2023年6月16日早上，特克斯縣在明麗的陽光下分外絢麗。8：00我們上了大巴，離開皇冠假日酒店，離開特克斯縣。
沿G577國道向北，這是我們來時的線路，穿過中天山烏孫山，8：50過伊犁河繼續向北，在喀什河東互通東行上敦那高速，這是我們從伊寧來時相反的方向。大巴經鞏留、新源，9：30的時候，伊犁河的河水又一次出現在我們的眼前，是那么的近，那么的親切。大巴繼續向東行駛，11：50左右，我們到那拉提草原，行程260多公里。敦那高速正是位于伊犁河之北。貫穿東西的交通大動脈。
伊犁河谷，是新疆廣袤土地上一抹深藏的翠綠，平添了一層盎然之色，這份特殊的綠色正是有著“塞外江南”之稱的伊犁河谷。
大巴自西向東依山而行，這座依山而行的山應該就是北天山的阿吾拉勒山了。我坐在大巴上，透過明凈的窗向外南望，就是稱為“塞外江南”的伊犁河谷。遠處也是山巒疊嶂，應該是中天山的，分布于伊犁河和開都河之間的，自西向東依次而立的烏孫山、那拉提山等。
那拉提草原就地處阿吾拉勒山與那拉提山之間。
那拉提風景區，地處天山腹地，位于塞外江南伊犁河谷東端。自古以來，這里就是著名的牧場。交錯的河流、寬闊的河谷、高峻的雪山、蒼翠的云杉，還有熱情好客，能歌善舞的哈薩克兒女、優美的草原風光與古樸濃郁的民族風情，共同構成了北疆這道亮麗的風景。
相傳成吉思汗西征時有一支蒙古軍隊由新疆天山深處向伊犁進發，時值春日，山中卻是風雪彌漫饑餓和寒冷，使這支軍隊疲乏不堪。不想翻過山嶺，眼前卻是一片繁花之錦的茫茫草原，泉眼密布，流水淙淙，猶如進入了另外一個世界。這時云開日出，大家不禁齊呼：“納喇特、納喇特”，蒙語譯為“最先見到太陽的地方”，后音譯為“那拉提”一個形象的地名由此誕生，并流傳至今。
如果說草原是一塊綠色的錦緞，那么那拉提草原就是鑲嵌在這塊錦緞上的綠寶石。這里是天然避暑勝地，即使在最熱的三伏天晚上，還得蓋上厚厚的棉被，所謂：“早穿棉襖，午穿紗，圍著火爐吃西瓜”。
過天豐臺，再往前3公里，就到了天界臺（埡口）觀景臺，大巴車、私家小車等停在道路邊的停車區，我們下車后跨過公路，沿棧道上山，在棧道的半路有一個觀景臺，在往上走，又有一個更大的觀景臺。由于這個觀景臺更高，視野更寬闊、使人的感受，也更加的震撼。今天的天氣極好，舉目遠望，連綿的雪山、起伏的草墊盡收眼底，一條公路如一條彩帶彎彎曲曲地伸向遠方，湮沒在遠方的雪山之下。
天界臺，取意“人間天堂入口，天上人間之界”。我們已經跨過鞏乃斯河，又走出了這層層疊疊的不知名的山地丘壑，站在這不知名的山地丘壑的南沿，北面就是以鞏乃斯河河谷為中心的河谷草原。前方廣闊的、起伏連綿的草地就是稱之為“空中草原”。有人把天界臺稱之為河谷草原與空中草原的分水嶺。
站在山壑的南緣，俯瞰稱為夏牧場的“空中草原”，平均海拔為2200米。這時節，冰雪開始消融，大草原上縱橫交錯的溝壑注滿了的請沏的雪水，草地已披上了綠的衣裳。
