春暖花開的季節，也是故鄉茶農采摘碧螺春的季節。
到了這個季節，我的老家，縹緲峰下的堂里村就會變得異常熱鬧起來。早上5時不到，鄰居家養的雄雞剛剛報曉，平時特別寂靜的南更樓巷便會有一撥又一撥的人群匆匆走過。“踢踢踏踏”的腳步聲，“嘻嘻哈哈”的說笑聲，“咿咿呀呀”的車輪聲，會與“嘰嘰喳喳”的鳥聲混在一塊，奏響那久違了的悅耳動聽的春天交響曲。
南更樓巷一路往南，就是水月塢。
水月塢是個很有故事的山塢，相傳是碧螺春茶的發源地。史料記載，碧螺春茶產于洞庭東西山，其前身在東山叫“嚇煞人香”“洞庭茶”，在西山叫“水月茶”“小春茶”。早在1000多年前，當時的水月禪寺住持不僅自己愛喝用無礙泉水沏泡的“水月茶”，而且喜歡將集清香甜醇于一身的“水月茶”送給友人品嘗，久而久之，東西山產的茶葉便聲名遠播。再后來，清朝康熙皇帝在南巡時喝到了湯色碧綠、卷曲如螺、春天采制的名茶，一高興，即賜名為“碧螺春”。另一種說法是，水月塢栽種的碧螺春，因茶樹和桃、李、杏、梅、柿、橘、板栗、白果、石榴等果木交錯種植，枝丫相連，根脈相通，茶吸果香，花窨茶味，陶冶出了天然品質，堪稱茶中極品，后一舉成為貢茶。
堂里村大約有200來戶人家，幾乎家家戶戶在水月塢都有承包的茶樹。記得上世紀八十年代剛實行家庭聯產承包制時，我家在水月塢也是有茶樹的，而且體量不小，茶樹的長度加起來足足有100米。每當茶葉開采的時候，我媽會三天兩頭往水月塢跑，帶著干糧去采茶，而且一采就是一整天。水月塢的茶葉也不愧是名茶，芽尖大，葉片小，給點陽光就燦爛，飄點雨水就滋潤，農歷二月底三月初基本上是白天出太陽，晚上落小雨的日子，時景壓得很好，氣候對茶樹萌芽非常適宜，一般兩到三天采摘一次，茶芽的長度剛剛好。只是到了九十年代，水月禪寺要修復，征用了部分茶樹地，我家在水月塢的茶園也被征用了。
不過，如今的水月塢，已建起了一個繞著山塢傍山而建的大茶場，茶農們從南更樓巷經過，只有極少部分是趕往自家承包的茶園采茶，大多數是趕往茶場去打零工的。這些采茶人，除了當地的，還有從蘇北、安徽等地趕來的。每年到了采茶季節，她們就會如約而至，有的是為了到茶場采一季茶，掙個數千元工錢；有的特別能吃苦，白天采茶，晚上制茶，能掙雙倍的錢；也有的就是跟著熟悉的人到西山來開開眼，到西山賺點零花錢，順便玩上幾天。
采茶人大都是五六十歲的婦女，她們特別有韌勁，特別能吃苦，而且個個頭腦靈活，眼尖手快。盡管早上進茶園時，嫩嫩的茶芽尖上還帶著露珠，采一會兒茶手就濕了，黏黏的，但看她們采茶，就仿佛是老母雞在啄米，只見靈巧的雙手左右移動，上下翻飛，一把把長在茶樹枝丫間的嫩綠茶芽，就像變戲法一樣丟進了隨身背著的籃子，一個早晨一個晌午過去，就有淺淺的一籃了。
早春的高檔茶，若要品相好，挑揀一關很重要，無論是一葉一芽，還是兩葉一芽，都必須精揀細挑，剔除茶芽根部的腳片，否則，嫩綠的茶葉里出現了小黃葉，制作質量就可能大打折扣。水月塢茶場的茶葉一般是當天上午采摘，下午挑揀炒制。采茶人按照標準把茶芽挑揀整理好，下一道工序就是炒茶了。茶場炒茶的場面很壯觀，一長溜茶葉灶，一長溜制茶人，殺青、揉捻、搓團顯毫、烘干，令人眼花繚亂的炒制流程，吸引著無數游客駐足觀看。到了傍晚，從蘇州來的一輛輛小車會開進水月塢，取走當天采摘制作的碧螺春。
與茶場不同，當地茶農炒制茶葉基本上在晚上進行。在我的印象中，早年茶園多的人家都壘有專門炒茶的茶灶，灶臺是傾斜的，制茶人先要在灶膛里點燃松枝，等鐵鍋燒得發紅發燙了，再把茶葉倒下去，然后不斷地翻滾潑灑，潑灑出去的茶葉在空中轉幾個圏，又會完完全全回到鐵鍋內。現如今茶農炒茶改用專門定制的煤氣灶了，火力可隨意調大調小，確實方便了不少。一般情況下，水月塢采制的茶葉產出率較高，將挑揀干凈的一斤半青頭倒進鍋里，經過大約40分鐘的炒制，就能收獲4兩左右的成品碧螺春。找一只干凈整潔的紙盒子盛放，等到熱氣完全散發掉，就可以裝進茶葉筒里備用了。
家家戶戶炒茶忙，整個村莊被包圍在濃郁的茶香之中，那種純真，那種清香，隨風飄蕩，如影隨形，完全是一種享受，若非親臨其境根本無法感受到。看鄉親們忙著炒茶，我又想起了30多年前，每次幫媽炒好茶葉后坐在灶間里，拿一只玻璃杯倒上開水，然后捧一撮媽親手采摘、我親手炒制的碧螺春丟進杯里，看外形緊密、條索纖細、卷曲如螺、白毫畢露、銀澄碧綠的幼嫩葉芽徐徐舒展，緩緩下沉，就像是把整個春天都裝進了茶杯。淺飲一口，清香襲人，鮮爽生津，那種感覺，要多美有多美。
□齊耘
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