（1）潔面 很多友鄰都知道潔面的重要性。的確，正如植村秀先生所說的，我們皮膚自身唯一不能做的是什么？是美白？是防曬？還是保濕？都不是！只是——清潔~ 其實用什么劑型的產品都不是最重要的。重要的是每種產品的清潔原理和清潔成分！ 自2008年以后，國家規定所有的洗化護膚產品必須標明全程分。所以，你可以發現只要是正規廠家生產的產品都會在產品包裝上標明產品的全程分（當然，對于那些不表明全部成分的淘寶類產品，親們如果要用我也沒有辦法了，攤手~）
好，我們言歸正傳。一般而言，市面上的產品主要有兩種清潔機制的產品。
1.利用相似相溶原理，將皮膚上面的油脂污垢溶于清潔產品，并在親水集團的作用下被水沖掉。產品舉例，各類卸妝油，嬌韻詩平衡清潔乳。
2.利用表面活化劑清潔。高中生物課本也告訴過我們，表面活化劑是一類能降低液體表面張力的試劑。；在表面活化劑（以下簡稱表活）的幫助下，可以讓皮膚表面污垢脫離皮膚表面，從而達到情節的目的。
可能有朋友會問，到底哪種機制更好呢？這個問題其實沒有什么意思，舉個例子。比如你要坐飛機去旅游。你是坐空客好呢，還是坐波音好？
其實一個終端產品好與不好都不取決與清潔機制，而取決于產品成分。
市面上的洗面乳，常有如下的標示：“不含皂配方”或“無皂堿”等字眼。這已明白地表示出：潔面乳有含皂配方與不含皂配方之別。
洗面乳的組成可分為兩大類。第一類是含有洗面皂成分的皂化配方；第二類則是完全不含皂，而以合成表面活性劑為主成分的配方。
皂化配方的洗面乳，其性質與洗面皂相去不遠，即堿性、去脂力佳。剛洗后的感覺十分的清爽，但是干燥緊繃就會接踵而來。
如何判斷市面上的洗面乳是皂化配方呢？
首先，要了解原料。皂化配方，是適用各種脂肪酸與堿劑一起反映制造來的。所以，成份欄里若同時出現：“脂肪酸與堿劑”，就是皂化配方。列表如下：
脂肪酸(Fatty acid)
十四酸／肉豆蔻酸(Myristic acid)
十二酸／月桂酸(Lauric acid)
十六酸／棕櫚酸(Palmitic acid)
十八酸／硬脂酸(Stearic acid)
堿劑
氫氧化鈉(Sodium hydroxide)
氫氧化鉀(Potassium hydroxide)
三乙醇胺(Triethanol amine)
AMP(2-Amino-2-methyl propanol)
比如 月桂酸硫酸酯鈉 月桂酸聚醚硫酸酯鈉 或者你看到配方表上著 硬脂酸等脂肪酸加上氫氧化鈉的配方，也是典型的皂基配方。
ps：要特別小心月桂酸硫酸酯鈉，這是一種高刺激性 高致敏性物質，不論你是否是油性皮膚，在我看來都應當避免這種成分的出現。 （例如銷量很高的露得清深層潔面和資生堂洗顏專科，都有這種成分） 表面活性劑決定了整支洗面乳的好壞。 但是，這是最關鍵的成分，卻非一般消費者所能辨識。就算是有心人，拿著字典逐字查閱，也不得其門而入。
洗面乳成分好壞看這里：以下將值得推薦的成分，以*號表示，*越多表示越好。
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表面活性劑的好壞差異介紹如下：
1. 月桂酸硫酸鈉(Sodium lauryl sulfate,SLS) 此為去脂力極強的表面活性劑。是目前強調油性肌膚或男性專用的洗面乳，最常用的清潔成分。 缺點是對皮膚具有潛在的刺激性，與其它表面活性劑相比較，屬于刺激性大者。 十多年來，一直有相關的研究報道指出：SLS對皮膚具有刺激性的事實。因為過強的去脂力，將皮膚自然生成的皮脂膜過度的去除，長期下來將使得皮膚自身的防御能力降低，引起皮膚炎、皮膚老化等現象。 所以，真要選用這一類產品，筆者只建議膚質健康且屬于油性膚質者使用就好。對于屬于過敏性及感性肌膚者，切忌使用這一類產品。
