扎尕那——全國十大非著名山峰之四 ，山勢奇峻， 景色優美，宛若一座規模宏大的石頭宮殿
說到扎尕那，應先提到一個人，約瑟夫·洛克，美籍奧地利裔植物學家、人類學家，西方研究納西文化的鼻祖，就是此人，上世紀20年代來到我國，在藏漢交界地區生活了20多年，足跡遍及滇、川、甘、青西藏，曾兩次穿越瀘沽湖至亞丁，現這條經典徒步路線稱為洛克線。在上述地區，采集了上萬的珍稀動植物標本，拍攝了幾十萬張照片，寫下幾百萬文字，在當時轟動了西方，也為中國留下了珍貴的研究資料。
約瑟夫·洛克：“我平生從未見過如此綺麗的景色，如果《創世紀》的作者曾看過迭部的美景，當會把亞當和夏娃的誕生地放在這里。迭部這塊地方讓我震驚，廣闊的森林就是一座植物學博物館，絕對是一塊處女地，它將會成為熱愛大自然的人們和所有觀光者的勝地。”
郎木寺海拔3600m， 兩日來，雖然稍有高反，自知并無大礙， 也只是上樓梯或登山頭時略有氣喘，數日后即可適應。今日該起程赴迭部扎尕那了，郎木寺到扎尕那沒有始發班車，只有一班合作到迭部的班車路過郎木寺，上午8點半早早在路邊候車，一個多小時后班車來了，但已滿員，客車徑直而去，若明日依舊滿員，豈不將我耗死在此地，無論如何只能上路了。
四川最北面的一個鄉—若爾蓋縣紅星鄉
這一次徒步了兩個多鐘頭，景色越來越美，我不打算搭車了，我將一路行攝，置后面的行程全然不顧。
或許有朋友要問，這是哪個景區？其實非景區也，從郎木寺到迭部的100多公里途中，均是如此景色，我認為這里可以稱為百里畫廊，只是地處深閨，鮮有人知而已，這便是九色甘南！
該吃午餐了，并干、 雞蛋就脈動，腳也放放風。此時，又有一輛小車主動搭了我，車上是三個藏族青年，這一次是將我載到了扎尕那與縣城分路的地方。
這里就是扎尕那大門，即是與迭部縣城分道的地方，離縣城5公里，距扎尕那28公里，三位藏族青年將我放下，我自然是雙手合十道謝而別。此時是下午2點，即使無車載我，我也會徒步在天黑前走完這28公里趕到目的地。
進入小公路后，景色有了變化，是乎秋意更濃，色彩更艷。
這一段路又走了約5公里
扎尕那是藏語，意為“石匣子”，地型既象一座規模宏大的巨型宮殿，又似天然巖壁構筑的一座完整的古城。正北是巍峨、雄偉壯觀、璀璨生輝的光蓋山石峰，古稱“石鏡山”，因其白色巖壁易反光而得名；東邊聳峙壁立著的峻峭山峰，凌空入云，云霧繚繞，南邊兩座石峰拔地而起，相峙并立成石門；在南至東哇、納加一帶，峭壁聳立，清流跌宕，水磨飛輪，留轉不息。
約瑟夫·洛克：“靠山邊棲息著一座寺院叫拉桑寺，它下靣是迭部人的村莊，房子挨著房子，還有小麥和青稞的梯田，在所有這些的后靣，就是巨大的石灰巖山，郁郁蔥蔥的云杉和冷杉布滿峽谷的坡地。”下圖為洛克所拍約100年前扎尕那的照片，與現在的景色毫無二致。
拉桑寺，格魯派寺院，始建于1645年，是郎木格爾底寺的屬寺，1958年被毀，1982年重建，現有住寺僧侶40人，是扎尕那及周 邊信教群眾進行宗放教活動的主要場所。
眼前的景致，又讓我想起了去過的梅里雨崩村、稻城亞丁村，它們有著驚人的相似，卻又有各自獨特的無法替代的美，讓人感嘆的是，這些美麗的世外桃園只能出現在藏地。
清晨，雨停了，扎尕那東哇村在濃霧中若隱若現，宛若一幅幅水墨丹青。此時尚早，村里還是關門閉戶，道路上空無一人，我在村里轉悠以消磨時間，等待村里唯一的小賣部開門，好買上飲料奔今日目的地—大峽谷。
這就是剛剛落成的景區大門，我來到這里剛欲進去就被一藏民叫住，須交10元垃圾清理費，估計門票也將很快開收了。
晨霧中的拉桑寺 若隱若現，讓人有如入佛國圣境之感
扎尕那大峽谷是古馱道 之必經 險關，古道叫洮迭，約瑟夫：洛克曾從古道徒步穿越，故又稱除瀘亞洛克線外的另一條洛克線。重裝徒步兩天可到九天石門，途中最高處海拔4000m，再用一天，經過山谷中一道道石門后，從卓尼的卡車溝出山，此線路難度一般，不及瀘亞線。當然，我此次原本也無穿越打算，僅是淺嘗輒止而已。
濃霧中不見路徑和峽谷入口，待云開霧散后，再定行止，趁此時間，早餐就在這里解決了。
，濃霧中伴有絲絲細雨，峽谷口萬籟寂靜，路徑也看不清楚，等待散霧期間玩起了自拍，沒帶腳架，這里又空無一人，壘石頭支撐單反，后來發現用一只登山鞋作腳架十分方便，角度調節自如，真是嗨皮！
我看一時半會濃霧不會消散，也只能進入峽谷看看，前行約一公里后，霧越來越濃，雨中帶有小雪顆，四周的景致完全看不清楚，致此，萬般無耐的只能退出了，給扎尕那之行帶來了莫大遺憾，因此生不知還能不能再來扎尕那！
