上海裁縫，不僅要手巧，還要心巧，懂得時代的潮流，懂得各色人等的心思，懂得衣服不僅僅是衣服，還是一種文化。
裁縫設計師
幼年時家里有一本時裝雜志，母親照著上面的樣子，自己測量剪裁，在縫紉機上制作服裝。在上世紀80年代的內陸小鎮上，穿這樣的一身衣裳，簡直是時尚得不得了。雜志的全稱如今我已經忘記了，但一定有“上海”兩個字樣，而且，家里來自上海的服裝雜志不止一本，每本都翻得發皺，紙張像被煮熟了一樣，吸滿了小家庭的煙火氣。
這樣的情景，是一代人的集體記憶。改革開放后，單調的藍灰，再也不能滿足人們的需求，上海引領了最早的服裝時尚，內陸愛美的人，趨之若鶩，紛紛效仿。
但事實上，這并不是上海第一次走在服裝時尚的最前沿，摩登的高峰出現在20世紀初——1910年代開始，中國社會急劇變化，皇朝被推翻，西方思潮涌入，而服飾，是最容易體現人們觀念變革的物品。革命人士和擁抱新社會的年輕人們，需要用穿著打扮來體現自己的信仰與價值觀，再加上上海華洋雜居，讓這里自然成為了中國服裝變革的溫床。
裁縫哪里都有，但上海裁縫，不能再墨守成規，老樣子的衣服客人已經不要了，上海裁縫必須要創新，做出客人要的新樣子，而且還要做得好。
孫中山先生的中山裝，就是在上海裁縫的手中逐漸演變形成的。關于中山裝設計細節的記載有多個版本，但基本的過程已經得到公認：當年孫中山在日本與上海之間往返，他帶著日本學生制服、鐵路工人工裝，或者英國獵裝之類的服裝，要上海的裁縫以這些制服為基礎，加上他自己的設計，最終完善成為了后來我們看到的中山裝。
女性服裝的變革，更加離不開上海裁縫，如今中國女裝的代表——旗袍，就是在上海灘上各家裁縫店里，一步一步演變而來。
上海裁縫，是中國第一代時裝設計師，在他們的手中，服飾有了時代的特征，承載著當時人們的情感與追求。上海裁縫，不僅要手巧，還要心巧，懂得時代的潮流，懂得各色人等的心思，懂得衣服不僅僅是衣服，還是一種文化。
現在，上海仍然是中國時裝行業最重要的據點，每年的上海時裝周上，本土設計師都會拿出自己的作品，上海設計師延續了上海裁縫兼容并包、大膽創新的傳統，保持了中西合璧的上海特色。
只有手藝沒有心思的，一定不是上海裁縫。
中國第一代時裝設計師
上海是一座移民城市，不同地方來的人帶著自己的看家本事闖世界，而江南人，雙手靈活、心思細密，他們擅長的是手工活計。寧波、揚州、蘇州一帶來的裁縫師傅，特別受到上海人的歡迎，老上海的裁縫鋪子，幾乎都是這三地裁縫開的，特別是在20世紀20年代初，裁縫鋪子的數量越來越多，服裝行業很是興旺。據當時的統計，上海西服店有700多家，其中榮昌祥、培羅蒙、鴻翔等，已經是家喻戶曉的名牌。
在此之前，中國平民百姓對服裝的要求，僅限于功能性，只有到婚喪嫁娶時，才有特別的講究。因此早期的好裁縫，主要是為宮廷服務。位于北方的朝廷，從江南一代招募了很多裁縫，專為朝廷以及京城達官貴人的家屬制作衣服。皇朝結束后，大批皇家裁縫流散民間，自然就落腳到了像上海這樣的大都市。