2.月桂酸聚醚硫酸鈉（Sodium laureth sulfate,Sodium lauryl ether sulfate,Sodium laureth-2 sulfate,Sodium trideceth sulfate,SLES） 亦屬于去脂力佳的表面活性劑，其對皮膚及眼粘膜的刺激性，稍微小于前SLS。所謂眼粘膜刺激，是指沾濕到眼睛時，眼部會有刺激起虹彩的現象。當然，并不是所有的表面活性劑都會造成眼粘膜刺激。 這類清潔劑應用廣泛，除了應用于洗臉產品，還大量的使用于沐浴乳及洗發精的配方中。廣被廠商使用的原因是洗凈力佳且原料價格低廉。 以SLS或SLES為主要清潔成分的洗面乳，通常需調配成偏堿性配方，才能夠充分發揮洗凈能力。若搭配果酸一起加入產品中，則因無法調整為酸性溶液，果酸的效果會大打折扣。所以，不建議購買這兩類洗凈成分聲稱搭配果酸的清潔制品。 讀者可能還想了解SLS、SLES與皂化配方相比較，哪一種去脂力較強或刺激性較大？在洗凈力上，SLS、SLES絲毫不遜色于皂化配方。對皮膚的刺激性，則相去不遠。不過以洗后的觸感而言，則以皂化配方為佳。
3.酰基磺酸鈉***（Sodium cocoyl isethionate） 具有優良的洗凈力，且對皮膚的刺激性低。此外，有極佳的親膚性，洗時及洗后的觸感都不錯，皮膚不會過于干澀且有柔嫩的觸感。 以此成分為主要洗面乳配方時，酸堿值通常控制在PH5-7之間，十分適合正常肌膚使用。因此，建議油性肌膚者，或喜好把臉洗的很干爽、無油滑感的人，選用這一類成份，長期使用對肌膚比較有保障。 選用這一成分，長期使用對肌膚比較有保障。
4.磺基琥珀酸酯類**（Disodium laureth sulfosuccinate,Disodium lauramido MEA-sulfosuccinate） 屬于中度去脂力的表面活性劑，較少作為主要清潔成分。去脂力雖然不強，但具有極佳的起泡力，所以常與其它的洗凈成分搭配使用以調節泡沫。 除了洗面乳之外，更常見于泡沫沐浴露及兒童沐浴露中使用，或在發泡性較差的洗凈成分中作為增泡劑使用。本身對皮膚及眼粘膜的刺激性均很小，對干性及過敏性肌膚來說，可算是溫和的洗凈成分。
5.烷基磷酸酯類（Mono alkyl phosphate,MAP） 屬于溫和，中度去脂力的表面活性劑。這一類制品，必須調整其酸堿在堿性的環境，才能有效發揮洗凈效果。親膚性不錯，所以洗時及洗后觸感均佳。但是，對于堿性會過敏的膚質，仍不建議長期使用。
6.酰基肌氨酸鈉****（Sodium cocoyl sarcosinate,Sodium lauryl sarcosinate） 中度去脂力、低刺激性、起泡力佳、化學性質溫和。較少單獨作為清潔成分，通常搭配其它表面活性劑配方。除了去脂力稍弱之外，成分特色與3酰基磺酸鈉相似。
7.烷基聚葡萄糖苷***（Alkyl polyglucoside,APGs） 此表面活性劑乃是以天然植物為原料制造得到，對皮膚及環境沒有任何的毒性或刺激性。清潔性適中，為新流行的低敏性清潔成分。 目前有一種洗碗精使用APGs，價格稍貴，但用過的家庭主婦不妨與其他配方的洗碗精比較一下，你一定可以從手部的感覺，肯定這一類表面活性劑的溫和無刺激性。但以APGs為主要成分的洗面乳仍不多見。