環視夏牧場的遼闊，只見夏牧場的綠，淡淡的、淺淺的。因為，太過遙遠，也許因為起伏的草地的阻擋，在這里，我們無法感受到恰合普河的悠閑。恰合普河是鞏乃斯河的支流，亦名恰甫河。我們離開天界臺，大約13：00的時候，區間車跨過了恰合普河，河水平緩溫柔，靜如湖面。在寬闊河水的滋潤下，這里成為了天然的牧場，有很多牛呀，在這里自由的吃草。河邊也有不少的人，三五一群，星星點點，有游人、也有牧民，這里的牧民，可以說基本上都是哈薩克族，是哈薩克族最集中的地區，被美譽為“哈薩克族的搖籃”。這里的牛羊每天在這個藍天白云下，悠閑的吃著草。初春六月，草木新綠，經過寒冬約為清廋的牛羊在這嫩綠的青草的滋養下日益肥壯。
從天界臺到天牧臺，有4.4公里。天牧臺，就是天堂的牧場，這里有水草茂密的草地，有哈薩克牧民的氈房，他們成群的牛、羊、馬從各個地方轉場來到這里，使這里充滿了濃郁的游牧生活氣息。
我們先是被音樂吸引，尋聲而去，是哈薩克姑娘的歌舞表演，表演者有六人，身著民族服裝。她們衣著是白色的布料制作的服裝，下擺也是多層荷葉邊白色的連衣裙。她們除統一的白色服裝之外，還身披坎肩或短上衣。坎肩顏色基本都是紅色的，短上衣也是紅色的。而其中一表演者穿的是墨綠色的坎肩，另一女子身著的是紅色的長長的上衣。她們的頭頂是硬殼圓頂帽子。帽頂飾有貓頭鷹羽毛。后來又出來兩位婦女，衣著是淡紫色，下擺也是多層荷葉邊淡紫色的連衣裙。坎肩是黑白相間的花紋，繡工極其精致，頭上戴的則是淺色繡有花紋的頭巾。
我們又見到一位應該是旅游者的女孩，身著哈薩克民族服裝照相，這是一身淡藍的民族服裝，頭上戴著絨布的硬殼圓帽，帽頂飾有貓頭鷹羽毛，下擺是多層荷葉邊的連衣裙，在草原綠色為基調的色彩的映襯下，顯得格外亮麗。
左側，有一座高大的木門，上面用一塊木板刻作“天牧臺草原民俗體驗區”；這里還有一架直升機，供游客乘坐直升機從高空看這個草原世界；
13：40，現在到了空中草原這條線的終點了，叫做游牧人家。從天牧臺到游牧人家有6公里。這里就基本上處在了雪山之下，這座令人震撼的連綿起伏的雪山就是大名鼎鼎的那拉提山。不過我們所處的位置是在那拉提山東段的尾部了。
在游牧人家，這里即是區間大巴的終點站，又是那拉提空中草原最南端。如果還想繼續進入雪山，可換乘小巴士，另收來回的車費60元。由于時間緊，所以，就不坐車上去了。坐那個小巴車上山那個山上叫雪蓮谷。
無盡的草原上，白色點點，這是當地牧民們在草原放牧時住的氈房，哈薩克人在草原上住的這種有點像蒙古包的房子，哈薩克人住的叫“氈房”，不叫蒙古包。氈房前有當地人支起的方方正正的涼亭，頂蓋是紅色的，白色的氈房，紅頂的涼亭，在雪山之下，猶顯得格外漂亮。這里因初夏冰雪的消融，平緩的草原的溝壑里也流淌著清冽的雪水，景區里修建了木制步道、木橋和供游客娛樂的玩水世界。
走在木制的、柔和的步道上眺望連綿的雪山，徐徐的微風吹拂著我的臉頰，我沉醉于大自然，感謝大自然付予我們的一切美。
夏日的陽光雖然強烈，但此時的天空掛上了層層云海，陽光透過云層，在遼闊草原上灑下溫柔而舒暢的光線，如金色的地毯鋪在綠色的土地上，映射出一股股清新的光芒，給人一種莫名的溫暖。
14：00左右，帶著復雜心情，依依不舍的離開了這里，14：08的時候，就到了那拉提客運站，換乘我們自己的大巴離開景區向東駛去。下一個目的地：巴音布魯克鎮。
