寫這篇文章的目的有二。一是為了正而八經的寫些單反的掃盲給最近一大群朋友開始玩攝影，二是實在現在入門教材有些太扯淡，便用我的思維來介紹一下攝影。同時每一部分都有些我認為能幫助的練習提示，大家輕拍。
作為一個掃盲課程，大概所會提到的內容如下：
1.光圈，快門，ISO，白平衡 （光圈優先，快門優先，全手動模式）
2.點測光，區域測光，逆光補償
3.半按快門的故事，對焦模式的選擇
4.什么是APS畫幅，鏡頭基本常識，如何看Histogram（直方圖），如何分析EXIF
5*.入門構圖技巧
本文中的所有練習，請忽略畫面色彩，建議使用黑白色彩模式拍攝。
一、無論如何，在上手照相機前，還是從最基本的開始——光圈，快門，ISO，白平衡
無論怎么簡化或者通俗的去講，作為記錄光影的技術，都無法避免去講到光。其中最重要的就是曝光鐵三角——ISO，光圈，快門。
那么先從ISO開始講：
ISO通俗理解就是感光度，或者更簡單來說就是對光的敏感度，也就是說ISO越高，只需要越短時間就能正確曝光。聽起來很逆天，嗯，不過相應的代價也很明顯。(Photos from dpreview.com)
ISO 80 ISO 100 ISO 200
ISO 400 ISO 1600 ISO 3200
很明顯的在ISO80的時候畫面很平緩，而到ISO3200的時候已經充滿噪點了。
我的建議是，在不影響到快門速度的情況下，盡量穩定在ISO100~200，如果超過ISO1600還得不到理想的快門速度，那么請嘗試使用三腳架。
光圈：
光圈并不難理解，不過光圈影響的除了光量之外，還有景深。
f/2.8 （大光圈）
f/22 （小光圈）
光圈越大，景深越淺 （能夠做到背景很模糊）
光圈越小，景深越深 （能夠使背景也比較清楚）
一個很簡單但是很重要的運用便是：風景照小光圈深景深，人像靜物大光圈淺景深。
f/6.3 風景
雖然這并不是絕對，但是在入門初期運用這個定律，能得到很多不錯的效果。
快門：
快門也不難理解，就是放開曝光的時間。
這里提供幾個不大準確的數據，拍星星——5分鐘以上，一般拍車燈線——10秒以上，拍雨線1秒左右，拍風吹動的樹葉1/60秒，拍跳躍1/250秒，拍水滴濺起1/1000秒左右。
那么究竟底片感亮度(ISO)、光圈(Aperture) 和 快門速度(Shutter speed)怎能互相影響呢? 舉一個例子：比方說你要記錄10個單位的光線，那么你可以用以下的方法：
從以上可見要吸收10個單位的光線其實可以有很多組合，而我們要因應情況的的不同而作出不同的判斷（至于怎么判斷，其中一個最有效的方法就是多拍了）。記得之前說過ISO值的選擇嗎? 看過此例子便應該知道例子1的噪點會比例子3的少很多，但例子3更適合在黑暗的環境下使用(因為可以在很短的時間內吸收更多的光線)。
希望到現在還沒把你弄暈，那么單反相機上的那三個模式Av，Tv，M（A，T，M），對應的就是光圈優先，快門優先，和全手動。
光圈優先便是手動控制光圈（和ISO），讓相機自動生成快門數據；
快門優先就是手動控制快門時間（和ISO），讓相機自動生成光圈數據；
而全手動便是全部自設。
白平衡：
個人感覺佳能和尼康的自動白平衡做得都不錯，當然佳能可能更暖一些，大部分情況下使用自動白平衡就夠了，這里稍稍掃下盲。
從上圖可以看到，色溫越低，顏色便越"紅"(暖)，色溫越高，顏色便越"藍"(冷)
所以說如果我們拍攝的環境是充滿著暖光的(如黃色鎢絲燈下)，那么我們的相片便會一片泛黃了，如果我們想相片里白色的地方(這里指在日光下看到的白色)在黃燈下也變回白色，那么我們便要把相機的白平衡設定為"燈泡"，或是拿出一張白色的紙來告訴相機"你把這張紙的顏色當成白色吧"，也就是所謂的重新定義白平衡。
但是白平衡正確并不意味著好片！而不同的白平衡設定可以帶來更多的感覺~ 這一點另文再談
OK，到了練習部分：
1-把單反除了A, T, M的模式都扣掉 （= =... 在心理扣掉）
2-在Av模式下，用最大光圈-小光圈拍攝，注意快門數據
3-在Av模式下，用最大光圈，不同ISO值拍攝，注意快門數據，照片噪點
4-在Tv模式下，測試在1秒-1/50秒快門時間內，你所能手持的最長快門時間（畫面基本不抖）
5-用任意一張之前所拍的照片的光圈，快門，ISO數據，在M模式下設置，拍攝一張照片
6-嘗試各個白平衡數據下照片的顏色 : )
二、點測光，區域測光，逆光補償
測光模式實際上分很多種，常見的有評價測光，局部測光，點測光，中央重點平均測光。這里重點講點測光和區域測光。
對于數碼相機來說測光其實就是計算畫面灰度值，而不同測光模式的區別就是計算那一部分的灰度(Photos from byronwolfe.typepad.com/)
區域測光（評價測光）就是記錄整個畫面，將其區域成數個區域，各自獨立運算后再統合整理，取得一個完整曝光值。（如大部分風景）
而點測光就是是以取景器中央的一極小范圍區域作為曝光基準點，根據這個區域測得的光線，作為曝光數據。（一般用于靜物，明暗相差大的情況下）