8、兩性型表面活性劑**（Lauryl betaine,Cocoamidopropylbetaine,Lauramidopropyl betaine） 一般來說，這一類清潔成分的刺激性均低，且起泡性又好，去脂力方面屬于中等。所以，較適宜干性肌膚或嬰兒清潔制品配方。 以目前清潔市場來說，嬰兒洗發精用的最多。用在洗面乳中，則經常搭配較強去脂力的表面活性劑使用。甜菜堿、氧化胺和咪唑啉。其中我們在清潔產品中最常見的是甜菜堿類，就是“xx甜菜堿”，譬如烷基二甲基甜菜堿、烷基二甲基磺乙基甜菜堿等等，旁氏米粹就是氨基酸復配兩性的潔面。
9.氨基酸系表面活性劑***** （Acylglutamates,sodium N-lauryl-l-glutamate,Sodium N-cocoyl-l-glutamate,N-cocoyl glutamic acid,TEA N-cocoyl glutamate,Potessium N-cocoyl glutamate） 氨基酸系表面活性劑，乃采天然成分為原料制造而得，成分本身可調為弱酸性，所以對皮膚刺激性很小，親膚性又特別好。是目前高級洗面乳清潔成分的主流，價格也較為昂貴。長期使用，可以不需顧慮對皮膚有傷害。一般名字的前面是某酰基，中間是一個氨基酸的名字，最后是鈉或鉀。比如，最常見的氨基酸系表面活性劑有：
Sodium cocoyl glutamate：椰油酰谷氨酸鈉
Disodium cocoyl glutamate：椰油酰谷氨酸二鈉
Sodium lauroyl glutamate：月桂酰谷氨酸鈉
Tea- cocoyl glutamate：椰油酰基谷氨酸TEA鹽
Potassium cocoyl glutamate：椰油酰谷氨酸鉀
Sodium cocoyl glycinate: 椰油酰甘氨酸鈉
Potassium cocoyl glycinate:椰油酰甘氨酸鉀
總結可得，凡里面有glutamate（谷氨酸）和glycinate（甘氨酸），又沒有皂基和其他刺激的表面活性劑，那這個潔面就是很OK的啦。舉例：絕大部分潔面摩斯（歐舒丹、旁氏、百雀羚、Sofina碳酸潔面泡沫等等）警惕那種打著“氨基酸”旗號的“李鬼”——皂基配方+油脂滑膩的偽溫和感，還有就是含有一丟丟非表面活性劑的氨基酸就說自己是氨基酸潔面的產品也是要慎之又慎。
除了上述表面活性劑之外，還有部分溫和、低刺激性、中度去脂力者也經常被應用，均稱得上是較好的清潔成分。筆者整理列出如下： Imidazoline** Acyl amphoglycinate** Alkyl aminopropinic acids**(Sodium laurim-in-odipropinate,Sodium-β-imino dipropinate) Alkyl amphoacetate acid**(Sodium cocoamphoace-tate,Disodium cocoamphodiacetate)
此外，市面上還有皂化與合成表面活性劑合并作為清潔成分的洗面乳配方。這種洗面乳的清潔效果、洗后的感覺，都傾向于皂化配方。而副作用、刺激性也較近似皂化配方（就是上面提到的脂肪酸+氫氧化鉀（鈉）的配方）
總而言之，表面劑的溫和程度 氨基酸表活》兩性表面劑》皂基
ps：1.大家不要被所謂大牌所迷惑，我看見很多幾百塊一支的洗面乳都是皂基表活，簡直令人發指。但有些幾十塊錢的牌子卻是用的純氨基酸表活，牌子我就不點名了，大家自己找找就發現了。 2.大家不要被潔面如上面所謂的那些功效添加物所迷惑。且不說他真正的添加量是多少。大家想想，洗個臉那么一兩分鐘的事情，皮膚能吸收的了什么。那些都是為了賺大家銀子的噱頭罷了，要想使用功效添加物，大可在之后的護膚步奏中使用，實在沒必要在洗臉時湊熱鬧。況且換一步說，如果他真的能讓皮膚吸收，必定要加入幫助滲透的成分。我相信，大家都不想皮膚吸收的大量的表活吧~ 哈~
