文/溪青淺
生在青海，自然喜歡吃面食，無論是家常的湯面片、拉條子，還是外面飯館中的干拌、炮仗、牛肉面，都是日常果腹解饑之首選。
一日里不同的時辰選擇不同的面。大清早自然是要來一碗牛肉面了，面吃得飽腹，湯喝的滋潤，蒜苗蘿卜片和油潑辣子喚醒味蕾，一碗下肚，通體舒泰。
早晨吃個干拌炮仗也有點太扎實了，不考慮胃的承受力，店家一般也不提供這些花樣面食，菜還在去買的路上呢。
時至中午，忙了一上午的肚腹已經饑腸轆轆，此時就需要一些干貨了，干拉炮仗最解饑，肉菜俱備，就著一碗撒了蒜末的酸湯吃這么一碗面絕對管飽。
面食的選擇的確有些多，說實在的，若論做面食好吃還得數清真店家。面煮得地道，湯味濃郁，配菜鮮亮，讓人看著就食欲大增。
我喜歡吃燴面，原因無他，菜多，湯足面寬，寸許寬的面條和晶瑩剔透的粉條一起翻滾在湯里。加上大片的牛肉、木耳、杏鮑菇、西紅柿、菠菜，看著就賞心悅目，吃到肚里自然舒坦。
到了晚上，清湯寡水的旗花面、寸寸面成了我的最愛，如今熱衷于養生的人們，秉承著晚上要少吃的古訓，對高熱量的食物避之不及，用一碗有菜有面的湯來騙騙肚子也未嘗不可。
說起面條來，其實我更喜歡陜西面。或許是秦川大地的面更筋道，無論是褲帶面還是臊子面，都自帶一種濃郁的麥香。
陜西人把面這種食材的本質發揮到了極致，煮幾根大寬面條，放一勺辣子，潑一勺熱油，一碗令人饞涎欲滴的油潑面就做好了，沒有配菜的喧賓奪主，也沒有湯的濃稠底味，面條的本味就被油和辣子激發出來，實在神奇。
大街小巷的當地早餐是荷葉餅夾菜，白白胖胖的饃被做成荷葉的形狀，隨意挑幾種菜至于兩片餅葉之中，合起來張嘴一咬，面香濃厚，給我來一勺油潑辣子，不用任何配菜，我也能吃下好幾個去，饃本身的香味就足夠了。
無論是新疆的炒拉條子是蘭州的牛肉面，北方面食骨子里透著一種厚重和豪爽。
南方的面則如陽春白雪，以小清新出奇。簡簡單單的蘇州陽春面，唯一的裝點是幾顆小蔥，清淡至極。以我的重口味來說，偶爾換換胃口也不錯，常吃就嫌寡淡了。
福建的沙茶面味道確實濃郁，配料也極為豐富，海鮮、肉、蔬菜都可以與之相配，奈何吃不慣沙茶醬的味道，只好悻悻作罷。
昆山奧灶面、鎮江鍋蓋面自然名不虛傳，可惜自小養成了吃面必須要有油潑辣子的惡習，三番兩次朝店家要辣子下面，店家端來的多是甜辣醬之類風馬牛不相及的調料，有的甚至切幾粒小米椒來充數。
有一次店家急了，直接拿來她自己吃的老干媽，問我：“這下行了吧？”讓我哭笑不得。沒有油潑辣子輔佐，再好吃的面在我眼里都乏善可陳。不怪人家的面不好吃，是我的惡習難改。
吃面必得有油潑辣子，最好再有一盤熗過的農家腌酸菜或者花菜，對我來說，醋可以沒有，辣子，卻絕不能少，不容反駁。沒有一勺紅艷艷、香噴噴的油潑辣子，所有的面都失了靈魂。
到湖南，貴州，廣西一帶面就少見了，人家習慣吃的是粉，湯味也很濃，辣味兒也對口，只是粉比之面，軟糯有余，力道不足，少了一份筋道的口感。
吃粉，隨便胡弄兩口就可咽下，牙齒少了參與的機會，沒有嚼頭，自然也就少了一些吃的趣味。
朋友從青海遷至四川，仍改不了愛吃面片和拉面的習慣，奈何街上沒有方便的面劑子可賣，只好從頭學起自己動手做面片，賣力和面之時不免要羨慕我們出門就有現成的面劑子可以買。
想想看，這真是一個問題，遷居南方養老的青海人都得學會自己動手和面，出門還得帶一瓶自家熗制的油潑辣子，若是老了，揉不動面了，豈不是少了吃家鄉面的樂趣？
全國各地都有重慶面條鋪，什么時候青海的拉面面片也普及了，到處都有和好的現成面劑子可賣，那就太好了。我低頭給盤中的干拌又加了勺辣子，邊吃邊沉浸在幻想中。
