2008-08-13 21:50:06
一
“九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生”
這是曠世奇才蘇東坡離開海南島時的感嘆！
海南島，蘇東坡一生中宦海沉浮、厄運相加、累遭讒毀、遍體鱗傷而最后被扔棄的荒蠻之地。一千年過去了，詩人的痛苦或許隱藏在歷史的長河之中，但他的熠熠才華，經過歲月的洗禮，如高高升起的夜明珠，更加璀燦閃亮。
甲申年冬季到乙酉年初春，我和鐵漢在海南島上漫游。客居此地兩月余，我倆的心情一直縈繞在蘇東坡的世界里，感慨萬千。琢磨他，研究他，談論他，佩服他，尋他的故跡，爭讀和他有關的書籍，相互吟誦他的詩詞……
甚至，夢里都恍惚著蘇公的影子。
蘇公命途的坎坷，固然有政治風濤的作用，而中國人性之弱點，在他的周圍表現最為顯著。對此，東坡的弟弟蘇轍最擊中要害：“東坡何罪，獨以名太高。”
東坡生長在一個有著淵源家學、又以節義為標榜的文豪世家。小時候，讀《漢書·范滂傳》，至范滂從容赴義一章節，見滂母猶以豪言相激勵：“汝今得與李、杜齊名（李膺、杜密，皆死于黨錮），死亦何恨！既有令名，復求壽考，可兼得乎？”當時，東坡感極而悲，乃詢其母：“軾若為滂，母許之否乎？”母嘆曰：“汝能為滂，我顧不能為滂母耶？”由此，我們不難想象蘇東坡一生的氣節從何而來。
二
我來踏遍瓊崖路，要覽東坡載酒堂。
一個小雨混雜著濃霧的早晨，當地的兩個朋友駕車帶路，領我們去儋州尋訪東坡書院。面包車從總后駐海南辦事處的幽靜小院中駛出，西行約一百多公里，到達儋州。一是因為司機路線不熟，二是路旁標記不醒目，車子走遠了很多，又調頭返回，幾經打聽，才尋找到一塊不顯眼的指示牌：東坡書院。
這個當口，我的大腦里閃現出尋找宋氏故居的情形，感覺一模一樣：一路上看不到路標指示，道路彎彎曲曲，簸簸巔巔。只是在宋氏所在的村口有一個小小的字牌。車子駛過去，幸虧司機反映快，倒轉車頭，停下來細看，才沒有走太多的冤枉路。
一個是中國曠世大文豪蘇東坡，一個是影響中國近百年政治命運的宋氏家族，他們的故地為何這么低調？難尋？
聯想到某些內陸名人故居的大肆張揚，人頭熙熙攘攘，小商小販大喊小叫，這種低調倒讓我體會到海南人的樸素。
車子駛過一座長長的橋，又穿過一條熱鬧的集市，目睹了儋州妹子挑擔的風姿，一拐彎，幾分鐘就到了“東坡書院”。門前冷落鞍馬稀，與前幾天去三亞南山寺的人山人海形成了鮮明的對比。不過，只要是跋山涉水趕來的，一定是東坡的知音！
對東坡的崇拜和追尋，是心靈的腳步，是精神的渴望，是性情的同氣。不是被鞭子驅使來的，不是被喧囂吸引來的，也不是被人流沖來的……我們的心誠意切，東坡先生有知亦該深悅矣！
趁朋友購買門票的空兒，我仔細端詳，看到書院座落于田野中間隆起的小山坡上，坐北朝南，草茂花盛，亭、堂、池、院俱全。頭門古雅別致，門上橫書“東坡書坡”四字，筆力蒼勁，是清朝舉人張績所題。
檢票后，進入大門。迎面為載酒亭，上下兩層，上層四角，下層八角，各角相錯，角角翹起，呈欲飛之勢。亭的東西兩側是蓮花池，亭池相依，倒影成趣。亭上繪有圖畫，表現東坡居儋三年的生活情景。
載酒堂就在載酒亭的后面，是東坡書院的主體建筑。堂中兩側，有歷代文人學者為東坡書院所撰寫的詩文碑刻，堂后墻上有兩幅大理石繪刻，左邊一幅是明代大畫家唐伯虎所畫的《坡仙笠屐圖》，右邊一幅是明代大文學家宋濂的題詞：
東坡在儋耳，一日訪黎子云，途中遇雨，從農家假笠、屐著歸。婦人、小兒相隨爭笑，群犬爭吠。東坡曰：“笑何所怪也？吠何所怪也？”覺坡仙瀟灑出塵之致。數百年后，猶可想見。
書院大殿在載酒堂后面，中間隔一庭院，其左右兩側是廊舍，與載酒堂相連，形成一個四合院，院中有棵百年老樹，為書院增添了些許古意。
庭院深深，觀者寥落。我和鐵漢牽手一間間虔誠地看，認真地讀,真誠地喝彩!
