同學們，周四好。我是助教粒粒。
六堡茶的課程，從年前講到年后。
5節課了，多杰老師每次都不重樣的聊著。
同學們一邊說聽得過癮，一邊又覺得還沒聽夠。
關于六堡，實在有太多冷門又精彩之處。
可聊的，想聊的太多……
于是，上周四互動話題，我們向大家征集：你想在課堂上聽多杰老師講什么？
（詳細內容請點擊這里：某些老六堡，不一定質量好！）
其中，如何購買正宗六堡？是很多同學關心的話題。
想買正宗，就要能識別“山寨”。
本周的【飲茶札記】，多杰老師來告訴大家，“山寨六堡”長啥樣？
一起來看看今天的文章吧！
云南的普洱，也與六堡一樣適合早茶佐餐。但相較于六堡，普洱名氣更大價格也高。茶樓的老板，自然看重的是性價比。六堡惠而不費，因此需求量更大。也有一些老板，干脆就將六堡摻入普洱后再以云南普洱的名目銷售。世界茶文化交流協會會長白水清曾回憶，當年金山樓（香港的舊式茶樓）因為云南普洱茶的來貨價高，就需要用上廣西六堡茶來拼堆，以降低茶葉的營運成本。六堡，原本是普洱的替代品。但誰也想不到，不久后的一次工藝革新，使得六堡終被普洱所替代。早期運輸普洱的交通工具，就是原始的騾馬馱運。商隊從云南到廣州，長途跋涉，行程數月。這其中，自然也就少不了日曬雨淋。云南青毛茶運抵廣州時，茶葉品質其實已經變化。茶商意外的發現，受潮后的茶葉苦澀大大降低，出現了令人意外的美味茶湯。勤勞智慧的粵港澳茶商，由受潮變質的普洱茶中得到了靈感和啟發，從而潛心研究其中的變化規律。
他們以加溫加濕的方法，加速云南青毛茶苦澀感向醇和滋味轉化的進程。1955年，廣東省茶葉進出口公司成立了專門成立了由袁勵成任組長，曾廣譽、張成為組員的“三人攻關技術小組”，開始系統地研制普洱茶人工加速后發酵的生產工藝。他們廣泛地將粵港澳民間茶商中，以潤水加速后發酵的加工技術和茶樣品質，進行收集整理分析。進而在芳村大沖口加工場，進行加濕加溫發酵試驗。經過兩年的反復實驗研究，于1957年研發成功了紅湯普洱。紅湯普洱滑潤甘甜的口感及溫和熨帖的體感，受到了香港、澳門以及旅居東南亞的粵籍人士的喜愛。廣西農學院熱作分院的教員們，在廣西區土產公司茶葉培訓班上印發的《區茶葉干訓講義》（1981年）中，記載下了六堡市場的變化情況：香港在五十年代六堡茶十分盛行，到六十年代，已被上述諸國的發水紅湯茶所代替，目前香港市場，六堡茶幾乎快絕跡，只有馬來西亞這個市場年銷500~600噸的六堡茶。如果不提高質量，這個市場也難以鞏固。
由此可見，六堡在港澳的市場，逐步被紅湯普洱蠶食殆盡了。讀到這里，愛茶人可能會想：幸好六堡還有南洋的市場嘛。但實際情況不容樂觀，六堡的南洋市場也早已危機重重了。自晚晴以來的百余年間，六堡茶絕對可謂是墻內開花墻外香。由于六堡物美價廉，調和身體頗有奇效，所以特別適合辛勞艱苦的南洋礦工。久而久之，六堡的外貿出口地就集中在了南洋地區。至于消費階層，也主要集中在當地從事礦業開采的華工群體及其后代。
