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（五）iso感光度

iso感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恒定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光后產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。

相同條件下，iso越低，畫質越好！iso越高，快門越快！

高ISO雖然速度快，放大后，圖像顆粒粗（即噪點大），不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度！高ISO萬不得已的時候才用！

對于D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

（六）測光和曝光

測光方式：（就是機器去判斷光的強弱明暗）：一般為矩陣，中央，點測光。

1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

2、因為機器為方便后期，自動曝光會欠曝，導致灰蒙蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光！

3.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

4.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定后再來拍攝。

5。對于M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖信息提示。

手動測光：

1. 尋找畫面中接近18％灰的區塊。

當拍攝經驗逐漸累積之后．我們就很容易在一個畫面中找出接近18％反光率的地方．它可能是監天．可能是大太陽下的柏油路面．可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的墻面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方．應當多多拍攝．然后觀察結果并修正自己的判斷。

2．使用灰卡或是手掌來測光

如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂．可以直接將灰卡置于環境光源下，直接對著它來測光。如果沒有灰卡．可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18％的灰調．所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背．那樣會影響測光結果。

曝光的準確：

拍攝時，準確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。后期軟件來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。

曝光準確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮艷；

曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重；

曝光過度，影像的高光部分沒有層次。

1、逆光拍攝，但不追求剪影效果

可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

2、被攝主體處于大面積白色背景前

由于大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的準確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至于增加多

少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所占比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。

3、拍攝黑色背景前的小物體

當被攝體處于黑色或深色背景時，由于黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。

EV 即曝光補償：

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

被拍攝的白色物體在照片里，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”！這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

曝光補償也不是萬能的，在過于暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

重要結論：

影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。

其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO后圖片質量也會下降。沒有完美的方案，取舍要靈活。

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