地下水宮
我試探著問大風：聽說有個地下水宮，很精彩，就在附近，能不能也自費去看看？大風和全陪商量一下，又亮出一把磨得飛快的“刀”：美金50元。我楞了一下，真夠黑的。和朋友商量，覺得既然來了，以后不再有機會，就再挨一刀吧。15個團友，只有四個認宰。還是要感謝那沒去的11位團友，他們是大多數，要是他們不愿意在外面等候我們，我們就去不成。后來聽這些團友說水宮的門票只要10里拉，他們本想自己買票進去，被已有準備的全陪給攔住了。
果然，就與圣索菲亞大教堂隔條馬路的對面，很不起眼的房前已經排了很長的隊。這次大風發揮點能力，把我們直接帶進去了。
沿著狹窄的臺階往下走，不是很深。下到底層，這里有一排排如森林般矗立的高大石柱，石柱站在淺淺的水里，水面上可以清晰地看到魚兒在游動，幾乎每個石柱腳上都有盞向上照射的燈，黃色的燈光打在石柱上，一半亮一半暗，伴隨著飄渺的音樂和從天花板滴落的水聲，所有一切讓我們感覺神秘詭異，仿佛穿越了時空，來到遠古的羅馬帝國，又好像墜入一千零一夜的世界，林立石柱幽暗的身影與水面燈光的倒影讓游客有了恍如隔世的感覺。
大風做了簡單的講解；這原本是拜占庭帝國的地下蓄水池，六世紀時修建的備戰工程。是修建圣索菲亞大教堂的查士丁尼皇帝驅使七千奴隸在教堂的廢墟上建成的，巨大的水宮長140米，寬70米，比一個足球場還大出三分之一。里面有357根各種石柱支撐著，石柱是從從安納托利亞高原上不同的古希臘神殿里搬運來的，水宮成了希臘石柱的博物館，完整再現了希臘柱廊式建筑風格，9米高的拱頂，用一種特殊的砂漿做了很好的防水，最多可以儲存10萬噸水，水位高達4米。可以保證城里的人一個月有水喝。還記得在雨中看到的那座高大的瓦倫斯水渠嗎？正是這條水渠的水注滿了這個蓄水池，再從這里通過送水渠把水送到宮廷和城里各處。這種蓄水池還有幾個，這個最大。
水宮里架起了一條木板路，沿著石柱間彎曲繞行。每走幾步就是一個新的畫面，從來沒見過的奇觀引得我們一路嘖嘖贊嘆。大風領著我們來到一根淺綠色的柱子前，柱子上雕刻著花紋，有人看著像眼淚，有人看著像孔雀翎，上面也有個小洞，也可以把大拇指伸進去，許個愿，手掌再順時針方向轉一圈，遇到這樣的機會，我和朋友都不會拉空的，何況花了大價錢進來的。
水宮的最里面有兩根石柱特別吸引人，這兩根石柱的基座是兩個石雕的蛇發女妖美杜莎的頭像，大風說因為這兩根石柱的長度不夠，工匠就把希臘競技場里的美杜莎頭像搬來墊在下面，雖然都是基督徒了，對這個女妖的魔力還是恐懼，于是把雕像或顛倒或側放，以期鎮壓她的邪惡。千年以來，美杜莎只能默默看著來到水宮的蕓蕓眾生無法施威。她比被壓在五指山下的孫猴子還慘，猴子只壓了五百年，美杜莎毫無重見天日的希望。
地下水宮能夠保存完好，是因為奧斯曼帝國時期被廢置，漸漸被遺忘，到19世紀才被修復，所以今天我們能夠看到這獨一無二的景致，有的游客說在伊斯坦布爾看到的最難忘的景點就是地下水宮。我雖然花50美金心如刀絞，也覺得收獲大大的。
在地下水宮附近有個孤零零的石碑，大風說：這是帝國公路的零里程標志。