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防曬專題
眾所周知，光老化是皮膚衰老的罪魁禍首。我之前提到過，皮膚最重要的作用是排泄和防御，并非吸收。因此，要想維持皮膚一個好的狀態。需要做好防曬保護，避免皮膚受損。如果只想著靠擦一些功效物質來抵抗衰老，那只是徒勞無用的。 Ps：之前聽到有些朋友對我傾訴，說“我平常不愛用防曬，但是膚色很暗沉，有小細紋。。。biabiabia。。。我該用什么東西呢？”我每每看到這些，就是又好氣又好笑。所以，這樣的朋友就不要來問我護膚的事情了。。。 好了，言歸正傳。先來談談紫外線 紫外線是電磁波譜中波長從10nm到400nm輻射的總稱，不能引起人們的視覺。分為uva uvb uvc uvd四類。感謝我們的臭氧層！他的阻擋作用讓uvc 和uvd幾乎不能到到地球表面。所以，我們的防曬就是在和UVA和UVB作斗爭！ 紫外線對皮膚的影響 當皮膚接受紫外線過度暴曬后，會損傷表皮細胞；活化酪胺酸酶，加速色素合成，破壞皮膚的保濕功能，使皮膚變得干燥，讓真皮層中的彈力纖維受損，使細紋產生，在強烈照射下，還會造成肌膚發炎、灼傷。有異常情形時，則會變成色素性的皮膚癌等除了傷害皮膚，紫外線還有其他作用呢！
紫外線對健康的危害：
1、 免疫功能下降
2、 對遺傳因子的深度傷害
3、 皮膚癌、白內障發病幾率增加
4、 背后和手腳的色斑癌的發病率增加
5、 造成皮膚暗沉、老化、斑點、皺紋
6、 癌前病變狀態的日光角化癥的增加
7：長期照射短波的紫外線可能會引起牙齒痛
看到這里，你還覺得防曬是可有可無的嘛？ 防曬防什么？ UVA區，長波紫外線，它是令皮膚提前衰老的最主要原因，可穿透真皮層，使皮膚曬黑，并導致脂質和膠原蛋白受損，引起皮膚的光老化甚至皮膚癌。
UVB區，中波紫外線，它可到達真皮層，使皮膚被曬傷，引起皮膚脫 曬傷皮、紅斑、曬黑等現象，但它可被玻璃、遮陽傘、衣服等阻隔 也就是說，UVA負責把你曬黑和衰老，UVB負責把你曬傷曬紅。（因此，強烈不建議大家去烤燈，當你變成古銅色肌膚后，你的真皮層實則受到了不可逆的損傷，你的皮膚衰老的速度會幾倍于其他人）
好了。來談談防曬產品吧 先普及幾個概念
1. 什么是spf？ SPF (Sun Protection Factor) 中波紫外線 (290-320nm) 防護指數（中波的紫外線一般只有10%能透過真皮層，大部分只能透過角質層和表皮層）。 防曬指數（SPF）用來評價防曬產品保護皮膚免受紫外線損傷的能力。SPF是Sun Proteetion Factor的縮寫，其值根據皮膚的最小紅斑劑量確定。最小紅斑劑量用MED表示，MED為Minimum Erythema Dose的縮寫，意為引起皮膚最小紅斑的紫外線能量。 即你的皮膚若在日光下15分鐘被曬紅，那么抹上SPF20的防曬產品即可以將紅斑首次出現的時間推遲到15*20=300分鐘，約5小時。
SPF人體皮膚測定方法為： 在人體皮膚按2毫克/平方厘米的劑量涂敷防曬產品，用一定能量的紫外線照射，測得產生最小可察覺紅斑的時間。涂敷防曬劑的皮膚與未涂敷防曬劑皮膚產生最小紅斑的紫外線劑量的比值即為SPF值。
SPF=涂敷MED/未涂敷MED 目前把典型最小紅斑劑量或標準最小紅斑劑量定為250焦耳/平方米。也即在通常情況下，未保護的皮膚在累計接受250焦耳/平方米的紫外線照射情況下產生最小可察覺紅斑。