點測光范例
而這里，逆光補償便是和上圖灰度表有關了，簡單的開始，增加逆光補償就是讓整體變更亮（補充暗部細節），而減少逆光補償就是讓整體變更暗（還原量部細節）。簡單的例子比如說逆光情況下和順光情況下。
練習：
1-在Av模式下，最大光圈，分別利用點測光和區域測光拍攝一張靜物
2-在Av模式下，區域測光，調整逆光補償從-1到+1，觀察變化
三、半按快門的故事，對焦模式的選擇
大部分人都應該知道，拍照的時候半按快門相機會自動對焦并且鎖定，那么在半按快門的情況下什么被鎖定了，而什么又可以改變？
鎖定-光圈，快門，感光度，對焦。
改變-構圖
這就是俗話說的：先對焦再構圖。常用的方法是，利用中心對焦點對焦物體之后，平移照相機以取得更好的構圖。
其中一般單反的對焦模式有三種：
1.單張自動對焦，適用于靜物。在基本拍攝模式下，相機選擇AF 點，不會判斷拍攝物是靜還是動。在創意拍攝模式下，可以自行選擇AF 點。
2.人工智能對焦AF，適用于靜態或可能要開始移動的拍攝物。在此模式下，如果相機發現拍攝物開始移動，會自動在單張AF 拍攝模式和人工智能伺服AF 模式之間進行切換。
3.人工智能伺服自動對焦，適用于動態拍攝物。（在這種情況下相機會自動選擇對焦點，故沒有合焦提示）拍攝單張照片時，相機自動跟蹤拍攝物，在取照前的一瞬間快速進行對焦。自動對焦點自動選擇后，當動態拍攝物移經AF 點時，相機使用最中心的AF 點開始對其追蹤。如果手動選擇AF 點，相機則使用手動選則的AF 點進行跟蹤。
沒有搞懂？沒用關系，做一下這些練習：
1-在單張自動對焦模式下，半按快門利用中心對焦點對焦一個近物，然后平移構圖，完全按下快門拍攝。
2-使用人工智能對焦AF，半按快門對焦一個近物，持續半按快門同時移動那個物體，感受相機追蹤對焦。
3-使用人工智能伺服自動對焦，一手緩慢移動一樣近物，另一手半按，然后全按快門。
四、什么是APS畫幅，鏡頭基本常識，如何看Histogram（直方圖），如何分析EXIF
大部分人一開始都是從APS畫幅相機入門的，相比全畫幅來說，實際上APS畫幅由于感光元件大小的因素，相當于從全畫幅中截取中心部分。（圖片來自 thomaspiteraphotography.com/）
假設用5D（全畫幅）和20D（APS畫幅）在同一機位使用同一鏡頭拍攝同一畫面，那么5D拍攝出來的應該是圖片中的整個畫面，而20D拍攝到的應該只是圖片中白色線框中的部分，由于20D的感光元件比5D的小，所以白色線框之外的部分被20D丟棄了。也就是說20D在同一機位同一鏡頭下，視角比5D小這么多。所以，如果在同一機位下，5D如果想要拍攝出和20D完全相同畫面的話，則必須更換一個焦距比此鏡頭長的焦距，而這個等效系數則為1.6（尼康相機的話是1.5，因為尼康APS-C型相機的尺寸比佳能的稍大一些）。
這就是說實際焦距其實是鏡頭焦距數值乘以等效系數（尼康1.5 佳能1.6）。比如說50mm定焦鏡頭在APS上畫幅實際上為80。
但是我們不能造成誤解！例如你有一個EF 200mm/2.8L的定焦鏡頭，用在20D上面后乘以系數1.6，就變成EF320 mm/2.8L的定焦頭了？并不是。因為改變的只是視角，而其他的什么也沒變！因為焦距并沒有變化，所以“景深”等光學效果也不會因為1.6倍系數的存在而變化，變化的僅僅是視角。對于畫面而言：只要拍攝機位不發生變化，景深和透視關系沒有發生變化。
既然說到鏡頭，那么便繼續談鏡頭，關于怎么分析一個鏡頭：
這兩款估計是大家第一次摸到單反套機便會碰到的“狗頭”——佳能尼康兩款18-55入門頭。
先從佳能開始說起，這款頭的官方說法叫做：
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
EF: 電子對焦（Electronic Focus），同時也是佳能EOS卡口的名稱
-S: Canon為旗下"非全片幅相機"（APS畫幅）而制定的格式，對應感光組件比較小的相機，令鏡頭可以造得更小更輕。該鏡頭不能用在全畫幅上。
18-55mm: 最廣和最遠的焦距，18-55為標準鏡頭；而因為有兩個數，也代表這是變焦鏡頭。
3.5-5.6: 最廣角段時最大的光圈和最遠端時最大的光圈，很多新手常誤以為這是最大和最小的光圈，其實不然。
IS: 影像穩定器（Image Stabilizer）CANON的防抖技術，代表鏡頭能消除一定抖動的影響。
Nikon：
DX AF-S NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6 G
DX: Nikon為旗下"APS幅相機"而制定的格式。
AF-S: 即鏡身中裝有超聲波馬達用于驅動自動對焦
NIKKOR: Nikon旗下鏡頭的名稱
18-55mm: 同佳能
1:3.5-5.6: 同佳能
G: Nikon的G型鏡頭
其他就不說了，比如佳能著名的紅圈L，一點FAQ：
Macro一字代表甚么?
