□□韓達
1
圣地延安，我在多年之前即已去過。由西安北上，高速公路未通之前，乘車前往大約需要六個小時以上 。陜北黃土高原的景象，盡管時隔多年，但是隆冬時節，從車窗外進入視野的一道道山梁和溝坎，以及山峁上落葉草木的肅殺和蒼涼，至今記憶猶新。當然，我更記得車進市區之后，冰封的延河像一條銀色的錦帶，仿佛一直要伸入黃土高原的深處……還有巍峨的寶塔，和棗園、楊家嶺前輩先烈們居住過的窯洞——古老的窯洞在建筑學上屬于生土建筑，作為人類有史以來最原始的居住“房屋”，對我來說并不陌生，都是自己與工友們親手開挖的。因為這段經歷，許多年后，我到山西吉縣、豫西等地，一直把幾處的窯洞作比較，然后不無自豪或遺憾地長嘆：我也曾住過類似于延安的窯洞！
憶往，第一次到延安，我還在“五大書記”居住過的窯洞前，迎著凜冽的寒風，放眼不遠處荒曠的土塬上搖曳著枯瘦枝干的寒樹，只恨那時無雪，否則，我會把一代偉人的詩詞吟誦。如今，二十載光陰轉瞬即逝，當年那些“揮斥方遒”的照片仍在，而我已近花甲之年。
故地重游，延西高速公路已開通數年。窗外之景雖然轉瞬即逝，但足以令人賞心悅目。仲夏的西北高原，其景色絲毫不遜色于江南，滿眼的綠樹隨著逶迤起伏的山脈，仿佛也在翩翩起舞。碧空之下，錯落有致的山脊在遠方的天際繪出明澈的剪影。峰谷猶似含煙，一切盡可入畫。再見曾諳的山水風物，本應無感，臨近延安，卻記起前人關于延安的詩來：“種柳穿湖后，延安盛可游。遠懷忘澤國，真賞即瀛洲……”范仲淹1040年請知延州，在西北邊塞生活長達四年之久。他眼中的湖柳、澤國，今日雖已難覓，但在“綠水青山就是金山銀山”的理念號召之下，千年古城再現當年“江景來秦塞，風情屬庾樓”的景象，應當為期不遠吧？
2
穿過無以數計的隧道與橋涵——延安到了，又見千年歷史古城，除了嘉嶺山上寶塔不改千年的面目，延安也像全國各地的城市一樣，到處聳立起一棟棟高樓，車水馬龍的延河兩岸，翠柳、國槐樹蔭下，既有行色匆匆的行人，更有街心花園廣場健身的市民。
延安早已是國人的旅游目的地。尤其伴隨著近幾年“紅色旅游”的興起，這里更是國人的向往。80年前，毛澤東同志帶領黨中央，在這里指揮抗日、解放戰爭整整居住了13年，數萬人在這里挖窯洞、住窯洞……為國人留下了巨大而寶貴的精神財富。加之豐富的人文資源積淀，使這里的旅游資源更加豐厚又多元。作為從文之人，我更感興趣的，是浸淫在這片黃土地上的人文氣息。
明延安知府顧延壽有詩曰：“嘉嶺疊疊椅晴空，景色都歸西照中。塔影例分深樹綠，花枝低映碧流紅。幽僧棲跡煙霞塢，野鳥飛歸錦繡從。”寶塔山作為歷史名城延安的標志和紅色革命圣地的象征，融自然景觀、人文景觀、歷史文物和革命舊址于一體，迄今山下留有包括范仲淹等名人的摩崖石刻，塔邊那口鑄于明代崇禎年間的大鐘，擊之聲響全城，黨中央在延安時，曾以此報時、報警——那鐘聲曾經驚醒過多少夢中之人，并讓多少個聽到之人保持警惕，恐怕早已無法去統計了。
書寫延安圣地，老一輩先烈無疑是繞不過的一個話題。以我游歷過的其他地方類比，感覺延安與井岡山頗為相似，又略有相異。井岡山地形如“井”，和四面環山的延安一樣，地勢險要，易守難攻；而從自然條件相類，前者略勝于后者。井岡山地處羅霄山脈中段，氣候溫和，物產也較為豐富，不像地處黃土高原的延安，四季干旱少雨。但有一點是不可否認的，那就是兩地因長期受國民黨軍隊封鎖、圍剿，生存環境嚴峻地考驗著這里的軍民。也許正是在這樣惡劣的環境里，更堅定了先烈們的信念，同時也更進一步密切了他們與民眾的關系，更鑄就了他們艱苦創業的精神。延安、井岡山等地早已不再是一個具體的地名，猶如毛澤東這三個字一樣，正在成為當下我們這個民族的精神符號。
