E. Tautz騎裝外套細節(jié)，1909年
連續(xù)觀察了E. Tautz近十季，發(fā)現(xiàn)這個品牌重新走出了一條穩(wěn)定而有性格的道路。腦海中，薩維爾街品牌總是離不開英式剪裁的硬挺僵直線條，Patrick Grant操刀的E. Tautz卻反其道而行，寬博飄逸的輪廓成為了新的主打。但是這樣的風格并沒有太多轉(zhuǎn)瞬即逝的街頭風格，原因是精準的剪裁和優(yōu)質(zhì)的面料維持了一種斟酌推敲的古典姿態(tài)，一種略帶學究氣的新派風格，用Patrick的話說就是“Carefully Carefree”。
人類的服裝發(fā)展到現(xiàn)在，在體裁上怕是很難翻出新花樣了。無論是E. Tautz的秀場還是Patrick Grant的私服，其標志性的設計手法，都可以從過去一個多世紀的男裝發(fā)展歷程中找到原型，并沒有刻意推翻過去，但卻分分鐘讓人想試穿上身——舊瓶裝新酒，總是比新瓶裝舊酒更難也更精彩。
?
BILLOWING SHIRTS
堆腰襯衫
上世紀中葉往前，男士襯衫的理想剪裁幾乎都歸屬于Classic Fit，即衣身和衣袖余量充足，后過肩正中下有裥褶，更早期的襯衫甚至在前后過肩下都藏著褶。如此一來襯衫掖進褲子后，腰部仍“堆”出一定的面料，整體呈方形或正梯形，雙手上抬或是轉(zhuǎn)身都十分便宜。
E. Tautz的秀場，似乎看不見現(xiàn)代的修身款式襯衫。無論是復古的套頭襯衫、無領的還是有領的開襟襯衫，都是1950年代之前的男士襯衫版型，并且以1940年代的休閑襯衫樣式最為典型——方外廓、大袖肥，敞尖領，兩個具有裝飾性的巨大方形胸袋，掖進高腰褲里倒絲毫不顯拖沓。
?
ROOMY TROUSERS
闊腿長褲
自上而下
E. Tautz A/W 2015; A/W 2017; A/W 2020; S/S 2016
?
RUSTIC KNITS
鄉(xiāng)村針織
身著燈籠褲的體育比賽看客們，
搭配著鄉(xiāng)村風格的費爾島針織衫和長襪，1926年
1922年，還沒成為溫莎公爵的威爾士親王把一件費爾島圖案針織衫夾在外套和襯衫之間，穿進了圣安德魯高爾夫球場。這種源自英國北部偏遠島嶼的傳統(tǒng)提花毛衣由此風靡，要知道一戰(zhàn)以前，針織衫還僅限于運動時穿著，而在這之后成為了鄉(xiāng)村和城市日常著裝的重要部分。
?
SPORTY STRIPES
運動條紋
英國皇家近衛(wèi)軍板球俱樂部成員們
身著條紋布雷澤，1912年
男裝的條紋與運動無法分開，二十世紀頭一個十年里，那些身著豎條紋布雷澤的網(wǎng)球和板球運動員，給世紀開篇的男裝畫下了綺麗的一筆。橫條紋的男裝則見諸更早的海魂衫和橄欖球隊服。
Patrick Grant, 2010
E. Tautz在十九世紀末本就是運動風格起家，現(xiàn)在秀場上這些條紋元素算是遙遠的致敬。2018年春夏系列中出現(xiàn)了幾套條紋元素的絕妙演繹，比如雙排扣灰黑條紋布雷澤，以及最令人驚艷的細條紋獵裝外套，用柔軟的棉布做成帶腰帶的襯衫外套式樣，不同部位的條紋拼接嚴絲合縫，煞是清爽。
自上而下
E. Tautz S/S 2018; S/S 2015; S/S 2017; A/W 2019
?
