美好的事物看的時間太長太頻繁，會很容易產生視覺疲勞讓人感到不再驚艷。可是，新西蘭，是這樣一個永遠不會讓你產生視覺疲勞的地方。因為，剛剛從一片綠色的驚艷中回過神來，你又會被下一個轉角的藍色，紅色再次驚艷，有那么多的色彩自然的搭配起來，穿插在雪山，草原，湖泊，海濱之間，讓人應接不暇。而最讓人開心的是，越往后面走，愈加的驚艷和不平凡。
在這里要小小的分享一下路線，出發前一晚還在糾結是要順時針走還是逆時針走游遍南島，最終在去到新西蘭的飛機上選擇了逆時針，先往北，再往西，最后往南，事實上，這個決定非常的英明，而且我也建議更多的人走同樣的方向，只有這樣，你才會一步步的發現越來越多的美，越來越深深的愛上這個國家，也越來越陶醉。
我的路線如下：
AIRPORT---KAIKOURA---PICTON---NELSON---PUNAKAIKI----GREYMOUTH----FRANZ JOSEF----FOX GAICER---HASST----WANAKA---ARROWTOWN----QUEENSTOWN----GLENOCHY----CROWWELL----ALEXANDRA----DUNEDIN---OMARU----TEKAPO----MT COOK---TEKAPO----CHRISTCHURCH
這條路線的特色是，越往后走越漂亮，前7天漂亮得可圈可點，后7天漂亮得找不倒合適的詞形容，到最后兩天的時候，美到了尖峰值，最后激動的返程。想想，如果反著走回來，那么就是一開始美得窒息，把對美的標準提高到了無法超越的地步，結果越往后越普通，最后平凡得只剩下極限運動可以刺激神經了。這么看來，是不是應該把甜果子留到最后吃呢？
睡醒，出發~~~~~~~~~~~~~~~~~
告別了有著豐富海洋生物也是全程見到海豹最多的小鎮KAIKOURA，經由PICTON匹克頓 到達NELSON 尼爾森，全程300多公里，我卻開了6個小時。路況出其的好，如果沒有選擇走PICTON到NELSON的女王車道，以及沒有開10分鐘又停下拍照這類事，興許中午還能趕到NELSON吃個午飯。PICTON地處莫爾伯勒灣，這片由礁石海岬海港組成的海灣曲曲折折的延伸在南島北部平靜的海岸線上，而夏洛特女王車道據說是經PICTON去NELSON最美的路線。有時候，LP上介紹的東西，還真的不太對中國人的胃口。夏洛特女王車道約有36公里，蜿蜒曲折的緊貼山崖看不到轉彎后的方向，就像一條渾身抽筋的巨蛇，扭曲得蜷在山間，所見之處，全是彎道。所以，36公里，開一個小時也不為過，這么曲折的路想要邊開邊欣賞海灣風景，要么就是看到露肩就熄火停車，要么就隨時準備沖下山去，或是和陡彎之后的來車相撞，而車道兩邊的風景，除了偶爾蘆葦間看出去的深藍色的湖，大部分時候，風景和中國的山野公路沒啥區別。所以要不要經過夏洛特車道，見仁見智。
從KAIKOURA到PICTON的路，還沒到車道
驚見保持60碼車速的同一個東家的車，原來是個可愛的小老頭~
夏洛特車道一旁的海濱 36公里全程都這個風景 高高的蘆葦擋著 還不見得能隨時看到 是誰說的夏洛特車道一定要走？
匹克頓的別墅酒店，環境那是相當的惹人羨~
大鎮之間穿插著小鎮，可是小鎮的超市東西可不便宜~要貴20%左右~
越往北走，越是靠近新西蘭日照時間最長的區域。南島北部有著終年的充足陽光，所以有隨處可見的葡萄園和酒廠，這里的葡萄酒也是國際聞名。但我卻不知道，靠近南極臭氧空洞的新西蘭，有著全球比例最高的的皮膚癌患者，而像NELSON這樣的日照時間排第一的城市，對于我這樣從來不擦防曬的人來說，簡直是個能造成終生遺憾的地方?，F在，頂著一臉的小疙瘩，患上了日光性皮炎，還要坐在電腦前死命的碼字貼圖，身邊有同樣皮炎的人告訴我說，這玩意，終生復發，一曬太陽就大片大片的長疙瘩。新西蘭，你讓我說你什么好。
當然，除開致命的紫外線，尼爾森還是很值得停留得，這個被譽為新西蘭最適合居住的小鎮，雖然沒有獲得我雙手雙腳的贊同，但清新的空氣，閑散的來往人群，充滿藝術氛圍的小店，漫山紅樹林的郊外，無不吸引著你的停留。