假設涂敷防曬產品的情況下，皮膚累計接受5000焦耳/平方米的紫外線照射后產生最小可察覺紅斑，那么此防曬產品的SPF值為： SPF=5000/250=20
以上解釋可能比較難懂 解析如下 個人首次出現紅斑紫外線總強度= 當地紫外線平均強度 *透光率 *個人初始抗曬時間 *抗曬時間倍數 而： 個人首次出現紅斑紫外線總強度= 當地紫外線平均強度*個人初始抗曬時間 所以，透光率 = 1 / 抗曬時間倍數 （是不是簡單到要吐血！） 那么，SPF20的透光率就是5%。也就是能量100焦的紫外線照射，能進入你皮膚的只有5焦。那么SPF100的透光率呢？1%。
既然說了UVB的防護標準，自然也不能漏了UVA這一肌膚老化的元兇。
UVA防曬指數 目前，產品UVA的防護效果評價標準不一致，各國關于UVA 防曬能力的標示也有差別。
關于uva，國內經常用.PA來表示 PA為Protection Grade of UVA的縮寫，以“+”表示產品防御UVA能力。
PA＋：有效
PA++：相當有效
PA+++：非常有效 （了解我的朋友都知道我挑東西主要由成分入手，不見得昂貴的東西就比超市開架貨好。所謂“牌子是面子，配方是里子”就是這么個道理。）
好了，來看看常見防曬成分吧
物理防曬劑：
二氧化鈦、氧化鋅（UVB UVA全防護） （ps：化學防曬和物理防曬的目的相同——都是防紫外線，但是機制不同。 化學防曬把紫外線轉換成不傷害皮膚的其他射線如紅外線，而物理防曬劑是利用反射原理，將紫外線反射掉來達到防曬目的。兩者也沒有好壞之分。如果非要給一個評價，我只能說物理防曬劑更安全，但是有點留白（有遮瑕作用）。化學防曬劑安全性稍低，但是不留白，無負擔。 不過現在很多產品都是物理化學防曬劑聯用，各取其優勢，以達到最佳效果。）
化學防曬劑：
OMC、Octocrylene、Mexoryl_sx、Mexoryl XL、Tinosorb S、Tinosorb M、Avobezone、Uvinul A Plus 以*號表示，*越多表示越好
OMC：應用最廣泛的一個化學防曬劑，防UVB
OCT：比較安全的化學防曬成份，不刺激，敏感皮也不怕，但不管是防UVA還是UVB，它都達不到全波段，都只能防一部分，所以不可以單獨用。
Mexoryl-sx：這是目前美國FDA批準使用的最有效的短波UVA的化學防曬成份，防護波段最高可以達到344nm（UVA的波段最高為400nm），是法國歐萊雅集團的專利成份，基本上歐萊雅集團的旗下品牌的防曬產品都會用到這個成份，其他品牌也有使用，安全性可以放心。
Mexoryl XL**：全波段防護，尤其是UVA的長波部分，是目前世界上最優秀的UVA防護成份之一，歐萊雅集團旗下的各品牌的防曬產品都有使用。但是，這個成分是油溶性，可以想見的是……它必定會更油膩一些，或者換句話說是更厚重一些，并且這成分既然是油溶就一定要卸妝。
Tinosorb S：防一部分UVB和全部UVA的化學防曬，安全性高，光穩定性強。
Tinosorb M：沒有S那個成分好，分子量太小呢如果用這個成分來防曬的話就要考慮成膜技術，因為分子量太小容易滲透進皮膚呢。 *ps：防曬是不能，也不需要被皮膚吸收的，否則也不會特別研究成膜技術了。
Avobezone**： 防UVA效果很好，可是它是光不穩定，必須隔2小時就補擦~ 由此可見，優秀的防曬成分必定有其缺點和限制，世上沒有十全十美的事呢 另外，說個題外話。在我看來，防曬的目的就是在于抗衰老，因此我挑選產品的必須要有二氧化鈦，氧化鋅和avobezone三者其中之一才敢用。