我自幼從課本上知道延安、井岡山、棗園、楊家嶺以及茨坪、黃洋界的名字。依稀記得初次到井岡山與延安兩地的心情。晚生的我雖然無法親身領略兩個革命根據地發生過的史實，卻對那一代在紅色旗幟下為理想獻身的先驅們起敬。我的青年時代有三年是在太行山深處的丹河岸邊度過的。雖然我不能把我當民工開山炸石的經歷，與當年投奔延安的熱血青年的壯舉放在一處類比，但將自己的情感移向歷史，做一假設還的確有過。乃至愿意固守這種假設，讓往昔歲月的赤血與火焰填充我浪漫如歌的文學情懷，寫出可載入人類史冊的篇章。
再次看過棗園、楊家嶺、魯迅藝術文學院等紅色革命舊址，在“五大書記”居住過的窯洞前拍照留影……盡管知道桌椅、床板、被褥、衣物，乃至洞外的黃泥墻都經過復制，但我依然感覺到他們負載著先驅們未冷的熱情、未泯的憧憬——曾經閃動在這里的身影早已遠去。盡管眼前有許多景象讓我“身臨其境”——所到之處，觸目可見不少身著紅軍服裝的團隊，整齊地坐在延安時期青年們的馬扎上，全神貫注地聆聽講解員的解說，還不時地在鋪于膝蓋之上的筆記本上寫下文字——那場面真叫人觸景生情。八十年前，從四面八方投奔這里的熱血青年，也是這么虔誠嗎？
3
延安之行，與上次一樣，匆匆而來，僅作短暫的停留，很多該去的地方，未來得及觀瞻。往后的所思所想，應多是些許的遺憾。久留于延安圣地的，應該是我無盡的想象。
寶塔區七里鋪東有一條原名叫南川河的延河支流，因為一千多年前詩人杜少陵兩次在此有較長時間的停留，而改名為杜甫川。安史之亂后，詩人由此北上投奔唐肅宗途中，被叛軍俘虜，直到次年才擺脫監視潛出長安。不料投奔肅宗之后又因勸諫朝廷，被放還羌村（回家休息）。也正是這段時間，詩人創作了包括《春望》《北征》《羌村三首》等詩篇。作為偉大的現實主義詩人，杜甫之所以能把國破家亡、妻離子散的人間情誼寫得那么淋漓盡致，想必與他這段經歷有關——今存的杜公祠內，詩人的塑像臉龐清癯，身軀羸弱，無疑是雕塑者對他那個時期逼真而傳神的寫照。
杜詩從晚唐開始就被稱為“詩史”。能獨享此譽者，無疑因他真實地記錄了安史之亂前后唐王朝由盛而衰的歷史過程——盛唐文人生逢盛世，幾乎人人都有以天下為己任的遠大抱負。但他們對理想的追求，大都是與個人的功名富貴聯系在一起的。唯獨杜甫終其一生都把個人看得極其渺小，而將國家與民眾的命運視為人生的終極關懷。在這一點上，似乎又與中國共產黨的先烈們有著極大的相似之處。以毛澤東為例，他為民族的解放和新中國的建立，犧牲了數位親人；從秋收起義到井岡山，從萬里長征到延安，屢經挫折，但是百折不撓，始終抱著必勝的信念，與民眾保持著血肉相連的干群關系。
“山丹丹開花紅艷艷”的最佳觀賞期，是在八月份至九月份的初秋時節，早來的我更添一份缺憾。所幸的是，在魯藝文學院舊址的后院內，經工作人員提示，見到一株早開在草地上的山丹花。并且得知該植物屬于百合科，別名又叫細葉百合，開花以紅色為主，間或有黃、白兩種。它之所以當年被唱紅大江南北，因為它有星火燎原、生命力極強的寓意和象征。經工作人員的介紹，那本不太顯眼的山花也牽緊了我的雙眸。細看那枝葉與草原上常見的格桑花有點相似，雖屬草本，但有清勁的骨格。凝視它的那一刻，我的耳畔仿佛又響起了那耳熟能詳的歌聲，乃至腦中幻化出一種難以言狀的瑰麗與奇幻。猶如我平生經常溫習過的、那個早已逝去的夢境。
