提到阿爾及利亞，真的太陌生了。乍一聽，可能不知道在中東還是在非洲，腦補畫面也在沙漠還是草原峽谷之間猶豫。來這之前很少聽說這個國家，可能是因為他過于閉關自守，低調外交。不同于鄰居網紅摩洛哥和埃及，阿爾及利亞對外界保持低調，許多區域內甚至不允許拍照，見過其真容的外人就更少了。
不過這幾個人你可能聽說過：
1. 世界足球先生齊達內，父母都是阿爾及利亞人；
2. 法國著名奢侈品、化妝品牌伊夫圣羅蘭(YSL)的創始人，是阿爾及利亞人；
3. 法國著名作家、哲學家、荒誕哲學創始人、諾貝爾文學獎得主阿爾貝·加繆，在阿爾及利亞出生并長大；
4. 臺灣作家三毛嫁給了荷西，在西撒哈拉沙漠生活多年，而撒哈拉沙漠絕大部分面積在阿爾及利亞境內，并在沙漠里激發了她潛藏的寫作才華并留下不少精句。
01
國情篇
阿爾及利亞實際上比它在網上的存在感要大。作為非洲最大的國家，阿爾及利亞也是世界上第十大的國家，大小是英國的十倍。
阿爾及利亞一直是非洲連接阿拉伯半島與歐洲的樞紐，曾是“羅馬帝國的糧倉”，漫長的海岸線上矗立著不同文明留下的遺址。其通用語言是阿拉伯語和法語，不少居民還會說傳統的柏柏爾語言。沙漠里看似落后的小村落，居民人均生產總值也達到四千美元。
簽證困難，旅游攻略也靠口口相傳，但是對于向往冒險的背包客，千辛萬苦進入阿爾及利亞后都大呼“值得一來”。姑且不談鼎鼎有名的七處世界文化遺產，從北部首都阿爾及爾落地開始，經過保存尚好的古城還有未開發的海灘，直到撒哈拉的橘色荒漠，處處都令人大開眼界。
這里的人擁有著阿拉伯長相的濃眉大眼高鼻梁，再添加幾勺子的歐洲混血，非洲人也可以是金發藍眼睛白皮膚。
如果想單人進入傳說中完全不能拍照的蓋爾達耶市，當地人向導是最基礎的配置，最好還有兩個。這座擁有五千年的 “綠洲的明珠”，完整保留著十世紀以來最傳統的柏柏爾人建筑群，設計冬暖夏涼又密閉幽深，航拍看是個錯落有致的城市。
游客只能經過跟團的方式進入村落群，因為自己走的話，絕對會迷路，天黑前都走不出來。一位歐洲旅游博主曾跟著向導探訪這座神秘的古城，向導先讓博主換上了傳統的服裝戴好清一色的帽子，假裝都是本村人再領著他到處閑逛。過程中多次強調不能對人拍照，只要相機一拿起來，當地人就會紛紛別過臉去匆忙走開。
城內中央露天市場內還是千年前的樣子，各家擺攤兜售農產品、羊毛編織和珠寶首飾。
只不過在這里生活的人們，固守著古老的傳統，甘愿走得比全世界慢一些。居民們不需要看時間，早上牧羊人牽著驢羊出城等時候，便知道該去做禮拜了。
旅游景點拍照基本是安全的，爬上山坡到達非洲圣母院，遙望薄霧環繞的地中海。回頭俯瞰新城區，還以為自己穿越回去了一百年前的法國，街頭公園和歐式風格的建筑互相呼應。
但是在舊城區，阿拉伯式民居、別墅、清真寺、小型博物館鱗次櫛比散落在古城里，樓間和各式樓梯巧妙鑲嵌在其中。由于是垂直的山城結構，居民生活一覽無余，拍照就需要征求當地人同意。
在航海回憶與海盜傳說匯聚的卡斯巴哈，拍照也需要提防會不會拍攝到警察等巡邏人員。假如被抓到，警察會要求檢查一張張照片，花一個小時重溫一下你拍攝的城堡、古代寺院和奧斯曼宮殿，還有四世紀的迦太基貿易驛站。
假如你的照片中出現了民居群，房頂之間雕花陽臺上掛著飛舞的衣物，外墻上裝飾著彩瓷，街巷中隱隱約約的花園和噴泉，低矮臺階上店鋪門口堆滿毛氈、茶具、首飾等小玩意。那檢查一定會非常細致，生怕你在未經同意下拍攝到了已婚婦女的臉。
02
景點篇
非洲的巴黎圣母院，坐落在 阿爾及爾 地中海 邊的一座小山坡上，其獨特外觀在遠處一眼就能認出來，是一處登高望遠欣賞 地中海 美景的好去處。
當地人很喜歡足球，到處可見高規格的足球場，鬧市區，有海邊，深山頂......
