鐮倉離東京很近，只有電車一小時的距離，氣氛卻完全不一樣，鐮倉依山靠海，沒有高樓，街巷樸素古舊，雨后有青苔濕苦氣息。抬頭，鷹從天山飛過，回首，小街里走幾步便是古寺。
我住在東京，覺得自己去鐮倉是出于內心需要，需要時不常地去那兒走一走，鐮倉這個小城，就像是東京的后花園、內心療養院。
鐮倉城市雖小，但一天逛不完，如果去湘南海岸追日劇景點，就會漏掉北鐮倉的眾多古寺。若在北鐮倉徜徉太久，則可能沒有體力堅持到江之島去看太平洋落日，總之一日之內難以兩全。
而我，通常只有半天時間，只能撿有限幾個喜歡的地方走走。
最近我剛好去了，來說說我的鐮倉半日散步吧。
出了北鐮倉車站，便是圓覺寺，山門兩旁有青楓，從臺階下面仰望游客進出山門，就是一幅濕綠畫境。圓覺寺是鐮倉五大寺之一，夏目漱石在此坐過禪，吳清源在此下過圍棋，寺內云華院里有小津安二郎墓，實屬文藝青年必踩之地。但這次我沒有進去，而直接去了不遠處的明月院。
通往明月院的小街很優美，街邊住宅看上去并不豪華，只是整潔的二層小樓籠罩在蔥郁樹蔭里，松鼠在樹梢上飛快掠過。從不遠處的山上流下的泉水在街邊匯成小溪流過，家家門前架一個小橋，形狀顏色像商量過一樣，一律簡潔樸素，遍染青苔。每次走到那里我都暗想：啊好想在這里買房子！在我看來，這段小街是典型的鐮倉意象，安靜閑適，富裕小康，樸舊而內斂的外觀，顯示出一種精神上的自制和潔癖，一種達成了共同默契的自制和潔癖。
明月院是一間小寺，山門前參道兩側的紫陽花最有名，到了梅雨季節，專門來看花的人在清晨開門前便會排出一百多米遠的長隊。為拍一張紫陽花盡頭的山門照片，人們還會不約而同地一人咔嚓一張照片后迅速離隊從旁門入寺，給后面的攝友留下一條空甬道。所以，我們在網絡上看到的各路人馬po上來的梅雨季節明月院美圖，都是一條被甬道上紫色花朵映襯得格外寂靜的山門，看不見游人，沒有狼狽擁擠，情調一百分。實際上人們正擠在鏡頭外，烏泱烏泱的。
明月院也是一個特別懂得討游客喜歡的寺院，景致布置得細巧，到處都是“po到網上大家都會贊好看哦！”的催人按快門的小景，比如橋欄桿前藏一只石頭小兔子，枯山水上放一只金螃蟹什么的，露天菩薩像上掛著市面有賣的彩色玻璃瓔珞，佛前水瓶里的花精心擺著造型。
說實話，在抽象意境的枯山水上放一只寫實的金螃蟹，是件殷勤得讓人尷尬的事，小家子氣。幸好，我這次去的時候，螃蟹沒上班。枯山水依舊是抽象枯山水。
這次代替螃蟹搶鏡頭的是石頭兔子，臥倒在一個專門打造的可愛稻草棚下，旁立一木牌，上寫“人家受傷了，別摸！”所以即便入秋了紫陽花早已凋謝，但這兒總能造一個景出來，催游客拍照發到SNS上邀友點贊，特知心體貼。
一間現代寺院對不對？刻奇與反刻奇循環對峙之地。
但寺中的青楓流水是沉默而幽深的，陽光下青楓樹葉綠得晶瑩透亮，茂密枝葉又把陽光破成碎金，碎金落到苔蘚和落葉上，那些是真正的無可動搖的美。
從明月院出來，朝著“石川咖啡”的招牌方向走，沒多遠，路邊一個褪色木頭招牌，告訴游客“天園登山路入口在此”。
我這次來鐮倉的目的就是它，我要登鐮倉小山，沿著山脊小路，從明月院一路走到瑞泉寺。
國內網絡上看到的鐮倉不都是灌籃高手海街日記的湘南海岸嘛，鐮倉有山嗎？
有啊！