BOMBER JACKETS
飛行夾克
汽車和飛機的發(fā)明，催生了一種便于駕駛的服裝體裁：衣身寬松，便于挪騰操作；砍掉下擺，收緊腰部和袖口，避免在狹小的駕駛艙中衣料累贅；領口較高，通常帶有搭扣或是拉鏈，保暖防風。二戰(zhàn)標準化的飛行員外套、1950年代流行的平民版飛行員夾克、機車夾克和棒球外套，以及自1980年代成為通行運動服的尼龍運動套裝，都是類似的邏輯。
Patrick Grant, 2014
尤其愛Patrick Grant在2018年春夏系列中把上述幾類外套的元素巧妙揉合在一起——飛行員夾克正梯形的廓形在腰部果斷收掉，機車夾克的疊合前襟拉鏈和領口搭扣勾出幾條明確利落的直線，棉和尼龍面料鋪出軟而脆的輕松質(zhì)感——一件不可多得的精神短打。
自上而下
E. Tautz S/S 2018; A/W 2016; A/W 2017; A/W 2019; A/W 2020
?
BOXY SUITS
箱型西裝
《邁阿密風云》演員Don Johnson
身著“方且軟”的西裝外套，1980年代中期
上世紀八十年代的西裝，腰部的放量幾近極限，從正面看，兩側(cè)的線條近乎豎直，外廓呈方形，但是面料和處理變得更加輕盈。譬如Giorgio Armani等品牌用輕柔的面料取代原先僵硬的里襯，肩部雖然寬，卻削薄了肩墊，讓肩線自然斜傾，前襟紐扣也達到了最低點。可謂骨架周直板正，內(nèi)涵卻放浪形骸。
Patrick Grant, 2018
確實有些驚訝E. Tautz與強調(diào)挺括修身的英式正統(tǒng)西裝如此背離，甚至模特和Patrick Grant本人都常出現(xiàn)雙排扣西裝敞開穿的習慣，但的確因為閑逸自由的剪裁和穿法，更加契合現(xiàn)代著裝的語境。
?
WORKWEAR DENIM
工裝單寧
牛仔布面料和服裝的興起眾所周知：淘金熱、西部片、鄉(xiāng)村音樂；Levi’s、Wrangler、LEE；馬龍·白蘭度和約翰·韋恩。如今的牛仔褲和一個半世紀前的版本相差無幾——藍色調(diào)斜紋棉布、軋淺色粗明線、前襠的金屬扣和口袋四角等受力點的金屬鉚釘，這些元素早在十九世紀六十年代就已經(jīng)定型。
Patrick Grant, 2019
難以想象一個薩維爾街品牌直接把最新一季系列中四分之一的造型貢獻給了這種大眾面料，甚至把各種水洗磨白刮裂拼接運用得爐火純青。Patrick Grant私著也出現(xiàn)不少丹寧面料，不過他的手法并不是1950年代之后充斥街頭的直筒或者緊身剪裁，而是1940年代及之前的工裝造型：高腰、低襠、褲腿寬大，現(xiàn)在看來倒有一派頹廢古典的風骨。
自上而下
E. Tautz A/W 2020; S/S 2017; A/W 2017
?
SOFT SHOULDERS
圓軟肩部
據(jù)說插肩最早來源于十九世紀的英國遠征軍司令拉格倫男爵，因為在戰(zhàn)爭中失去右臂，裁縫為其定制服裝時，將袖山直接連插肩部，相比僵硬的傳統(tǒng)裝袖更加便于穿衣和活動。這種袖型隨即廣泛運用于運動和休閑著裝之中。世界大戰(zhàn)時期的戰(zhàn)壕風衣，很大一部分使用的就是插肩設計。
插肩讓袖子變?yōu)榧绮康囊徊糠郑瑳]有了傳統(tǒng)裝袖的直角，形成了優(yōu)雅的圓形肩部輪廓，這一手法在E. Tautz 2017年秋冬系列中展現(xiàn)得淋漓盡致，就連硬挺的呢料外套也用插肩來制作，雙手插兜，就是一個迷人的蛋形輪廓，再好看不過。