三葉塔
三葉塔腳下有一個獨立戰爭博物館，建議去看看，總會有些感觸的
塔后有一片山頂綠地，里面隱蔽著不少法式餐廳，喜歡蝸牛、鵝肝、牛排、羊排、海鮮的可以去看看
寺內的這個吊燈號稱100萬歐，極度奢華
柏柏爾人的新年聚會
首都往南60公里的布利達，一到冬季山上就會下雪，厚厚的積雪可以到膝蓋。山頂上有個Chrea國家公園（不收門票的），里面還建了一個滑雪場。
吉爾往東3個多小時就可以到達另外一個海濱小城貝賈亞 。這里的海岸線以巖石懸崖為主，不適合下海游泳，只有小部分海岸線才有沙灘。
山頂懸崖，崖頂還住著人，應該很拉風吧
03
美食篇
雖然阿爾及利亞人對于游客拍照要求上很嚴格，但是他們的食物的照片卻異常寬松。地理位置的特殊令這里的飲食文化，落在阿拉伯和地中海口味的交界。
阿爾及利亞人和阿拉伯口味一樣愛甜品，酸味和辣味在這里大行其道，而天朝知名川菜是最受歡迎的中餐。阿爾及利亞人吃飯也不跟隨歐洲或者阿拉伯世界，他們獨樹一格地使用湯匙吃飯。
若是要說餐廳的常餐，阿爾及利亞的餐廳無趣得很。基本每家都是提供差不多的拼盤，牛羊肉、羊肝、烤串、薯條、沙拉、土豆泥、雞蛋餅，只是在混搭的排列組合來點花樣。
他們有一種必不可少的主食叫古斯古斯，是一種用杜蘭小麥研磨而成的小米飯。小米蒸煮兩三次后，淋上清水、橄欖油、牛羊肉和蔬菜制成的混合物，最后來點葡萄干和洋蔥醬。
而據說這大雜燴的料理，最初是為了北非各地游牧民族能一次補充各種營養而制作的。另一種傳統食物塔吉鍋料理，蒸汽燜鍋，節水又能鎖住肉汁，一般來說他們主要食材都是雞肉或者羊肉。
除了傳統美食，阿爾及利亞隨處可見的就是法國料理。畢竟當年法國占領阿爾及利亞，還直接把其劃為法國本土的三個省。大批法國人舉家移民至此，帶來的他們的飲食習慣。所以現在要點一份便宜的快餐拼盤，通常是法棍和薄餅比薩選一，配上當地人喜愛的燉湯烤肉等肉食，升級還可以加個薯條或土豆泥。
在阿爾及利亞，他們是禁止喝酒的。而他們最愛喝的就是蒸汽咖啡和阿拉伯咖啡，當地人還把薄荷茶當威士忌喝。如果不過癮，再混合一點綠茶、糖水刺激一下，配上幾塊椰棗。若是不喜歡加糖，那請享受風油精味的茶水。
喜歡品茶的阿爾及利亞人對自己的茶道還是很講究的，其中最重要的一環就是在煮茶和飲茶之間要制造“慕斯”。泡茶人把茶壺高舉，讓茶水砸入大杯中，打出厚厚的泡沫做成“慕斯”，再分到小杯內飲用。
04
生活篇
由于入境制度和旅游上的各種限制，所以阿爾及利亞并沒有大量旅客的沖擊。當你獨自進入阿爾及利亞，更像是潛入了一個自閉的社會。
這里石油和水一樣便宜，阿爾及利亞擁有良好的福利制度。雖然階級分層嚴重，但是失業的普通人領低保也勉強算衣食無憂。雖然房子老舊、生活條件說不上先進，但是既然信仰大于一切，阿爾及利亞人愿意放棄追求快速發展，繼續過優哉游哉的傳統慢生活。
女性很少拋頭露面，大部分街上能見到正臉的都是“老阿”叔叔伯伯。近年來國內與當地有許多基建能源項目合作，面對東方面孔，大部分“老阿”還是會禮貌說一句“你好”。不過大部分還是只會說法語或者英語。
雖然這里人們的血統膚色大不相同，但種族歧視幾乎是不存在的。他們普遍認為說同一種語言、住一個區的都是自己人。人與人之間邊界就像房屋之間的縫隙一樣窄，談生意喜歡請到家里做客，婚禮上兩家賓客一言不合就來唱歌對決。
“老阿”的字典里沒有外來人口，社群之內互相關照的態度更是一百年前的淳樸。在更傳統的南部地區如蓋爾達耶市，房屋相隔太近，上天臺都要先大喊一聲“我上天臺啦”，告知左鄰右里，以免看見別人的隱私。人的距離突然變小，城市路上還沒有裝紅綠燈，行車的司機已習慣性停車讓給舉手過街的人。
當地娛樂少又禁酒，“老阿”最喜歡的活動就是在聚眾喝茶聊天，滿街穿拖鞋跑的孩子追逐著足球，夢想成為下一個進入英超效力的馬赫雷斯。
1. 教育、醫療免費（對外國人也免費，一兄弟頭上縫了好幾針一分錢沒花，我自己也不幸體驗過一次免費醫療）；一米長的面包“法棍”換算成人民幣只要4毛錢，柴油8毛多1升，加滿一車箱油只要50人民幣。
2. 當地居民基本都是白人，不是所有的都是黑人喔。
3. 冬暖夏涼，一點都不熱，首都往南1小時車程還能見到雪山，永遠藍天白云。
4. 世界最大的撒哈拉沙漠，絕大部分面積都在境內。
5. 周五基本所有商店、商場都關門去做穆斯林的周禮拜，周五和周六是周末雙休日，周日正常上班。
6. 全國禁酒，只有地下酒莊、高檔西餐廳、中餐館、 中國的超市等才可以買到酒。話說這里開飯店開超市沒有交稅的概念，所以偷偷賣酒也沒人管。
7. 穆斯林國家，一夫四妻制。