雖然是小丘，雖然山脊兩側密布住宅街，最高處也不過海拔150米，只相當于40層大廈。但山上有密林，上到山脊，市井聲響頓消，只有蟬鳴入耳，氣氛實打實地深山。
山雖不高，山道卻如深山般地難走，狹窄而跌跎，腳下濕滑泥濘，側耳傾聽，四下無人聲，普通游客絕不會來這里。道邊密樹遮天蔽日，野草洶涌，同時又顯得空空蕩蕩，空蕩得四下只回響著我的呼吸聲。
一路走過青苔，攀過巖石，路過竹林，始終沒有人，沒有人，漫長山路上沒有人，像走在異世界里。平時生活在大城市，擁擠在電車上與陌生人的身體距離是零厘米，有時我需要在無人之境疾走，抖一抖身上不想背的東西。
之所以喜歡這條山道，因為清寂無人，林深靜美。因為短，只有四公里，路上兩小時。因為手機信號清晰，因為我清楚哪里有出口，知道自己能走完，放松而不勞累，一切都可控制。可控感是種巨大心理安慰，我想要的無非是它，這段路對于我是一段療程。
更何況山路走完，從瑞泉寺邊上的小徑下山后，馬上就能看見一家米其林一星飯館，呵呵我已預約，那里有酒有新鮮海魚，朋友正落座等我，眼前一切都得心應手。幻象夠我撐一陣子，心里不由得升起一個自我感動的V字。
吃過飯與友告別，我繼續走去報國寺。
天色漸漸陰沉，似要落雨，可控感余韻尚在，心中暗自發力：“我想看雨中竹林！
”報國寺不大，大殿后面有一個竹林庭院，庭院里有茶室，可坐下喝茶，聽風聲，看竹葉以一種唐詩的氣度徐徐飄落，營造出恰到好處的非現實感。
進到寺院，剛在軒下坐好，雨果真下起來了。
竹林是個很奇妙的地方，無雨無風時，竹林似有一種能力，將嘈雜收走，釋放出低氣壓般的蕭颯靜寂，但雨中的竹林也好玩，明明大雨瓢潑，林中卻依舊清靜，只有點滴雨水漏入，無聲地，在青竹身上斜斜留下幾道水痕，英氣，也硬氣，那么情不沾身。雙手捧茶看雨紋，有點想笑，仿佛看見一場情感教育。
軒下避雨時，身邊有日本導游帶著一對美國中年夫婦同座喝茶，導游很動情地講解著眼前竹林，十句里聽到八九次“禪”字。我在旁邊默默地想，禪這記膏藥，貼太多真膩歪啊。刻奇與反刻奇的莫比烏斯環如影隨形地循環回來了。
從報國寺出來，往鐮倉車站方向走，接下來去壽福寺。
鎌倉諸寺中，我最喜歡壽福寺。這里只開放山門和一條幾十米長的石畳參道，氣氛肅殺，大殿游人免入，壓根兒不做觀光生意。明月院和報國寺景色精致，有媚態，多少有點輕浮，所以去過之后要再到壽福寺，在青苔滿地樹影斑駁的參道里走一走，在山門前大石頭上坐一坐，感受一下端莊和保守，中和中和。
從壽福寺走到鐮倉車站，還有一點時間，轉到車站背后的御成通商店街，那里有一家很美味的甜點店Grandir Ensemble，店主是甜點界大明星青木定治的徒弟。坐下來要一杯紅茶，一塊黑巧克力塔，看著街景，想一想自己為什么喜歡鐮倉。
可能我喜歡的就是鐮倉淡淡的非現實感吧，景色也好，氛圍也罷，鐮倉比東京精致，比東京更有精神潔癖，也更輕浮，迎合人們對好生活的想象，適合寫成文字拍成照片供友點贊，想象自己與一種精雅情調發生了一小段關系。東京是個噬人黑洞的話，那鐮倉正姿態優美地飄在黑洞外邊。
我之所以喜歡去鐮倉，因為去過之后，我還能“回來”。每次在回東京的電車上，心里都有一種“還是現實更可親”的鎮定感。這種鎮定沉甸甸的，暖洋洋的，特別踏實，不出去還感覺不到呢。
