在遼闊的帕米爾高原上，有一塊肥沃的土地，中國人稱它作“河中地區”，阿拉伯人稱之為“兩河之間（馬法蘭納哈爾）”。這兩條河流，就是阿姆河與錫爾河。
在這個“兩河流域”上，坐落著烏茲別克斯坦國家的第二大城市——撒馬爾罕。
撒馬爾罕快樂的父女
“撒馬爾罕”，在烏茲別克語中為Samarqand或者是Самар?анд。“Самар”，意思是“肥沃”；“?анд”，意思是“土地”；合在一起，就是——“肥沃的土地”。
大約在公元前650年，一個叫粟特的民族在阿姆河與錫爾河之間的澤拉夫尚河流域這個名叫“河中”的地區生息繁衍，他們選中了撒馬爾罕這個美麗富饒的地方，定都于此，粟特人叫它“馬拉坎達”。
粟特，的確是一個善于經商的民族！
任何一個健全的粟特男子，長大后都會前往世界各地經商。
粟特人的壁畫
夕陽西下，浩瀚的大漠和無垠的戈壁上駝鈴陣陣。從中國的東漢時期直至宋代，伴隨著悠揚的駝鈴聲走在絲綢之路上的，大多是頭戴尖帽的粟特胡商。
油畫中的胡商
他們穿過河西走廊，把來自“天竺國”和歐洲的珍品輾轉交替著販賣到“中原”：西域的寶石、印度的香料、波斯的地毯……同時，他們也把中原地區的瓷器、茶葉、絲綢等好東西帶回西域，賣到其他地方:敘利亞的海岸、亞歷山大的港口、君士坦丁堡的市集……
粟特人的壁畫
利用歐亞大陸的這個交通樞紐和善于經商的頭腦，粟特人把商業貿易做得風生水起，他們不懼路途艱辛，翻越蔥嶺、橫穿大漠，足跡遍布東邊的中國、東北的蒙古國、南邊的印度、西邊的波斯﹑拜占廷……凡利所在，無不至。這樣，這些被稱作是“東方的猶太人”們，壟斷了絲綢之路上的貿易長達八個多世紀。
貿易和稅收，給“馬拉坎達”帶來了的巨大財富，城內豪商大賈無數，他們在絲路沿途修建商業城鎮，在都城“馬拉坎達”建城堡、修城墻、拓展商業和手工業區聚集地……豪華的宮殿、雄宏的神廟﹑肅穆的墓地……多姿多彩的壁畫、神奇的木頭雕刻、雪花石膏的雕塑……“馬拉坎達”，成了連接波斯、印度和中國三大帝國的“文明十字路口”。
樂器店多才多藝的老板
撒馬爾罕的樂器店
這樣的天使之地，自然會被不少人垂涎，——波斯人的大軍、亞歷山大大帝的馬其頓軍團、阿拉伯軍隊、成吉思汗帶領的蒙古大軍……戰火一次又一次地燒向河中地區的這個美妙絕倫的城市。
公元前3世紀，馬其頓亞歷山大大帝率領的軍隊攻占了這座城池的時候，這位后來建立了人類歷史上第一個橫跨歐亞非三大洲的大帝國的君主站在城外，望著金光閃閃的馬拉坎達城不禁贊嘆道：“我所說到的一切都是真實的，只是撒馬爾罕要比我想象中更為壯觀。”
1219年，撒馬爾罕成為花剌子模帝國的新都和文化中心。
1220年3月19日，當撒馬爾罕人迎來了'安拉的使者'成吉思汗時，這座“天堂之城”遭受到了滅頂之災。
隨著帖木兒帝國的興起，帖木兒大帝的大軍橫掃波斯、印度、高加索、阿塞拜疆和蒙古。
帖木兒發誓要讓撒馬爾罕成為世界的中心、一個伊斯蘭的大帝國。他把從亞洲各地劫掠來的珍寶堆積在撒馬爾罕，把每個城市最精巧的工匠帶到撒馬爾罕，在城里修建了最輝煌的宮殿和清真寺——雷吉斯坦、帖木兒陵寢、比比哈姆清真寺、沙赫今達古墓群、兀魯伯天文臺……精巧考究的建筑結構、四周鑲嵌著的瑪瑙方磚、地面鋪著的名貴石材、門窗和欄桿上精雕細刻的圖案、鑲金畫壁的內飾…….帖木爾不無自豪地說：“如果你不相信我們的力量，就請看看我們的建筑。”
帖木兒去世后，繼任的子孫們顯然沒有他那樣的蓋世武功和政治謀略，帝國的領土明顯縮水。但他的兒子沙哈魯和孫子兀魯伯都善于文治，帝國的文化成就登峰造極，形成了“帖木兒的文藝復興”、“波斯文學藝術的黃金時代”。