在藍色清真寺的附近有個長方形的廣場，在拜占庭帝國時代，帝王們在這里舉行戰車比賽，在電影《賓虛轉》里見過賽車的驚險鏡頭。還記得第二座圣索菲亞大教堂是在六世紀時爆發的“尼卡暴動”中燒毀的吧？而那場暴動就是在這個賽馬場爆發的，那是查士丁尼當皇帝時，當時的君士坦丁堡里有兩支車隊，各自都有自己的贊助者和車迷，那會兒也經常有體育流氓斗毆的事件，只要打起來就剎不住。從賽馬場打到大街上，酒館里，甚至打到宮里，幾乎整個君士坦丁堡的臣民都分成兩個陣營，在街上看見不同陣營的人拔刀就可以砍。一天，賽馬場舉行賽車比賽，查士丁尼皇帝也在包廂觀看比賽。比賽進行了一大半時，觀眾就騷動起來，給各自陣營加油的呼聲會合成同一個聲音“Nike！Nike！（尼卡——勝利）”。接著騷亂就開始了，觀眾放火焚燒了賽馬場，沖到大街上，迅速占領全城，要求擁立新皇帝。把后來以征服者著稱的查士丁尼都嚇壞了，倒是當過名妓的皇后提奧多拉意志堅強，制止了皇帝要離城暫避風頭很掉價的打算，說出了那句不讓須眉的話“我相信皇權是最好的墳墓”。暴動終于被鎮壓了，三萬多人直奔黃泉。
拜占庭帝國時代，賽馬場一直是政治生活的中心。奧斯曼帝國時代這里依然是政治生活中心。
古老的賽馬場上有三座紀念碑；第一座是埃及的圖特摩斯三世法老方尖碑，我在巴黎和羅馬看到過很多方尖碑，在俄羅斯看到過獅身人面像，都是從埃及弄來的。這座方尖碑是羅馬皇帝迪奧多西（公元四世紀）從埃及盧克索的神廟里運來的，可惜的是運輸時截為三段，現在看到的只有頂端那段。埃及方尖碑已經有3500年的歷史，保存得還好。方尖碑下面是大理石的底座，上面刻著很多人像，是皇帝和皇后、貴族在包廂里觀看戰車比賽，周圍站著士兵的場景。雕像已經有些模糊。每在埃及境外看到方尖碑都會有物傷其類的傷感；古老的，有著悠久、發達文明和曾經富庶無比的古國，衰落得像風燭殘年的老翁，任由鄰居的青壯年闖進家里肆意掠奪，眼睜睜地看著祖傳的寶貝成了別人家的裝飾和自家的恥辱。
第二座紀念碑更高大一些，也是座方尖碑，是十世紀時羅馬皇帝造的，不是用整塊石頭，是磚石壘起來的，原來表面上覆蓋青銅板，非常壯觀漂亮。在第四次十字軍東征時，這幫基督徒不去奪回圣城耶路撒冷，卻轉身攻陷君士坦丁堡。進城后?，圣索菲亞大教堂被洗劫一空，皇家圖書館被縱火燒毀，方尖碑上的青銅飾板也一同扒走。前所未有的破壞和血腥屠殺進行了三天三夜。自十三世紀起，這座方尖碑就一直這么“裸”著了。
在兩座方尖碑的中間還有一座像擰麻花似的青銅柱子，銅柱上半截已經沒有了。大風說原來是三條毒蛇絞纏在一起，伸出三個蛇頭托著一個純金盤子，最初也不是放在這兒的，是希臘特爾斐的阿波羅神廟的物件，古希臘人為了紀念打敗波斯人造的。那個從埃及運來方尖碑的羅馬皇帝迪奧多西也把這個華美的青銅紀念柱從希臘搬到君士坦丁堡賽馬場。他絕沒想到幾百年后，蛇頭和金盤子又會被第四次十字軍搶走，只剩下半截破損的柱身悲慘地望著蒼天。一起被擄走的還有現在意大利威尼斯圣馬可大教堂門口上方的四匹精美的青銅戰馬，誰能想到它們老家屬于君士坦丁堡呢。
尾聲
沿著伊斯坦布爾的海邊，有很多一截一截的舊城古城墻和堡壘，這些城墻是拜占庭時代留下來的，有些足足有1500多歲了。為了扼住東方和歐洲之間的通道咽喉，抵御敵人的進攻。就要有非常堅固的城墻，拜占庭的皇帝們做到了，迪奧多西二世建起了18米高的兩層城墻，城墻上有96個塔樓和幾百座角樓，塔樓之間隔著60多米，形成強大的火力支援系統，城墻前是一條寬20米，深10米的護城河，真正的固若金湯。
君士坦丁堡擋住了很多次敵人的進攻，直到1453年奧斯曼的年輕蘇丹王穆罕默德二世率十五萬大軍、戰艦三百艘兵臨城下，鏖戰五十幾天后，用火藥大炮轟開了中世紀世界上獨一無二的城墻，千年帝國隨之倒下。
1453年——羅馬帝國的榮耀到此為止，第101位拜占庭皇帝，君士坦丁十一世脫去皇袍，奪路而逃，在混戰中被土耳其人擊斃，死得很沒面子。
