現代女子衣櫥里各式T恤、外套、褲子、小裙子等等可謂應接不暇，那古代女子衣櫥里的衣物有哪些呢？我們一起來看看：
穿曲裾深衣的戰國婦女
春秋戰國時期，深衣的流行把服飾定格為兩大款式：一種是上衣下裳分開來，另一種是上衣下裳連在一起。
據《禮記·深衣》記載，深衣長度齊腳踝，以不露體膚、不拖地為宜，所以深衣的特點就是“續衽鉤邊”。
“續衽”指將衣襟接長成為一個三角的形狀，穿著時將三角的長衣襟繞到背后，以免露出里面的衣服。
“鉤邊”則指衣襟邊緣的裝飾，深衣用不同色彩的錦來做領子、袖口、衣襟、衣裾的邊緣，這就是所謂的“衣作繡，錦作緣”。
與男子一樣，深衣也是古代女子的心頭好，腰肢柔軟纖細的姑娘們穿上層層包裹的深衣，更顯得曲線玲瓏有致。
穿繞襟深衣的西漢婦女
漢朝時，女子深衣的款式有了明顯的變化。愛美的姑娘們會把衣襟接得很長，穿時在身上纏繞數道，再用帶子系好，這樣每道花邊都露在外面，一層層看起來別致又優雅。
之后，隨著內衣、褲裝的發展，人們不再需要用一層層長長的衣襟裹住身體，由此裙裾慢慢變了樣，還有了裝飾。裙裾裝飾上廣下狹，形似倒三角，又像燕尾，帶有這種裝飾的深衣被稱為“袿（guī）衣”。
穿著袿衣的女子，裊裊婷婷地走來，微風吹拂，層層袿飾隨風飄動，搖曳生姿，給人飄飄欲仙之感。
后來，不知哪位女子又在胳臂處搭了一條飄帶，這就是被著名辭賦家司馬相如稱為“蜚襳（xiān）垂髾（shāo）”的深衣款式。襳便是指飄帶，髾便是指那些形如燕尾的裝飾。
東晉畫家顧愷之在《洛神賦圖》中描畫出了寬衣博帶、飄飄而至的女神，這畫中女神之衣就是當時深受貴婦們喜愛的蜚襳垂髾。
南朝文學家沈約在《會圃臨春風》一詩中還有關于這款深衣的描寫：“開燕裾，吹趙帶。趙帶飛參差，燕裾合且離。”（趙帶，泛指女子身上的各式飄帶）這又是怎樣的超塵出世、仙氣飄飄啊！
穿蜚襳垂髾的女子
穿對襟大袖透明衫的唐代女子
衫出現在東漢末年，最初是深受男子喜愛的夏服，女子一般不著衫，因為衫是對襟的衣服，且寬松肥大，很容易暴露頸項和胸口的肌膚。
但是到了唐代，衫卻成了女子們衣櫥里必不可少的衣服。在這個中國歷史上最為開放的朝代里，女子們也不再過分拘泥于禮法制度，于是她們也像竹林七賢那樣有了“袒胸之態”。
唐高宗李治為政時，女子服飾的領口和裙腰就已經開始慢慢地往下移了，尤其是武則天當政時期，上襦領子開得很低，領口很大，一種新興的服飾——大袖衫也很快流行開了。
大袖衫用薄紗制成，衣袖非常大，寬約1.3米，故而得名。
唐代畫家周昉的《簪花仕女圖》中幾位貴族女子便是穿著近乎透明的大袖衫，內里穿抹胸或不穿內衣，直接配以長裙，這種以輕紗蔽體的開放程度真是前所未有的！“綺羅纖縷見肌膚”“粉胸半掩疑晴雪”便是對女子著大袖衫的描述。領口的袒露充分展現了女性的美麗，充滿了明朗開放的時代氣息。
到了宋代，受程朱理學的影響，女子們的穿衣風格趨向拘謹和保守。這時的女子雖還穿衫，但往往在衫的外面再加一層襯衣，有時甚至直接在衫子里面綴上襯里，成為“夾衫”的樣式。
宋代女詞人李清照在《蝶戀花》里這樣寫道：“淚融殘粉花鈿重，乍試夾衫金縷縫。”（句中“縷”應為“鏤”）詞中不但提到“夾衫”，還提及“金鏤縫”這樣的制作工藝。
大袖衫的袖子很寬，當布料不夠寬時，便需用兩塊布拼接，這樣袖身上會有接縫。為了美觀，古人便用一條狹窄的花邊鑲嵌，這條花邊用鏤金（用金箔刻成的圖案）制成，因此叫“金鏤縫”。
宋代時，一種名為“褙子”的衫子也廣受歡迎。褙子形似大袖衫，直領對襟，兩腋開衩，衣長過膝，但它的衣袖不再肥大寬博，而是貼合胳臂剪裁，穿起來簡單舒適，看起來也干練利落。
褙子可以罩在襦襖外，也可以穿在大袖里，它不分貴賤，無論是皇妃貴族還是民女歌妓，都可憑自己的喜好來穿。
或許正是因為褙子這種淳樸簡約的特點，以至于到了相隔幾百年后的明代，它仍然活躍于女人們的日常裝扮中，成為衣柜中必不可少的一件衣服。
漢代樂府詩《陌上桑》里有一位正在采桑的姑娘秦羅敷，她“頭上倭墮髻，耳中明月珠。緗綺為下裙，紫綺為上襦” 。
這個姑娘面容姣好，穿著也很時尚，所以“行者見羅敷，下擔捋髭（zī）須。少年見羅敷，脫帽著帩（qiào）頭。耕者忘其犁，鋤者忘其鋤。來歸相怒怨，但坐觀羅敷”。