Macro 代表這款鏡頭屬于"微距鏡頭"，適合拍攝微少的東西(如花朵、小昆蟲等)，很多時候相機上的Macro也指最短對焦距離，相機焦平面（不是鏡頭頂端！）必須距離物體大于該距離才能順利合焦。
VR/IS代表甚么?
光學防震技術 - VR(Vibration Reduction) 是NIKON的防震技術， IS(Image Stabilization) 是CANON的防震技術，代表這款鏡頭可以抵御一定程度的震動而保持影像清晰。
什么是廣角/標準/遠攝鏡頭?
對于35mm膠片來說，低于20mm的便是廣角，而50左右的則是標準鏡頭（又稱人眼鏡頭，也就是單眼視覺范圍），而105以上則都可以稱為遠攝鏡頭。注：這都是對于35mm膠片（全畫幅）來說的，APS畫幅需要乘以1.6之后再對比。
光圈是不是越大越好?
如果這里是指"可以開啟的最大光圈"，當然是越大越好，因為可以用的光圈越多越好；但若果這里是指拍攝時應該使用大光圈還是小光圈，那么便沒有"正確"的答案了。
什么么是"內置超聲波馬達"?
USM-佳能，AI-S-尼康，或則鏡頭的馬達由超聲波的振動力驅動，令操作、對焦更加快速而寧靜。
什么是“魚眼鏡頭”?
魚眼鏡實際就是一個超廣角鏡頭，特性為會令影像變形 : )
Lens Hood(鏡頭遮光罩)的用處
俄...裝X算不算？最標準的用處應該是阻擋直接射進鏡頭的光線，避免光的影響。
如何看Histogram（直方圖）：
很多人都會有這樣一個感覺，那就是拍完照片，在陽光下看不清楚LCD上顯示的照片，也不知道是不是過曝，這時候便請出直方圖。
所有單反都能看直方圖，方法參看說明書，一般是在顯示照片的界面點info。
在一個Histogram內，x-axis代表由暗至光的信息，y-axis則代表該信息的數量，以下是三種最常見的曝光情況：（圖片來自 fotobeginner.com）
不過很顯然，并不是所有時候都得迷信直方圖數據，比如在夜景或者雪景的時候，直方圖的效果是夸張的，比如：
由于夜景的關系，基本上沒有亮部，所以不要迷信直方圖 : )
最后，EXIF ：
EXIF包含甚么信息？
EXIF包含了很多有用的數據，對于初學者來說以下的數據最為值得參考：
一般來說網絡相冊，比如Flickr，校內相冊的察看EXIF數據都有這些基本的信息。在電腦中察看照片的屬性也可以看到一部分，而更多的話可以使用比如Opanda IEXIF Viewer來察看。
五，入門構圖技巧
這里應該是本文的重點，但是想來想去這部分在網上資料已經夠多了，那么便稍稍做個說明：
1.標準構圖（1/3構圖法）
很好理解，主體相對背景突出，放在畫面的1/3處。
或者留白
2.斜構圖法
斜構圖又稱對角線構圖法，就是傾斜畫面或者主體，達到更大的視覺沖擊
3.對稱構圖法
對稱構圖往往最難把握，但是能得到最大的視覺沖擊。
實際上構圖法也就不外乎這三種，但也不局限于。只要能突出主體表現自己的想法，就是不錯的一種構圖。這里也只是介紹幾種比較傳統的標準構圖，在熟練之后便可以組合運用，或者用自己的風格去創作 : )
練習:
1-練習標準構圖法，嘗試使用大光圈營造淺景深
2-在標準構圖法的照片基礎上練習斜構圖法，嘗試對角線拍攝
3-對稱構圖景物