馬來西亞的錫礦，為該國帶來了財富與繁榮，也成就了六堡茶的輝煌時代。但作為一種自然資源，礦藏總有采盡挖絕的一天。這也為六堡的發展，埋下了隱患。二十世紀七十年代，南洋地區的錫礦產業逐漸衰老。無礦可采，無錫可挖，礦工逐漸散去，六堡無法消耗。雖然當地百姓仍有飲用六堡的習慣，但缺少了礦工這一主要消費群體，六堡的需求量仍然大不如前。當年主營六堡出口生意的陳春蘭煙茶莊，訂單銳減生意蕭條。苦苦支撐了十余年后，也最終關門大吉了。如今市面上的所謂大馬倉老六堡，多是在這一歷史背景下機緣巧合才得以留存。相信我，所謂幾十年的老六堡茶都是可遇不可求。誰能相信幾十年前，有人就可以預測到如今老茶會大行其道。如來既那份資金，又有那份遠見，存茶葉就不如買房子了吧？現而今可見的零星老茶，大都只是因緣際會，陰差陽錯才存下一點而已。六堡茶，舊時多由香港茶商代轉出口。久而久之，香港商人不甘心只做六堡茶的搬運工，準備嘗試著做六堡茶的生產者了。早在民國時期，就有香港茶商繞開廣西六堡茶區，而在廣東的清遠、江門、西樵山等地的茶青制作所謂的六堡茶。可以講，這便是山寨六堡的開端了。后來，精明的香港茶商逐漸發現越南、緬甸等地的大葉種滋味尚佳，而且價格十分低廉。由于采用的是大葉種，外形與正宗六堡差異很大。人們便干脆將這種山寨的六堡稱之為“大葉”了。到底是哪家茶莊最早發明了大葉，如今已經不可考據了。畢竟不是什么光榮的事情，估計也沒有誰愿意承認吧？但是由于利益的驅使，當年香港很多茶莊都經營這種大葉。包括大名鼎鼎的陳春蘭煙茶莊和梁瑞生茶行，也都在六堡中拼入大葉甚至干脆直接出售。由于大葉條索松散，在外觀上就與正宗六堡茶天差地別。因此這種瞞天過海的伎倆，自然沒法騙過東南亞常飲六堡的茶客。但是久而久之，大家還是逐漸接受了大葉。甚至在東南亞，大葉成了六堡的同義詞。這又是為何呢？一方面，當地的茶商刻意的引導消費者，將大葉作為六堡的別名來解釋和推廣。另一方面，大葉的價格確實低廉。對于沏大壺茶的南洋百姓來說，對茶價的高低還是相當敏感。大葉六堡的流行，撼動了正宗六堡在南洋市場的地位。現如今市場上的老六堡茶，有些年份倒是夠久，但實際上是大葉而非真正的六堡。在這里我也將自己經手大葉六堡的經驗分享給大家，權當做鑒別的技巧了。正宗的六堡茶，條索整潔，滋味醇和，綿軟細膩。而以緬甸、越南等地茶青制成的大葉條索雜亂，粗細不勻大小不齊。開湯沖泡，口感綿軟不足，滋味較為淡薄，且耐泡程度稍差。除此之外，有些年份淺近的大葉六堡還帶有特殊的香氣，霸烈有余韻味不足。大葉在南洋，算不上茶界秘密。但是對于大陸的愛茶人，還算是冷門的知識。因此上絮絮叨叨的講了很多，希望有助大家更為全面的認知六堡茶。
楊多杰，“多聊茶”創始人，歷史文獻學碩士，主要研究方向為中國歷代茶學文獻及茶文化教學。“中華茶人聯誼會”特約茶文化講師，多家電視及廣播節目撰稿人、顧問及常駐嘉賓出版作品：《北京秘境》、《北京秘境2》、《北京深處-地鐵沿線的75個塵封秘境》、《茶經新解》、《茶經新讀》、《中國名茶譜》曾在《世界博覽》、《時尚旅游》、《精品購物指南》、《中國國家旅游》、《中華遺產》、《旅行家》、《社區》、《Timeout》等雜志撰寫歷史文化類專欄文章
廣播電臺：北京文藝臺FM87.6 《吃喝玩樂大搜索》周二嘉賓
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