文中羅敷所穿的“襦”就是當時非常流行的一款短衣，不論貴族女子還是勞動婦女都可以穿。不同的是，貴族女子在會客、宴會時一般穿長衣，平時家居時可以穿襦；而為了方便勞作，勞動婦女則一年四季都會穿襦。
襦又被稱為“腰襦”，長度一般到腰間。古人十分注重搭配，上襦下裙時，通常將上襦束在裙內。搭配長褲時，通常用襦的下擺擋住褲腰，所以襦的長度會根據個人需要而調整。
襦有單衣和夾衣之分，單衣是春夏款，夾衣里有絲綿的為秋冬款。至于襦的質地和裝飾，全憑個人的經濟能力和愛好。
華美的絲綢上有點綴也罷無點綴也好，輕滑亮麗、色彩柔和的腰襦都能襯托出女子的綽約風姿！雖不知道千百年前采桑勞作的佳人到底有多美，但看看古人留下的畫作，我們或許可以暢想一番！
“短而施腰”謂之短襦，在短襦的基礎上又衍變出一種新的短衣款式，就是我們常說的“襖”了，所以襖最初也叫“襦襖”。
隨著襖的普及，襦和襖逐漸分離，有了明確劃分，長及腰的短衣仍被稱作“襦”，長度介于襦和袍之間的被稱作“襖”。
襖多為秋冬之服，內綴襯里的為“夾襖”，納有絮綿的稱為“綿襖”，后來隨著棉花的廣泛種植，綿襖逐漸被棉襖替代。
穿襖的清末女子
明清時，女子普遍穿襖，在明清時期的筆記、小說、戲文中均可見到記載。比如，《牡丹亭》第二十七出就有“紅裙綠襖，環佩玎珰”等關于女子著襖的描寫。
半袖，顧名思義，即為一半的袖子。古人與今人一樣都有短袖衣，但不同的是他們的半袖一般穿在長袖外。
在漢代時，半袖被稱為“繡?（jié）”，款式多為大襟交領，衣長到胯部，袖口比較寬。
《東觀漢記》中記載有些將軍穿著繡?這種女人的衣服，在長安城招搖過市，引起市民們的譏笑。這說明在兩漢交替時，繡?穿著者多為女子，男子穿繡?被時人認為是不合時宜的。
魏晉南北朝時，男子穿半袖的較多。據《晉書》記載，魏明帝曹睿曾經穿著“縹紈半袖”會見臣子楊阜（fù）。楊阜見到皇帝的穿著，直諫說：“此禮何法服邪！”皇帝自覺理虧，尷尬不語，以后會見楊阜時必穿朝服。
其實楊阜并不是不贊成皇帝穿半袖，而是不贊成皇帝所穿之衣的顏色，因為古人認為“夫縹（青白色，淡青） ，非禮之色”。不過，由此可見在魏晉之時半袖已經很流行了，連皇帝都喜歡半袖，甚至還穿著會見賓客。
唐代半臂
隋唐時，女子穿半袖者日益增多，這時半袖改稱為“半臂”，可外穿也可內穿。唐代半臂多用織法細密、質地厚實的織錦制成，所以有一定的御寒功能。
后來除少數使用織錦外，大部分為綾絹制成，里面還會加綿絮，由此半臂成為真正的御寒之衣。宋代詩人陸游《微雨》詩云：“呼童取半臂，吾欲傍階行。”微雨過后，詩人頓生涼意，于是喚童子取來半臂穿上，自己還要去散步呢。
知識小講堂：
織錦：用彩色的金縷線織成的各種花紋織品，是中國古代技術水平最高的絲織物。
綾絹：兩類真絲織物的合稱，“花者為綾，素者為絹”。
在袍服流行之前，曲裾深衣和直裾襜褕是女子日常的服飾之一，而袍只是穿在里面且納絲綿的內衣。
魏晉以后，袍服逐漸可以外穿，人們制作袍服也更加講究了，不僅在領、袖、襟等部位鑲邊，還在其上繡制花紋。
久而久之，袍服的地位越來越高，甚至成了必不可少的禮服， 《后漢書·輿服志》中就有這樣的記載：“公主、貴人、妃以上，嫁娶得服錦綺羅轂繒，采十二色重緣袍。”可見當時對袍服穿著已經有了明確的規定。
當然，穿袍不是貴族的專利，普通女子結婚時也可穿上美麗的袍服嫁衣。
清代旗袍
古代袍服穿著方便且美觀，男女皆宜，這促進了袍服樣式的發展變化。
而每個朝代的袍服幾乎都有自己的特點，比如，漢代袍服袖子寬大；隋唐袍服效仿胡人的便捷窄袖，衣領也變成了圓領；宋代袍服在圓領里還加了襯領……
清朝時，女子們所穿的旗裝便是袍服的一種，這種衣服長袍直身、寬襟、大袖、左右開衩，上面繡的花鳥魚蟲精致細膩。清朝統治者最初強令漢人男子“剪辮易服”以鞏固政權，但奇怪的是旗裝未經強制便悄悄占據了女子服飾的主流。
穿旗袍的民國女子
旗裝發展到民國時期，袍袖縮小、袍長縮短、腰身收緊，成為風靡世界的旗袍。旗袍貼合身體曲線，更能突出女性玲瓏有致的身段,即使是現在，也深受女子們的青睞。
古代女子衣櫥里的服飾介紹差不多到這里就結束了，更多古代服飾文化內容我們下一期見。
注：本文轉改自《中國服飾研究》，正本深入淺出，推薦各位同好閱讀。如有侵權，聯則刪。