NELSON是從基督城出來往北走最大的城市，一進了NELSON范圍，行車就變得密集起來，人也多了起來，相比之前的走200公里開不到一個人影，突然涌入視線的人群和車竟然讓我抓著方向盤的手有些慌亂。而最讓我印象深刻的是，看到人在車里比手畫腳的罵我。
跟著GPS尋找要入住的YHA，走到一個紅燈丁字路口停了下來。這也是在新西蘭第一次見著紅燈，在新西蘭雖然靠左行，但往左轉彎卻也是必須要看紅燈的，盡管我停下的時候并不知道這個規則，但朝左的紅色箭頭亮著，我便剎了下來。接著，右行的綠燈亮，右邊的車一輛輛開走，再接著，右行的紅燈亮起來，左行的紅燈滅了，卻不見綠色的箭頭亮起來。我承認自己這時候反應慢了一拍，抓抓腦袋想是不是應該轉彎過去，猶豫了不到5秒，右邊的紅燈又亮了起來，我這才醒悟，綠燈壞了。余光一掃，后視鏡里，一個中年婦女坐在車里正對著我咆哮，我聽不到，但她豐富的身體語言和暴躁的面部表情嚇了我一大跳，而且半分鐘沒見停，作為一個膽小的外國人，我是多么怕她沖下來打我一頓，接著她開始摸手機，這時候，我又是多么的怕她舉報我然后叫警察，說我妨礙交通。她抓狂得在自己車里表演，我冒著冷汗的從后視鏡盯著她直到紅燈重新滅掉，對于一個才到新西蘭第二天，第二次摸右舵車，又是第一次進入城市看到紅綠燈的鄉下人來說，那時候的心情是有多忐忑，你們知道嗎？
而最后幾天在BBH遇到的意大利人和美國人，居然都和我有過類似遭遇，最后我們一致認為，新西蘭人的開車品德還算好，但卻不怎么待見外國人開車，因為絕大多數的城市違規，以及最近的幾次重大車禍，都和外國人有關。
YHA是國際青年旅行社的縮寫，相比BBH背包客棧，YHA的管理更正規，更大氣，但卻少了BBH的個性化和其樂融融的文化交流，出發前在國內辦好YHA會員卡，全程卻大部分時候住進BBH，雖然每個稍微出名的小鎮上都有YHA，而且4月下旬床位從來不是問題，但相對高一些的價格使得YHA的性價比并不太高。關于住宿，之后會專門寫一部攻略詳細介紹。
NELSON的YHA位于Rutherford的路口，這也是唯一一個涉及到麻煩停車位的住宿點。YHA附近有個很大的停車場，每天下午6點到早上8點免費，每3個小時RMB15元，要提前在入口買好票放在車窗里，這在之后到處都會看到PAY AND DISPLAY的牌子。通常不同的街道最長停車時間要求不同，大城市的主街道一般是5分鐘，另一面有可能是15分鐘，主區域附近的街道一般是30分鐘，再遠一點2個小時，通常用P5,P15,P30,P120來表示。YHA附近停車場是P180，初來乍到，我卻是不怎么懂要如何PAY AND DISPLAY的，直到第二天早上10點提車前問前臺，才知道我應該早晨8點就去買票，否則被交警逮到，至少會有RMB500元的罰款，如果超過3個小時的逾期，有可能會被傳喚上法庭. OH MY LADY GAGA，我幾乎幾年沒這么不要命的瘋跑了，只記得我是以50米沖刺的速度沖向停車場，眼冒金星的朝車窗看去，太好了，安全。我找遍小紅的全身，沒有貼條，于是，顧不得其他，沖上車開著就跑，生怕警察從天而降。所以，如果你看到PAY AND DISPLAY，請主動付費，經過這次教訓之后，我停車找位付款不知道有多遵守規則。
停車場
在YHA一同住的，有俄羅斯的女孩子，還有一位上了年紀的德國老太太，叫KARIEN。一早起來，便和KARIEN結伴，由我駕車，前往位于尼爾森湖國家公園的TOTOITI湖。環繞著亞麻樹的ROTOITI湖在這個多云的早晨呈現灰藍色，背靠著陷在云霧里的連綿山巒，湖邊一群綠脖鴨子圍著悠閑的游客在討食吃，棧橋上的年輕人光著膀子跳進湖里綻起翻滾的水花，湖邊踩著水的小姑娘們在嬉水打鬧，倘若你有幸置身其中，一定要用雙眼深刻的記錄下這鮮活的畫面，人類和大自然的和諧，不同國界不同膚色的和諧，不同性別不同年齡的和諧，不同物種不同介質的和諧，在這一刻，讓我體會到前所未有的自然融合。