在東坡講學處,鐵漢站在其學生黎子云的位置拍照。這位平日里目空一切癲癲狂狂的瘋子，此時謙虛至極恭敬至極。他是東坡徹頭徹尾的崇拜者。曾經看林語堂寫的《蘇東坡》，幾次掩卷，幾次欲淚，幾次拍案！我倆北京的家中，就有他擬句并用“漏白”（這是鐵漢獨創的一種中國水墨書畫）書寫的對聯：
文思李清照，
筆意蘇東坡。
從中可窺一斑。
轉到東院，有東坡的大型雕塑，他戴笠著屐，手執詩書，臨風而立，平民之樸，文人之雅，直臣之鯁，智士之慧，渾然在其中矣！這就是貶謫到海南時期的蘇東坡！
鐵漢和我攜手并肩，同坡公合影留念。此次海南之行，追尋東坡遺跡的心愿終于實現。
我對鐵漢說：“我們比東坡先生幸福。他一個，我們兩個。”
三
“一點浩然氣，千里快哉風。”
“竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生。”
“回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。”
……
這是獨一無二的蘇東坡的瀟灑出塵。
蘇軾是在１０９７年６月１１日從廣東惠州所貶，奉命再遠貶到儋州，而渡海抵達海南島的。當時的他已６２歲了！
白發飄飄的蘇東坡，浮浮南海，倚檣太息。命運的漩渦使他嘗盡了謫官貶逐的滋味。逆旅倦游，窘迫不堪。更慘的是，朝云已逝，老境漸逼。去時親人只有幼子蘇過同行。海南島當時還非常窮苦落后，被目為蠻荒瘴火之地，“生理半人禽”。如不惟恐其仍得生還，一般情況下是不會逐到這樣一個當時最荒遠艱苦的地方。蘇軾也知道這一點，行前已做好了死別的準備：“某垂老投荒，無復生還之望，貽與長子邁訣，已處置后事矣。今到海南，首當作棺，次當作墓。乃留手疏與諸子，死則葬海外。”
等待蘇東坡要過的儋州生活，果然是“食無肉、病無藥、居無室、出無友、冬無炭，夏無寒泉”、連書籍也看不到、比預料還難得多的苦況。
然而，蘇東坡就是蘇東坡，一個活潑生動的靈魂，一份曠達隨緣的性情，一雙善于發現美麗的眼睛，在經過短暫的寂寞、渺茫、悲痛之后，很快又找到了寄托。上島后，赴儋途中，忽遇罕見的大風雨，只見千山草木皆搖，如動鱗甲，萬谷呼號有聲，如酣笙鐘。這一切，猶如大自然恩賜的一股強烈的清涼劑，詩人的滿腹愁腸，伴隨著狂風暴雨翻騰呼嘯，傾灑而去，頓覺痛快淋漓。清風急雨，烏云閃電都在催促他寫詩：
急雨豈無意，催詩走群龍。夢云忽變色，笑電亦改容。應怪東坡老，顏衰語徒工。久矣此妙聲，不聞蓬萊宮。
