徒步之后，我基本上就脫離隊伍單獨行動了。跟隨導游和司機固然方便，但是21個的團隊難免拖拉，再加上尼泊爾式的效率，我寧愿自己問路或找出租車。在時間有限的情況下，以金錢為代價獲取更多自由和效率，還是值得的。
燒尸廟的正式稱呼是帕斯帕提那神廟（Pashupatinath），位于巴格馬蒂(Bagmati)河畔，離加德滿都市區5公里，是尼泊爾規模最大的印度教神廟。只所以中國人稱之為燒尸廟，是因為印度教教徒死后，尸體在24小時內要抬到這里火葬。尸體要燒3-4個小時，然后骨灰和木柴余燼一起推到巴格馬蒂河里，最終流入印度的恒河。這樣靈魂就可以脫離軀體而得到解脫，升入天堂。
- 在網上找到的全景圖。 帕斯帕提那神廟所在是個很大的建筑群，廟宇成林。
- 巴格馬蒂河，左側是只有印度教教徒才能進的寺廟，右側是11座小佛塔。這座橋將河分為上下游，上游的燒尸臺是供皇室貴族使用的，下游的是給平民準備的。
- 還是巴格馬蒂河，遠處的燒尸臺上煙霧繚繞。仔細看，河里漂著不少垃圾。
- 根據習俗，死者親屬首先要在帕斯帕提寺內進行一系列的宗教活動，然后為死者蓋上黃布，放在竹竿的擔架上，抬到巴格馬蒂河的斜坡道，讓死者的雙腳碰觸河水,用河水凈身，洗凈前生的罪孽。印度教教徒在整個葬禮中更多的是默默的祭奠。對他們來說，死亡更是一種解脫。正是因為如此，整個過程在一種相對平和安詳的氣氛中進行，親屬們臉上的悲傷可見，但沒有國內葬禮的嚎啕大哭和痛不欲生。
- 燒尸臺上火光沖天，到處青煙彌漫，空氣令人窒息。這樣的燒尸臺下游有七個，上游兩個。
- 這個燒尸師身著白衣，依稀可見血跡斑斑。這樣的工作在印度和尼泊爾都是最低級的賤民從事的。我離火堆不到一米的距離，感受著火焰的灼熱和令人窒息的氣味。看看河彼岸的生機勃勃和此岸的燒尸臺形成鮮明對比。一條河將生與死隔開。
- 終于無法忍受面對死亡的沉重壓抑，離開燒尸臺，來到陽光燦爛的河對岸呼吸一口新鮮空氣。在尼泊爾，無所事事的發呆是他們生活很重要的一部分。即使在燒尸廟也是當地人消遣時光的去處，在河對岸不少人在曬太陽，神態自若的觀看葬禮。
- 我喜歡鮮活的生命，這個小女孩，看到你就知道生命有多美好。
- 坐在小佛塔羞怯的男孩和他身后的11座小佛塔，每座塔內都有一根象征濕婆神創造力的林迦（生殖器）。
- 小佛塔附近飯后一根煙賽過活神仙的賬房先生。
- 佛塔旁清潔祭祀用品的婦女們
- 這里隨處可見苦行僧，他們或行或坐，見到拿相機的游客就擺好姿勢，然后索要小費。苦行僧本是特殊的修行者，然而這一切商業化的年頭能在堅守枯坐修行的不多了。
- 無意中發現苦行僧居住的寺院。我可以給他們小費，然后拍出更多更好的圖片。然而我很不喜歡他們追著要錢非常AGGRESSIVE的態度，匆匆拍了兩張就出去了。
- 拾階而上，山后有寺廟群和供信徒們生活的院落，禁止拍攝。臺階兩側每隔幾米就有一個行乞者，多說身有殘疾。他們的悲苦面容上天可曾看見。
- 苦行僧和猴子共享早餐，照片背景里的白塔是老人院，下文會提到。
- 清晨在河邊祭奠和做法事的信徒
- 寺廟里的猴神像
- 山上廟宇在晨光中寧靜依舊，可惜苦行僧蹤跡全無。
- 燒尸廟附近還有老人院，是個福利機構，收留孤苦無依的老人。老婦人臉上的皺紋，密密麻麻的寫滿歲月的痕跡。終有一天，我也會和她們一樣老去。
- 我去的時候剛好是早飯時間，院子里有五座白塔，大多數老人坐在太陽底下吃早飯。他們不拒絕拍攝，但表情木然，也不和外人做眼神交流。想想老人院就在燒尸廟附近，他們應該見過了很多生死，也知道自己的歸途，更加坦然或木然吧。死亡的命運無人可以逃脫，能做到的就是掌握今天，珍惜所有。
在老人院可以隨意參觀，還有一個捐贈箱。我數了數錢包里的錢，留出回程的車費，剩下的盡數放入了捐贈箱。這樣做和把錢給那些囂張的苦行僧更讓我心安理得。
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