早期上海灘上的裁縫，可以簡單分成兩類：一類制作洋服，一類制作傳統中式服裝。前一類裁縫，也被叫作“紅幫裁縫”。為何叫作“紅幫”？上海當時被西方列強分割，特別是早期的荷蘭殖民者，頂著一頭紅發，中國人就以“紅毛”來代指洋人，幫洋人做衣服的裁縫，或者做西式服裝的裁縫，就被叫做“紅幫裁縫”了。
紅幫裁縫以寧波人為主，他們中很多人都是十來歲就離開家鄉到上海投奔親友，跟著老師傅當學徒，直到自己成長為成熟的裁縫。可以說，紅幫裁縫的出現，是中國現代時裝的萌芽，后來出現的鴻翔時裝公司等民族服裝品牌，都與紅幫裁縫有著深厚的淵源。
事實上，紅幫裁縫真正為洋人做衣服的并不多，因為當時上海有身份的洋人，大多從國外帶來自己的裁縫。不過，洋裁縫一般會雇用助手，慢慢地，西式裁剪得以流傳。而紅幫裁縫主要的顧客，是那些需要與洋人打交道的中國人，比如外國公司的中國職員、生意人等等。
當然，穿西服的，還有抱著革命情懷的中國年輕人。早在19世紀末，維新派代表康有為就曾上書請求“斷發易服”，出國留學的中國年輕人，到了國外就趕快穿上西服，以表明自己熱心變革的決心。
到了20世紀初，正在為革命籌措的孫中山，也想用服裝來伸張自己的革命思想，他創造了一種富含政治含義的服裝——中山裝。關于中山裝如何誕生，有幾種不同的說法，但可以肯定的是，上海裁縫參與了其中的設計和制作，與孫中山一起完成了這件作品。
孫中山讓他的這件衣服，承載了自己的政治理想，可以說，中山裝遠遠超越了服裝功能，簡直就像一幅寫滿宣言的旗幟——中山裝的立領，代表著民族特色，是它與西服最大的區別。后襟為一整片，中間不分剪，代表統一完整國家的建國理想。前襟的四個口袋，寓意士農工商職業平等、重視禮義廉恥思維文明。五粒紐扣，則是“五族共和”“五權憲法”思想。袖口的三粒紐扣，寓意三民主義。前襟兩個口袋的筆架型袋蓋，表示知識分子在革命中的重要作用。
當然，中山裝這六大辨識特征，摻雜了其他人的解讀，不一定完全是孫中山先生的設計，但無論是穿的人還是看的人，顯然都不僅僅把中山裝當作一件簡單的衣服，而是一件“政治服裝”。
不過，中山裝最終沒能成為普通人日常穿著的服裝式樣，這不僅因為它的款式比較嚴肅拘謹，還因為中山裝對面料和工藝的要求很高，做一件中山裝價格不菲，并不是多數人能夠承受的。
靠品質做贏洋裁縫
從某種意義上說，上海裁縫參與了中國社會最重要的一次變革，并在其中起到非常重要的作用。中國第一家時裝公司，也是在那樣一個風云際會的時代誕生。
今年83歲的金泰鈞，是鴻翔時裝公司創始人之一、金儀翔的兒子，也是老鴻翔最后的見證者。
1917年，金鴻翔、金儀翔兩兄弟創辦鴻翔，一開始規模很小，僅僅是兩兄弟加幾個徒弟。鴻翔是紅幫裁縫店，專做西服，除了男士西服，也做女士西服。鴻翔非常注重工藝和品質，對服裝制作的質量把控十分嚴格。
金泰鈞先生回憶說，他很小就在店里幫忙，對父輩兩位創始人的行事風格很了解。一般店家都害怕挑剔的顧客，鴻翔就有這樣一位顧客，非常挑剔，每次做好衣服，起碼要修改兩三次。年少的金泰鈞跟父親說，這顧客老是要改，下次收他價格高一些。但金儀翔卻說，有挑剔的顧客才有好裁縫，如果顧客個個都是好好先生，樣樣說“蠻好蠻好”，裁縫的技術就不可能進步。