長達３年的朝不保夕的流亡生活，蘇東坡不但沒有死去，反而對這本來以為將要成為棺墓的瓊島，產生了戀戀不舍的深厚感情，那高大的刺桐、挺拔的木棉、名貴的沉香、淡雅的茉莉、亭亭玉立的檳榔、厚味高格的荔枝，甚至于普通的蘿卜，芥菜、紅薯、紫芋，都讓他狂喜，居然忘記了自己流落嶺外的悲惻孤寂！尤其是淳厚古樸的黎民百姓，為他解衣推食，結茅筑室，讓他體味到燈紅酒綠官場酬應通都大邑中難以找到的真情。他在這里和諸黎百姓交朋結友，酌酒吟詩，尋幽覽勝，說地談天，講古論今。有時，還戴著自制的椰子冠，背負盛酒的大瓢，到田間和農夫牧童嬉笑交談，和當地人民打成了一片。更值得一提的是，蘇東坡開堂講學，這在海南島的文化教育史上是一件破天荒的事。到今天，海南人還說：“海南文化就是東坡文化”。
“人間無正味，美好出艱難”。苦難造就了蘇東坡，蘇東坡在他一生中最苦難的地方儋州，以風燭殘年之軀與險惡的政治處境和生活環境頑強抗爭，誕生了一個全新的自我：
垂天雌霓云端下，
快意雄風海上來。
蘇轍讀了他的這兩句詩，非常欣慰，說：“精深華妙，不見老人衰憊之氣”。
當東坡離開海南時，他已經把此地當成了家鄉。“他年誰作輿地志，海南萬古真吾鄉”。他是帶著這種真誠的情愫回到繁華中來的：“東坡自海南還，過潤州，州牧，故人也，因問海南風土人物如何？東坡云：'風土極善，人性不惡。’”
四
一座儋州的僻遠冷落的東坡書院給我們心靈的慰籍，遠遠超過了三亞南山寺的人聲鼎沸香煙繚繞。
從儋州回來后，我把沿途購買的和東坡有關的書籍仔細閱讀，逐字逐句，反復琢磨，并加以心得體會批語，這種刻苦認真程度在我的閱讀史上是罕見的。
我的愛人王癲鐵漢則感而慨之，思東坡之放逐海南，人死后七十年才得以平反，覺胸膛如窒，故步其《赤壁懷古》韻腳，釀成如下詩句：
海闊天低，濤聲急，千古風流哭泣。南海瓊崖，儋州地，東坡放逐遺跡。層浪滾雪，白蟒伸屈，咸水塑頑石。日動月移，迭浪龍吼馬嘶。竹杖芒鞋蓑衣，陋室潮濕了詩人思緒。椰風嗚嗚，悲聰慧，愚魯豎子登基。往事依稀，平反待七十。問來生夢？蘇軾后裔，一尊三亞菩提。
他把這首詩在手機上打成短信，發給全國的文友，引來很多的共鳴，有的人讀后流了淚。詩文應和者多多，僅摘其兩首：
一尊三亞菩提樹，物是人非今如古，蘇子當年落魄日，能知七十年后否？
天涯海角非盡頭，東坡書院莫心憂，蘇公流芳千古后，遠勝帝王眾昏侯。
我在想：
蘇東坡離開這個世界已經近千年之久了，可他為什么還那么生動地活在人們的記憶之中、感情中甚至血液中？
他的詩文，他的人格魅力，為什么能穿過厚厚的歷史的塵埃，依然光芒四射，傳遞著他的喜怒哀樂、曠達瀟灑，揮灑著他無與倫比的才華？
載酒堂、東坡書院，如此幾間平房簡舍，古往今來何以牽動四海五洲眾多文人墨客的心腸？……
王佐《重建載酒堂記》中有幾句話耐人琢磨：是故堂不廢者，此理存也；不廢之者，存此理也。此理存，是人心之不忘也；存此理，是人心之不能忘也……斯堂一區，闊不盈畝，而可以該夫半部宋史也。
