這里是老北京前門南側的楊梅竹斜街，緊鄰舊時煙花柳巷的八大胡同，曾是名流聚居的地方。.楊梅竹斜街明朝時稱斜街，后來，據說胡同里有一個楊姓的媒婆，在清朝時便改稱為楊媒斜街，到光緒年間，諧音雅化為楊梅竹斜街。說實話，前門一帶，作為老北京人很少往那兒跑，擁擠混亂、不堪入目是出了名的地界兒，正如真正喜歡北京的已經不再去南鑼一樣，在N多年前，前門大柵欄兒就是被指定的旅游觀光區，哇啦哇啦的農金舞曲和舉著小旗兒的旅行團恐怕是你最不愿看到的。如今，與大柵欄相鄰的楊梅竹斜街重聚文人墨客、悄然營造出嘈雜胡同里的文藝秘境，跟商業化的南鑼不同，商住混居的胡同里新舊交錯，保留了老北京街坊鄰里的坦誠相待。
青云閣，是楊梅竹斜街的地標建筑，曾是老北京的高級綜合娛樂場所，集娛樂、購物、飲食、品茶等于一身的消遣之所。康有為、譚嗣同、梁啟超、魯迅、梁實秋等名人曾多次在此飲酒作樂，蔡鍔也是這兒此結識的小鳳仙。
玩兒的是概念。“藥店”緊鄰青云閣，是北京最潮的“藥店”。
掛羊頭賣狗肉，“藥店”是一概念，破舊的自行車是“藥店”的“門童”，老北京的馬札兒刷新著胡同里的記憶，新舊交錯，五味俱全。
據介紹，設計師按照酸、甘、苦、辛、咸對每個吊柜進行區分與設計，你可以根據個人喜好推開吊選擇自己喜歡的服飾、包袋等。
來的都是老客，“藥”的本草五味成為不少
文藝潮客的最愛。
懷舊格調，模范書局楊梅竹街31號，曾經是民國時期的“生”報社、“彝寶齋南文具店”舊址，毗鄰西側為“純記”、“公記”鉛字局舊址。
古香古色民國范兒，店主是個收藏大家，內藏古舊藝品書籍。
所有陳列均為民國年間家具擺設，意圖重新找回民國的文藝，如果和店主聊得來，最好去二樓看看。
書局二樓收藏了徐志摩、魯迅等人的民國初版書，更帶給人懷舊之感。
玩兒的是格調和情調。玩兒的是隨性。書局北側的包裝空間，老板是個東北人，算是北漂啊，貌似挺牛逼的，我哥們兒說雜志社的，隨便拍幾張，老板意思雜志采訪最少給兩P，暈頭啊，哈哈。
在北京，
玩兒的就是瓷器。UbiGallery，荷蘭姐妹兒開的飾品店。
玩兒的自由即興。楊梅竹斜街鄰近北側把口的微書店，店主李擴是個臺灣北漂兒，曾在臺北《GQ》雜志做了七年編輯，也是《ShoppingDesign》和《La Vie》等雜志的專欄作家。
兩年前他毅然逃離高大上的CBD寫字樓，只身來到北京楊梅竹斜街，創辦了自己的書屋，閑聊間，你一定會被他那股熱情感染，尤其是姑娘，嘿嘿，小帥哥一枚，今年才三十五。
玩兒的是京腔兒創意。同樣是三十五，小哥們兒是楊梅竹斜街地道的北京原住民，在青云閣南側自家的宅院創辦了自己的創意空間，主營影像視頻，是個京范兒十足的有為青年。
我尋著“藥店”，逛逛書局，陌生人搭個訕，也是個文藝憤青的妹紙。
騎三輪兒的老爺子70多，坐著的94，是北京出租車界的鼻祖類，自打北京有出租，老爺子是開出租車的第一代人，新中國的“駱駝祥子”，老爺倆都是胡同里的街坊，每天早上相互招呼、蛋會兒B是老北京原汁原味兒的胡同生活。
等著主人回家的小狗，不斷的四處張望。
便民理發，小哼一曲兒，票友切磋。
胡同南口的早市，原住民70多的北京老太太家門口出攤兒只為多賣出幾雙舊式布鞋。
老北京“三教九流”，“九流”也分上中下，您別被光著膀子帶刺青的嚇著，裝丫的行，姆們絕不欺負外人，咱老北京，講的是有里兒有面兒，
玩兒的是仗義！（楊梅竹斜街北口東北菜老板）
想學老北京話的您還可以去胡同南口兒逛逛早市，就連北漂賣肉的小伙兒都滿口京腔兒了。
楊梅竹斜街的市井生活就在眼前，一幅幅畫面就像豆汁兒一樣，原汁原味的流淌著老北京的風土人情。
交通提示：地鐵C口出，走50米左轉下地下通道，出通道直行進入煤市街直行300多米過取燈胡同再直行2、3十米右轉即到楊梅竹斜街。
楊梅竹斜街各店大多下午開放，溜溜達達、吃吃喝喝的胡同秘境需要你自己慢慢感受，美食推薦北口的鈴木食堂，老北京風味推薦前門都一處燒麥，從楊梅竹斜街北出口右轉接左轉穿過大柵欄即到。傍晚的前門夜景和老北京站還是值得光顧一下。
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