對服裝制作的精益求精，讓鴻翔做出了名氣，回頭顧客多，新顧客更多。到1930年代，鴻翔已經成為中國規模最大、知名度最高的民族服裝企業，員工多達300多人。鴻翔不僅在南京西路上有了自己的店面，還培養了大批紅幫裁縫，這些學徒后來又自立門戶，開出關云、星霞、鴻霞、造寸、萬國、志云、飛云等服裝店，這七家店與鴻翔一起，被評為時裝業的“甲級店”，時稱“南京西路八大甲級店”。
當時上海西服制作，有中國裁縫和西洋裁縫兩種人，西洋裁縫認為西服制作的技術是由他們帶到上海，往往自視甚高，但其實聰明的中國裁縫，已經青出于藍。上海各路名流，都是鴻翔的顧客，宋氏三姐妹常常在鴻翔做衣服，外國人也到鴻翔做衣服。慢慢地，中國裁縫擠占了洋裁縫的市場，再加上戰爭逐漸平息，很多洋裁縫回國，本土服裝行業則越來越興旺。1933年美國芝加哥世博會，鴻翔送了6套旗袍參加，榮獲銀獎，載譽而歸。
1944年，只有十多歲的金泰鈞先生正式成為鴻翔的員工，先學習設計和技術，后來成為產品設計方面的負責人。在南京西路上，金泰鈞先生有一間寬敞的辦公室，與一名猶太籍的服裝設計師、一位外國試樣模特一起工作。金先生自小喜歡畫畫，原本打算考上海美專，因當時美專正在鬧丑聞而放棄。進入公司后，他跟著猶太設計師學習服裝設計，跟著老裁縫們學習制作，加上自己的聰慧，很快掌握了服裝設計和制作技藝。
身在時尚之都，鴻翔的服裝必須跟上最新潮流，當時的說法是，巴黎的潮流與上海只有3個月的時差，因為從巴黎到上海的旅程就是3個月。為了獲得最新的資訊，金泰鈞訂閱了許多像Vogue、Harper’s、Bazaar這樣的時尚雜志，他中學就讀的是育才公學，英文教學，在語言上完全沒有障礙。除了看雜志，金泰鈞還經常去看好萊塢電影，就是為了看電影中演員的服裝。金先生記憶力超群，看完電影后，回到家就能把男女主角的服裝畫下來，如果沒記全，就再去看一遍。
金泰鈞先生展示了一本他多年前繪制的服裝制版圖稿，上面詳細標注了一件服裝各個部位的計算公式，繪圖的工整精細，就好像是今天電腦繪制的一樣。金先生說，如果他繪制的圖樣裁縫師傅看不懂，他不怪師傅，而是怪自己沒畫清楚，馬上改進自己的圖樣。從這本珍貴的手繪資料，就能窺見當初鴻翔在工藝上的精益求精。
靠著款式新穎、質量上乘、工藝講究，鴻翔發展很快，品牌影響力也越來越大，對于老上海人來說，鴻翔就代表著一身講究時髦的衣服。解放后，社會變化讓鴻翔的經營遇到了困難，但在最困難的時候，還是精湛的技藝，救了鴻翔。
1950年代初，昔日的“南京西路八大甲級店”均已經營慘淡，其中三家倒閉，鴻翔雖然還做一些人民裝、布襯衫，但也快要開不出員工工資，一些老員工，因為對鴻翔有感情而留了下來。這時，大批蘇聯專家來到中國，這些蘇聯人很快發現，上海裁縫做的西服，質量好又便宜，于是大批大批地訂購帶回蘇聯。政府發現了這個現象，將業務交給一些服裝店。金泰鈞帶著樣衣給負責此事的人看，鴻翔的工藝遠遠好過其他小店，鴻翔因此得到了訂單，支撐過了低谷。
END
未來裁縫一直在努力，誓做最好的裁縫
做好每一件西服，襯衫，大衣……
