在微露的晨曦中，朝圣者慢慢走入恒河中，沐浴凈身，用圣水洗去一生的罪孽。
恒河日出
瓦拉納西是印度教徒眼中的神圣之地，是濕婆神的領(lǐng)地，恒河更是印度教徒靈魂最終的安息之所。這里是印度教氣氛最濃的地方，同時(shí)也是北印度的文化中心。是世界上持續(xù)有人居住的最古老城市之一，也被奉為印度教七大圣城之一。對(duì)印度教徒來說，如果能夠死于瓦拉納西，無論今生做了什么事，都可以從輪回中得到解脫(moksha)。
瓦拉納西在古代的名稱是Kashi，意思是“散發(fā)著靈光的城市”。英國(guó)殖民時(shí)期此地被稱為貝拿勒斯（Banares），1956年才正式命名為瓦拉納西（Varanasi）。瓦拉納西名稱之由來，是因?yàn)檫@座城市正好位于恒河和瓦魯那河（Varuna）、亞西河（Assi）的交匯處。人們認(rèn)為瓦拉納西的歷史可以追溯到大約公元前1200年。公元8世紀(jì)，當(dāng)印度教改革家商羯羅查爾雅（Shankaracharya)將敬仰濕婆確立為主要教派后，瓦拉納西真正崛起。公元1300年左右，阿富汗人在破壞了附近的鹿野苑之后又摧毀了瓦拉納西，不過最具破壞力的是莫臥兒皇帝奧朗則布，他洗劫并毀壞了幾乎所有寺廟。直到1738年，瓦拉納西才恢復(fù)了印度教城市的風(fēng)貌。如今瓦拉納西的老城區(qū)顯得很古老，其實(shí)擁有數(shù)百年歷史的建筑少之又少。
第二天早晨的項(xiàng)目是我期待已久的恒河日出。早上4點(diǎn)半起床前往恒河，先乘一段車，最后的老城區(qū)（chowk）車子開不進(jìn)去，無數(shù)叫做galls的小巷交織成了迷宮，大家在導(dǎo)游的引領(lǐng)下步行前往河岸。天還是黑的，通往恒河的小道上都是游客匆匆的身影。
早起的苦行僧
一頭頭被視為神圣的牛在狹窄的小巷里自由自在地或臥或走。瓦拉納西的牛，地位一定在全印度最高，因?yàn)檫@里是濕婆的領(lǐng)地，神牛南迪（Nandi）是濕婆的坐騎。
這位婦女賣的是刷牙用的樹枝，叫印楝，原產(chǎn)于緬甸和印度等熱帶地區(qū)，印度人稱之為Neem。據(jù)說這種東西可以起到清潔口腔、美白牙齒的作用，只是味道非常苦澀。
恒河主碼頭的石階上有不少露宿者
趕到恒河碼頭時(shí)，天還沒亮，我們乘上小船，離開碼頭，開始了恒河之旅。
黎明的黑暗中，已經(jīng)有人赤身裸體下到清涼的水中了。
多數(shù)人來到瓦拉納西，都是為了這條恒河！恒河是印度教徒心目中的圣河，也是印度古文明的象征。恒河發(fā)源自喜馬拉雅山區(qū)加爾瓦爾（Garhwal）山谷的戈慕克（Gaumukh）冰穴，全長(zhǎng)2496公里。每年都有百萬以上的印度教徒聚集在此沐浴凈身。對(duì)于印度教徒而言，一生之中至少要有一次到恒河沐浴凈身，而死后如果能夠在恒河畔舉行火葬并將骨灰撒入河中，靈魂就能得以解脫，可以輪回轉(zhuǎn)世。恒河之所以圣河，據(jù)說因?yàn)檫@河水是印度教徒最崇拜的濕婆神頭發(fā)上的水滴滴落在腳邊后匯流而成的。人們把它視為女神Gangamataji（母親河）的化身而崇拜它。
在微露的晨曦中，朝圣者慢慢走入恒河中，雙手合掌，口中念念有詞，虔誠(chéng)禱告，沐浴凈身，用圣水洗去一生的罪孽。
印度教的教義中有“業(yè)”和“輪回”之說，也就是“現(xiàn)世并非人生的全部，而只是前世和來世之間的連結(jié)而已。現(xiàn)在的自己是前世所累積的業(yè)的結(jié)果，而來世則取決于今生”。因此，貧困和苦痛也可借由“來世愿望”轉(zhuǎn)換掉；“沐浴”可以說是前往來世的通行護(hù)照。那些知道自己死期已近的人之所以想在瓦拉那西往生，就是因?yàn)檫@里最接近來世。據(jù)說他們最大的期望是將自己火化后的骨灰撒在恒河里。
