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若論衣著服飾在歷史上的社會重要性，清朝可謂中國史上之冠；從衣袖上的蝴蝶裝飾以至袍服上的繡龍，皆有其背后象征意義。此專家指南將細談在清朝時期，顏色、符號以及款式如何反映穿衣者的身份地位

袍服反映穿衣者的身份

在十七世紀中期，以游牧為生的滿族推翻當時執政的明朝，為清朝揭開序幕。這個幅員遼闊的王國歷史近300年，為現代中國領土奠定基礎。

在政治色彩如此濃厚的時代，衣著打扮非常重要。著裝是官階和地位的象征，讓人一眼分辨出官位。乾隆在位期間（1736年至1795年）更修撰《皇朝禮器圖式》作為官方指引，嚴格訂明官員的著裝要求，包括：

顏色

黃色被視為吉祥之色，只有帝王之家方能使用。其他皇子或貴族可穿著藍色（清朝官服顏色）或啡色，藍黑色布料則為朝廷官員所用。

皇權的象征

皇帝御用龍袍綴以「十二章紋」，包括日、月、星辰、山、黻、黼（斧頭）、龍、華蟲、藻、宗彝、火及粉米。

動物

文武官階共為九品，一品為最高，九品為最低，各有所屬的動物，并繡于補服外褂的紋章（補子）上。文官用飛禽，武官則用現實或神話中的走獸。

出席不同場合的專用袍服

清朝官員凡出席朝議或儀式必須穿著合適的著裝。正式袍服采用執政滿族的傳統設計，并參考其游牧騎馬傳統，稱為朝服。朝服備有采用側扣設計的外褂、袍裙和馬蹄袖，后者原意在惡劣天氣下策騎時保護雙手。

官員會在處理政事時穿著半正式的官服，包括廣為人知的吉服（亦稱蟒衣），配以披領和外褂。與朝服類似，吉服亦采用長身側扣設計和馬蹄袖，方便穿衣者跳上馬匹。

吉服富有象征意義，設計是整個宇宙的縮影，下幅綴有立水波紋，中央飾有山岳，而云間的盤龍則是權力的象征。在清朝盛世，中級官員會穿著綴有八條四爪龍（亦稱蟒）的袍裝，高級官員的袍裝則繡有九條蟒龍，最后一條龍藏于前襟之內。

隨季節變換的袍服

北京天氣多變，冬天氣溫可跌至攝氏零下20度，夏天卻可達40度以上。由于皇帝和官員每天也會上朝，服裝既著重設計，也要兼顧實用性。

除了著裝款式有嚴格規定，《皇朝禮器圖式》亦訂明換季的確切月份、日期和時間，例如農歷十一月一日至正月初一要穿著冬裝，農歷三月十五日或二十五日便要換成夏裝。

冬裝附有毛里 / 毛邊或夾棉內層，夏裝則采用真絲內襯或以薄紗織成，配以涼快的竹編內套和外褂。

未婚女性會在外褂或霞帔（流蘇背心）繡上與丈夫或父親相同的補子。十八世紀流行把夫妻袍裝的補子以左右對稱方式并排，以形成夫妻并坐時，雙方袍裝上的動物紋樣亦可面對面的效果。

在清朝政權中，婦女地位卑微，鮮有機會穿著公服或吉服等正裝，故現存藏品實屬彌足珍貴。有別于男裝吉服，女裝吉服的前后襟均沒有開衩。

出身富裕的婦女平常會穿著采用側扣或前扣設計的袍服，配以搭帶褶裙。袍服裝飾華麗，袍身和連接內袖的袖帶皆繡有花卉、蝴蝶或人物場景。

明文禁止使用的針法

北京結又稱打籽繡，由于針步精細至被認為會使人瞎眼的地步，故亦被稱為「禁忌之結」。這個說法固然沒有根據，但針法之細卻所言非虛，故只用于細節講究的小型刺繡。

其他制作袍服的技巧包括緙絲（亦稱刻絲）工藝，因絲線交織出不同色塊而命名。十九世紀開始流行平金繡，呈現高級絲綢般的光滑效果。

從顏色和款式判斷制作時期

與其他工藝品類似，如果沒有注明日期，實在難以判斷織品藝術的制作時間，但亦非毫無線索。部分顏料只曾在十九世紀末使用，從歐洲引入的苯胺化學染料便是其中之一。苯胺染料比傳統植染染料更鮮艷，呈現豐富奪目的色調，例如柏金于1856年在英格蘭研發的「苯胺紫」等。

設計的變化亦暗示袍裝的制作時間。于十九世紀末，慈禧太后很喜歡鮮艷的花卉設計，當時的貴族婦女爭相仿效，如此獨特的造型于太后掌權前后從未曾出現。

眾所周知慈禧熱愛服飾，短途出行時行李多達56箱，全部都是袍服、背心和外褂。每個行李箱深12吋，長4尺，寬5尺，足證行裝之多。

保存袍服的秘訣

織品應貯藏在陰涼干爽而干凈的地方，才能盡量延長其壽命。如需折迭紡織品，應沿接縫位折迭，以免織品磨損或破損。貯藏得宜的話，即使是遠古的布料也能保存數世紀。

藏家亦必須考慮藏品的品相。中式袍服固然精致，但始終原為服飾，買家應留意袍服有沒有穿著的痕跡或污漬，特別是領口或肩膊位置。藏家亦應留意袍服有沒有受到陽光侵害，由于制作袍服的絲綢和染料多為有機物料，如有破損將無法修復。

部分袍服曾被改造

中式袍服獨具魅力，深受十九世紀至二十世紀初期的旅客歡迎，將之帶回歐洲及美國。傳統中式袍服屬松身剪裁，但亦有不少買家會將袍服改成較貼身的西式剪裁或加上毛邊，變成奪目華美的及踝外套。有些袍服更被改成掛飾，襯托其他織品珍藏。

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