告別那拉提大草原，繞過那拉提山，就是巴音布魯克大草原。兩個草原，南北相峙對立，拉提大草原在北，而巴音布魯克大草原在南。直線距離在30公里左右，然而，中間卻橫亙著一條那拉提山最東段的余脈，不得不走更多的道路。
第一種行走路線，從那拉提售票處出發，走“伊若線”，即起點為新疆伊寧，終點為新疆若羌的國道,全程1120公里。伊若線向東20多公里轉獨庫線南下到巴音布魯克。長80多公里，這是距離最短的道路。
不幸的是獨庫路關閉，只能走更遠的鞏乃斯方向，從和靜縣的火燒橋，轉S321線，到巴音布魯克的更遠的路。但有幸的是，我們經過艾肯達坂，體驗到另一樣的風景。
從那拉提出來，走伊若線，下午5點過，到了進入獨庫公路的路口，這時獨庫公路還關閉著。我們只能上沿著伊若線繼續向東。我的窗外，鞏乃斯河沿著公路向東而去，河的對岸是高高的山丘，長著高大的云杉。5點半，因修建那巴高速，即巴倫臺至那拉提公路，暫時不通行，我們被堵在那里，只能等。大約18：00，才放行。大巴漸漸走出峽谷，前面的路更加寬闊了，遠處山頂的雪也清晰可見，十分美麗，這就是艾肯達板，艾肯達板海拔3035米。俯瞰鞏乃斯溝底綠色長廊，盤山公路在高山草甸上蜿蜒而下，景色尤為壯觀，被人們稱之為“云中路”。道路邊的防雪墻成為了艾肯達坂的一道景觀。
當穿過艾肯達坂，走完盤山公路，大巴開始緩緩下行的時候，極目之處是猶為壯觀的、連綿不絕的雪山，雪山如一條銀色長龍橫亙天際，銀光璀璨，氣勢磅礴。這就是額爾賓山，也異譯為“艾爾溫根山”、“艾爾賓山”。它屬于中天山山脈。額爾賓山橫亙東西，分隔出兩個大尤魯都斯盆地和小尤魯都斯盆地。
近8：00的時候，我們到了一個叫火燒橋的地方，在這里，大巴轉而由東向西行駛。這里可看到艾肯達板和額爾賓山的山頂上的雪，南北呼應，非常漂亮，極具觀賞性。大巴沒有停的意思，轉S321道向西前行。由于我坐大巴前行方向的右邊，就能看到艾肯達板上的雪，一路相伴，直到那拉提山的東端余脈擋著我的視線，也就告別了艾肯達板山頂上的雪。但是，凝望窗外的那拉提山之南坡，黃昏時分，草地在斜陽的照耀下顯得格外溫和，山溝里的溪水在光照下熒熒發光，這里牛羊成群，氈房點點，散布在一片片草地之上，述說著牧人的故事。而遺憾是不能很好地看左面的額爾賓山，以即山頂上的皚皚白雪；也不能看到開都河那波光粼粼的河水。開都河，聞名遐邇，是來自明朝吳承恩筆下的《西游記》里的通天河。或許是源于巍峨蒼莽的天山深處，遠遠望去，直上白云間，才被形象地冠以這樣一個富有詩意和臆想色彩的稱謂，磅博、大氣。開都河用她斑斕的彩帶纏繞在巴音布魯克綠色的草墊上。或許，在巴音布魯克草原我們會相見。開都河，美麗的河。遠方是額爾賓山，以及山巔之上的皚皚白雪，近處是開都河寬闊的清清綠水，在殘陽之下盡染山川之色。繪制成一幅美麗的圖畫。
晚上9：20到巴音布魯克鎮，這時，太陽還未落山，小鎮的街道、房屋、車輛和氈房等等一切，余暉之下，都抹上了橙紅色，柔和、撫媚。夜晚住草原假日酒店。這里天氣很冷，我們都添上了衣服。