占領了君士坦丁堡的奧斯曼人并沒有勒住戰馬，僅僅半個世紀內便抵達了歐洲的中心。鼎盛時期，連伊斯蘭的三座圣城麥加、麥地那、耶路撒冷都納入帝國的版圖，成了伊斯蘭世界的宗教中心。
什么事情都有兩面，當君士坦丁堡陷落時，大量拜占庭的貴族和知識分子奪路而逃，他們把能帶走的都帶走了，除了珍寶細軟，還有珍貴文獻、史料、藝術作品，以及古代傳統思想，包括柏拉圖、亞里士多德等古希臘羅馬的思想精髓。有人認為，正是這些古希臘、羅馬的光輝思想，成了中世紀歐洲突破天主教神權束縛的直接動力，引發了人性戰勝神性的文藝復興運動。君士坦丁堡城墻倒塌40年后，哥倫布向西航海尋找與東方的新貿易通道，發現新大陸。基督教國家開始了宗教改革、文藝復興、地理大發現、工業革命等等。而十七世紀中葉以后，奧斯曼帝國盛極而衰，逐漸走下坡路。
今天，城墻早已是豁牙露齒的了，很多都是破破爛爛的，讓人擔心是不是快塌了。兩千年的滄桑呀，城墻見證了多少繁花似錦，也見證了無數刀光劍影，在它的背后留存有希臘的遺址、羅馬的廢墟、拜占庭的建筑、奧斯曼的裝飾。
初次來到伊斯坦布爾的人，抬眼望去，最深印象的就是大大小小的清真寺，它們那渾圓的屋頂和挺拔的宣禮塔讓城市的天際線顯得富于變化，從清晨到黃昏，城市上空五次飄蕩著宣禮塔傳出的有音律的呼喚聲，傳達著宗教的虔誠與神秘。
今天的伊斯坦布爾雖然已經不再是土耳其共和國的首都，卻依然是土耳其人的精神首都。土耳其人念念不忘奧斯曼帝國的輝煌，還不屑與亞洲為伍，希望有一天能進入歐盟的序列，只可惜歐洲刻苦銘心在奧斯曼帝國鐵蹄下的苦難，咬緊牙關拒不放行。而凱末爾將軍的去阿拉伯化的做法也讓一些土耳其人傷感不已，諾貝爾獎獲得者帕慕克在《伊斯坦布爾：一座城市的記憶》里描寫了帝都由輝煌步入平淡的憂傷，向世人展示的不僅僅是他個人失落的美好時光，更是整個土耳其文明的感傷。“伊斯坦布爾由于西化以及國父的各項禁令而不再充滿異國風情——蘇丹遭流放，后宮與僧侶道院被關閉，木頭房屋和其他旅游景點被拆除、奧斯曼帝國被小小的、好模仿的土耳其共和國所取代。帝國時代多元種族文化的大伊斯坦布爾到此結束，城市停滯，掏空自己，成為單調、單語的黑白城市。
外人看一座城市的時候，感興趣的是異國情調或美景。而對當地人來說，其聯系始終摻雜著回憶。”
當我們去吃最后的晚餐時，天放晴了，夕陽的余暉從云層中透出來，藍色清真寺的金頂上閃耀著柔和的金光。海面上也亮了，來來往往的船只在平靜的海峽中穿行，在伊斯坦布爾的兩天里，終于見到了一縷斜陽，多美！
夜里0點50分，飛機起飛了。離開了見證古希臘、古羅馬、拜占庭帝國、奧斯曼帝國等幾大文明交相輝映的燦爛的土耳其，離開了能橫跨亞、歐兩個大陸，扼守東西方文明沖突與交融要沖的伊斯坦布爾，戀戀不舍。
來之前，土耳其充滿神秘與誘惑。來之后，土耳其的神秘與誘惑更加排山倒海般地涌來，可不知道要在這神秘的國土呆多久才能平復？有位在伊斯坦布爾待了10年的人告訴他的朋友：“如果你在伊斯坦布爾呆上一天你會寫一首詩，呆上一周，你會寫一本書，呆一年，你就什么也寫不出來了。”
如果能夠再次登上這塊土地，我將會在徜徉在伊斯坦布爾的大街小巷里，嘴里塞滿阿拉伯甜品，我喜歡甜食。會走遍皇宮的每一件房屋，一定要租個中文講解機，細細觀賞每件珍品。要拜訪很多知名的清真寺，也去基督教堂看看。對上帝和真主都示好。要看土耳其肚皮舞和轉舞，要買好多土耳其漂亮的工藝品，花光所有的美元……。
斜倚在飛機座椅上沉入夢鄉的我開心地笑了。
拜托真主……
—— 完 ——