和KARIEN沿著湖邊走TRACK，在新西蘭，TRACK到處都有，短的40分鐘來回，長的甚至需要7，8天?；貋頂禂担雮€月里我竟然走了12個TRACK，甚至許多都不記得名字，幾乎保持每天一個TRACK的記錄，但大多時間很短，最長的也沒超過往返3個小時。走在小徑里呼吸著沒有被污染的純凈空氣，像是能看到那一顆顆透明的氧氣被綠林吐出再被我吸入到肺里，心情別提有多好了。
一路上和KARIEN聊著天，她是一名社工，專門服務流落街頭有精神疾病或者精神障礙的弱勢群體，她住在有著200年歷史的醫院老房子里，據說像座小城堡，她膝下兒女兩個，和我年紀一般大。不知道為什么，我總是和老頭老太太特別聊得來，聊到來新西蘭幾乎沒吃過飽飯，還沒見過肉什么樣時，她突然有了主意，你載我來這里玩，我得回報你，今晚我做飯給你吃吧。我真是受寵若驚，卻也高興得跟個孩子一樣，我喜歡這樣的充滿人情味的回應，雖然每次邀請人搭車我都從來沒想過要回報。
回到YHA，KARIEN去超市采購，而我去麥當勞蹭免費網上。兩個小時后回來，她已經準備得差不多了，一籃子切得碎碎的蔬菜，和一盒讓人眼睛發亮的新鮮牛肉。她拿出幾個我叫不出名字的果子分給我和剛剛認識的法國老太太，便自顧自的忙開了。途中不斷問我，你能吃咖喱么，我放多一點可以嗎，再多一點可以嗎，辣一點可以嗎? 看著她手里那包小小的咖喱粉，我點點頭，你把那一包倒下去，我也不會覺得辣。剛剛從印度回來的人，如果不是特別討厭，那就是特別喜歡，如果對咖喱不是聞著就難受，那就會像上癮一樣每頓加一點，KARIEN自然是后者，而屋里住的另外一位也是來自德國的社工，可就對印度沒這樣的好印象了，幾乎一晚上滔滔不絕的都在講述她那2個月的印度噩夢。
這果子后來我自己買了很多次，酸酸甜甜的水分很多。
無論是YHA還是BBH，都有豐富的調味料，當然，YHA應為軍營化的管理，一切看起來要有序得多
加了咖喱黃黃的菜，眼睛發亮啊，有肉~~~
最貼心的是，吃完飯，KARIEN還給我端來一份甜品~~~
離開NELSON的這天早上，自然是依依不舍的，舍不得NELSON，更是舍不得KARIEN,她摟著我，祝我旅途順利，像個慈祥的母親叮囑我開車小心，不要走錯道，又把頭天晚上的陳芝麻爛谷子的心事拿出來再次安慰我一番才送我出門。旅途中，我能抗拒男孩子，能抗拒女孩子，卻是抗拒不了老頭老太太，在我心里，老頭老太太們就像春日里暖融融的陽光，溫暖，和煦，讓人不自主的卸下心理防線想要去靠近，平和得一塌糊涂。
離開NELSON的這個早晨，我原本是想幾百公里一路向西殺到WESTPORT西港，西部的海港樞紐，卻因為臨時決定先到PUNAKAIKI去看PANCAKE ROCKS薄餅巖，拐向了GREYMOUTH。 在南島，看到最多的車就是英式古董車了，擦肩而過的頻繁程度會讓人產生自己似乎也開著古董車奔馳在國道的錯覺，甚至有那么一瞬間，像是記憶錯亂般想象著自己似乎在19世紀的道路上奔跑，因為坐在古董車里的老頭老太太們帶著高高的帽子像極了那時候的英國貴族們。
中途停下來休息，海灘邊嬉戲的一對年輕COUPLE
來到PANCAKE ROCK已經是下午3點，幸運的是，漲潮時間剛好是下午1點半，只有在漲潮的時候，海水沖擊到礁石下方的孔洞中，才會伴隨著響徹的轟鳴噴出巨大的水花，只留下一片彩虹的痕跡。
巖石因為常年的風化，變得層層疊疊像是一片片薄餅，倘若你看得細一點，從PANCAKE ROCKS離開往海岸邊繼續開，一路上露出巖石的山體幾乎都是這樣的層疊形狀，難道這里的海風就像歲月一樣，是把無情的小刀，恣意的拉出一條條無情的歲月線，隨著一年又一年的過去，變得越來越深刻？
到達GREYMONTH，已經是下午4點，天陰沉得可怕，卻終歸是沒有下起雨來。這是ESTER復活節的頭一天，對于澳洲新西蘭這樣的國家，ESTER過得就跟圣誕節一樣，假期無比長不說，商店幾乎全都關門閉戶。大部分的城鎮就跟荒漠小鎮一樣，而進入淡季的GREYMOUTH就像個無人鎮，人都蒸發掉了，就算躺地上10分鐘也沒輛車經過，仿佛這個世界就只剩下我一個人，安靜的街道只有我的腳步聲，和偶爾響起的快門聲，風呼呼的吹著，路燈孤獨得在黃昏中閃爍，一個人站在荒涼的街道上，我只覺得，酷斃了。
如果國內的QQ能長成這樣，能少多少排擠啊~~
人越來越少
越來越少
徹底沒了