我們來到位于撒馬爾罕市中心的'列吉斯坦'（意為'沙地'）廣場氣勢雄弘，它曾是整個中亞的中心，也是當時伊斯蘭的學術中心。
列吉斯坦廣場
整組建筑群落由三座神學院組成：正面為建于1646－1660年的季里雅-卡利（意為“鑲金的”）神學院，西側是兀魯伯神學院，東側是建于1619－1636年的希爾－多爾神學院（意為“藏獅的”）神學院。這些神學院，是中世紀培養穆斯林神職人員的高等學府。
建于1417-1420年的兀魯伯神學院，是三座神學院中最古老的一座，也是15世紀世界上最好的穆斯林學府之一。兀魯伯，這位天文、建筑、數學、文學、哲學樣樣精通的著名學者和撒馬爾罕的統治者，親自在此授課。這座神學院，成了兀魯伯在他統治期間的世俗科學與人文思想中心。
一百年后，帖木兒的曾孫巴布爾站在神學院的屋頂上，指揮他的軍隊驅逐進犯的烏茲別克部落。巴布爾最終兵敗，被迫流亡印度，而烏茲別克人成了雷吉斯坦的新主人。
烏茲別克人推倒了兀魯伯神學院對面的大旅店和托缽僧宿舍，仿照兀魯伯神學院的樣子，建起另外兩座經學院。
再后來，蘇聯人重建了雷吉斯坦廣場，給一座經學院加上了一個藍色圓頂。
烏茲別克獨立后，烏茲別克人民拋棄了列寧，選擇帖木爾作為自己的民族英雄，想方設法恢復撒馬爾罕的榮光。
不得不說，三座神學院雖建于不同時代，但風格組合得相當成功。
我們站雷吉斯坦廣場，仰視著這三座時間跨度長達三個世紀的神圣建筑：左側的神學院略顯傾斜，但依然不失莊嚴。繁復的花飾上釉瓷磚、天藍色的馬賽克、巨大而勻稱的空間，的確是中亞最杰出的建筑景觀之一。
雷吉斯坦廣場的東北方，矗立著被稱為是“世界三大清真寺之一“的比比哈努姆清真寺（Bibi Hanim Mosque）。
比比哈努姆清真寺
這座全中亞地區最大的建筑物，是以帖木兒的王后的名字所命名的。曾幾何時，當商旅們的駝隊越過茫茫沙漠，到達達撒馬爾罕時，最先映入眼簾的，便是這座巨大的建筑物。
在清真寺的入口處鐫刻著兩個詞——“偉大”和“唯一”，這兩個詞都是出自伊斯蘭教(Islam)的經典《可蘭經》。
巨大的藍色穹頂、高聳的宣禮塔、閃亮的外墻……整座建筑華麗壯觀、氣勢恢宏，印度征戰勝利之后，帖木兒為了紀念他已故的妻子，下令建造東方世界最大的清真寺。
比比哈努姆清真寺
從1399至1404年，他用了5年的時間，建造了這座當時中亞地區最大的清真寺。
1404年10月，西班牙使節克拉維霍來到這里，驚嘆于這座清真寺的恢弘。然而，帖木爾卻認為它的拱門太低，難以匹配他的戰功。他于是下令將整座清真寺毀掉重建。每天的大部分時間，他都會在這里親自監督監督工程進度……現在，這是撒馬爾罕城里唯一保留下來的帖木兒親自監督建造的建筑物。
比比哈努姆清真寺
建于15世紀的爾－艾米爾陵墓，于撒馬爾罕市區內，是帖木兒及其后嗣的陵墓。陵墓造型壯觀，色彩鮮艷，有球錐形大圓頂，具有濃厚的東方建筑特色，是世界著名的中亞建筑瑰寶。
在墓的靈堂中擺放著9個石棺槨，但這些都是象征性的；真正盛放遺體的棺槨，則被深深地埋于地下。這九個石棺中，安葬著的是帖木兒的兒孫們，還有兀魯伯的宗教老師以及一個未查明姓氏者。
墓室
帖木兒的孫子兀魯伯為帖木兒造的墨綠色玉石棺槨十分惹眼，但更叫人匪夷所思的是棺木里刻著的一行文字：誰掘我的墓，誰就遭殃。”
我站在這座陵寢前，不禁暗自喟嘆:這位曾經有著輝煌戰功的帝王，他的陵寢實在是太簡樸了！
兀魯伯天文臺坐落在撒馬爾罕的東北郊，是兀魯伯建造的中世紀具有世界影響的天文臺之一。
天文臺是一個三層圓形建筑物，有獨特的40米大理石六分儀和水平度盤。兀魯伯在此測出了一年時間的長短，它和現代科學計算的結果相差極微。