有人在放花燭，為親人祈福。我們乘的小船上跟了個(gè)當(dāng)?shù)匦∧泻ⅲ娜蝿?wù)就是賣花燭。大家紛紛買了花燭放入恒河中，我也在河中放了一支這種花燭。
對(duì)于游客而言，來到恒河主要是看。日本當(dāng)代舞臺(tái)設(shè)計(jì)家妹尾河童游恒河時(shí)，則不僅是看，還下水體驗(yàn)了恒河沐浴。至于結(jié)果，他在《窺視印度》這本書里有一段生動(dòng)的記載：“當(dāng)天夜里，不知是濕婆神懲罰我懦弱還是其他原因，突然覺得肚子陣陣劇痛。痛到哀哀叫不打緊，還腹瀉得厲害，幾乎是沖到馬桶邊剛好趕上。高峰期差不多每10分鐘跑一次。急忙中趕緊搜出原本嫌累贅的藥，這種吃一點(diǎn)，那種吞幾顆。最后也不曉得是藥物生效還是恒河水的威脅減輕，到了第二天早上，疼痛總算止住，只是腹瀉還未停歇，最后只好用衛(wèi)生紙暫時(shí)塞住出門去了。”
中國(guó)詩(shī)人、作家于堅(jiān)在其長(zhǎng)篇散文《印度記》里說，“據(jù)說恒河水中大腸桿菌的含量已經(jīng)超過了每一百毫升一百五十萬個(gè)，國(guó)際公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)是不超過五百個(gè)。”但他迷信上善若水，迷信恒河，他來恒河時(shí)，是船上游客中唯一脫掉衣服下水的，他在印度人的指點(diǎn)下將頭浸入水中9次。他比妹尾河童更進(jìn)一步，還捧起恒河水喝了一口，他說恒河水“與其他河流的水一樣，沒有味道或者（有）某種說不出的味道”。
到印度當(dāng)天，導(dǎo)游就曾告誡我們，印度其他地方的水沒什么問題，但瓦拉納西的水容易導(dǎo)致腹瀉，到了那里不要燒自來水喝，要喝礦泉水。實(shí)際上，本次印度之行，為保險(xiǎn)起見，我全程都飲用礦泉水。連刷牙都用的是礦泉水！畢竟跟團(tuán)游，跑肚拉稀是很麻煩的事。比起兩位作家的體驗(yàn)，博主真心自愧不如。
瓦拉納西的恒河由南向北流，上游地帶有亞西河注入恒河，下游有瓦魯那河注入恒河。恒河河岸從上游至下游大約有20個(gè)不同名稱的“迦特”（Ghat）。“迦特”就是河壇，這里每一座河壇都有不同的景觀、功能和宗教意義。其中位于中游的薩斯瓦梅朵河壇（DashashwamedhGhat）是河岸主要的入口之一。
Digpatiya Ghat
這是一家臨河旅店的招牌，上面畫的是象鼻神甘尼許（Ganesh）。他是濕婆和雪山女神帕爾瓦蒂的兒子，是印度教的幸運(yùn)神。
位于北端的瑪尼卡尼卡河壇（ManikarikaGhat）里是瓦拉納西的24小時(shí)火葬場(chǎng)，河壇上擺滿柴薪，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去有白色煙霧裊裊升起。這是恒河中最神圣的一個(gè)河壇，同時(shí)也是朝圣者最終的目的地。
6點(diǎn)10分左右，太陽(yáng)升起來了，賣花燭的小孩提示我快拍照。
“半江瑟瑟半江紅。”
如同在柬埔寨吳哥、尼泊爾博卡拉所看到的日出，這同樣是一出叫做“日出”的大戲，導(dǎo)演是神，演員是太陽(yáng)、恒河、小船、河壇、寺廟和人們，一年三百六十五天，天天在這里上演，只是每天都是一個(gè)不同的版本。
苦行僧在瓦拉納西隨處可見，據(jù)說他們都是散盡萬貫家財(cái)后來這里修行的。他們有的身穿潔凈的黃袍，端莊平和，有的則身披麻片，這是瓦拉納西的一道風(fēng)景。
我們住的Hindusthan國(guó)際酒店里懸掛的幾幅畫，以生動(dòng)的筆觸描繪了瓦拉納西的美景。100多年前馬克·吐溫如此形容瓦拉納西：“瓦拉納西比歷史古老，比傳統(tǒng)古老，比傳說古老，甚至比它們的總和還古老。”不得不承認(rèn)，瓦拉納西真是一個(gè)讓人流連銷魂的地方