今天，兀魯伯天文臺只留下一座巨大的、由大理石制成的六分儀。六分儀安裝在離地面11米深、2米寬的斜坑道里，部分伸出地面，坑道上面是兀魯伯天文臺博物館。
兀魯伯天文臺
博物館里展示著當年兀魯伯天文臺編制的《新天文表》，概述了當時的天文學基礎理論和1018顆星辰的方位，這是繼古希臘天文學家希巴爾赫之后，測定星辰位置的最準確的記錄。
作為一個杰出的天文學家，兀魯伯確實比他作為一個大帝國的統治者更要著名一些！
下午，我們拜訪了撒馬爾罕郊外的一家地毯廠。這家地毯廠傳承了中國的傳統加工工藝，制作出來的地毯十分精美，很多國家元首在訪問烏茲別克斯坦時，也曾拜訪過這家地毯廠。
撒馬爾罕郊外的小朋友
地毯廠的老板對中國人非常熱情，這讓我感覺到了中國在絲綢之路上的影響力！
郊外的地毯廠
傍晚，我們來到撒馬爾罕郊外一個叫“麥羅思”的小村子里，這里有一個叫“科尼·吉爾”的純手工造紙小作坊，至今還保留有傳統的桑皮紙制造技藝。
作坊里，桑皮紙的制造，包括剝皮、浸泡、鍋煮、捶打、晾曬、磨壓等多道工序，全部由手工完成。通常需要多人通力合作，色澤光潤的桑皮紙才能生產出來。這樣做造出的桑皮紙柔軟、防蟲、拉力強，特別受歡迎。展品屋里各式各樣精美的紙制品精致得很，而且特別具有當地特色。
造紙廠
桑皮紙在中國古代又被稱為“漢皮紙”，據說起源于東漢末年，有1800多年歷史，因此被稱為“造紙業的活化石”。
撒馬爾罕的造紙術很有名氣。中國古代的四大發明，中國人乃至世界人民都是耳熟能詳的。然而，來到撒馬爾罕后，覺得四大發明這個地位并不像之前認為的那么堅若磐石，因為有撒馬爾罕人認為，撒馬爾罕才是世界造紙術的發源地；世界第一個造紙廠，是757年在撒馬爾罕建立的，據說當時的紙張還有一個專有名詞——撒馬爾罕紙。
然而，絕大部分中國人認為，造紙術源于中國，是一場戰爭將中國的造紙術帶到了西邊。在安史之亂前夕的公元751年，大唐帝國和新崛起的大食帝國曾在中亞有過一次交鋒——即歷史學家所津津樂道的“怛羅斯之戰”。這場戰爭以后，掌握了造紙技藝的唐朝工匠流散到中亞、西亞，不期然促成了造紙術的西傳……
走出科尼·吉爾，見小村四周樹木葳蕤，花草繁茂，小橋流水人家……一副斜暉脈脈水悠悠的動人景色！
八月的夕陽，正恣意地用它那金黃色的余暉將麥羅思裹攏起來，給這個中亞小村增添了無限的神秘色彩！
科尼·吉爾小村
我站在一塊像綠地毯一樣的草坪上，又想起了白天在市里見到的那些五彩絢麗的伊斯蘭古建筑，不禁思緒萬千！
我想著撒馬爾罕的輝煌：勤勞、勇敢、智慧的粟特人創建了它，它與羅馬、巴比倫一樣古老；它是中國唐朝名僧玄奘日記中“土地肥沃，樹木參天，花果處處，氣候宜人”之地，是“西域之中心” ；它是契丹貴族、成吉思汗手下的第一名臣耶律楚材口中的 “地土肥饒”之地；它是阿拉伯古老文獻中的“東方璀璨的明珠”；它是馬可波羅游記中的“一個非常巨大輝煌的城市”；它是波斯史學家志費尼的著作《世界征服者史》中的“人世間最美的天堂”；它的古城整體被聯合國教科文組織評定為世界文化遺產……
我同時也想著戰爭帶給它的歷程：希臘人、阿拉伯人、蒙古人、突厥人、沙皇俄國……撒馬爾罕，就像是一個世界多元文化的大熔爐，煉就出了色彩斑斕的建筑、文化、藝術……
想起烏茲別克斯坦已故總統卡里莫夫說過的一句話：“不到撒馬爾罕，就不算真正到過烏茲別克斯坦。”此言果然不虛！
本文來源：看世界
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新疆學系列研究（1092） 新疆東西部經濟研究院 現代新疆研究中心發布
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