要說夏天是什么味道？相信一千個人心中會有一千種答案。可以是海風的咸味，也可以是西瓜的甜味，可要讓最近剛從鄉下采蓮歸來的老藝術家發言：最具中式風情的夏天，那必然是“碧葉喜翻風，紅英宜照日”的荷味。
作為古籍中出鏡率最高的花卉之一，古人詠荷的詩句，沒有萬首也有千篇。漢樂府有詩云“江南可采蓮，蓮葉何田田”；李白在《子夜吳歌·夏歌》里寫“鏡湖三百里，菡萏發荷花”。
△ 荷花，古籍里出鏡率最高的花卉之一。
蘇軾的《阮郎歸·初夏》，一句“微雨過，小荷翻，榴花開欲然。玉盆纖手弄清泉，瓊珠碎卻圓”，更是把夏日風荷描畫得朦朧浪漫。
除了賞心悅目的顏值、不挑土壤的品性，能在炎炎酷暑封神，荷花當然還有第三把刷子。
正如“明初詩文三大家”之一的劉伯溫所贊：“有色有香兼有實，百花都不似蓮花。”糯米藕、荷葉雞、蓮子羹、荷花茶，當清淡風雅的食材變成了怎么做都不會翻車的美味，從花、葉到根莖、子實都能入口的荷，也治愈了被暑熱消磨的懨懨食欲。
△ 荷葉雞
吃過全荷宴、半條命都是荷花給的老藝術家，不得不承認：大夏天能相約出門的都是生死之交；如果不是，那么賞花吃荷，確實是為數不多值得赴約的正經事。
因吃而生的“花中活化石”
中國最早的詞典、成書于漢初的《爾雅》，就以“荷，芙蕖，其莖茄，其葉蕸，其本密，其華菡，其實蓮，其根藕”對荷花作過詳盡的拆解。
一篇《愛蓮說》把周敦頤頂上了“護荷使者”的C位，可濂溪先生愛的只是它“出淤泥而不染，濯清漣而不妖”的靈魂，真正不帶濾鏡、不追人設的“荷吹”，其實是李漁。
據《閑情偶寄·芙蕖》所載，荷花綻放時，“有風既作飄搖之態，無風亦呈裊娜之姿”；走近輕聞，“荷葉清香，荷花異馥。避暑而暑為之退，納涼而涼逐之生”；到了吃的環節，“蓮實與藕，皆并列盤餐，而互芬齒頰”；就連霜落葉敗，“似成棄物”的干枯荷葉，還能用來包裹東西。
李漁用祛魅歸真的視角，詳述了荷花“可目、可鼻、可口、可用”的可愛之處，以至于發出“無一時一刻，不適耳目之觀；無一物一絲，不備家常之用者也”的由衷敬佩。
的確，荷花就是這樣的全能選手。可最初古人種植荷花，并不是為了欣賞它的美，而是為了填飽肚子。
△ 古人種植荷花最初是為了填飽肚子。
被稱為“花中活化石”的荷花，是和恐龍同時期的遠古生物，早在1.35億年前，就已經廣泛存在于湖泊、沼澤之中。
西周時期，還在溫飽線上掙扎的古人紛紛把目光投向野生的荷花，為的是“藪澤已竭，既蓮掘藕”。直至隋唐，被蓮、藕中豐富的淀粉物質充分滋養，人們不再只用看待食物的眼光看待荷花，荷花才得以分化出觀賞價值。
可戒不掉這口美味的吃貨們，自然不會因為“荷花那么美，怎么可以吃花花”而放棄以荷入饌。吃荷的風潮，在天生會吃的宋朝得到了極大發展。
記錄南宋風貌的《夢粱錄》里就曾提到過眾多與荷相關的小吃：沿街叫賣的蓮肉、茶樓食肆里的小雞二色蓮子羹、夜市里的灌藕、包子鋪里的棗箍荷葉餅，以及名列四時果子的沉香藕等等。
可真正把吃荷擺弄得明明白白的，還得看南宋美食家林洪。他在所著食譜《山家清供》中，就分享了眾多以荷為食材的風雅菜式。
比如將蓮子和橘葉搗爛成汁，和入蜜糖和米粉，搓成銅幣大小的團子，用橘葉包裹蒸熟而成的糕點“洞庭饐”；燒飯時放入切塊的嫩藕和去皮去芯的鮮蓮子，一同燜制成晶瑩如玉的“玉井飯”；以簪刺葉，令葉柄相通，再在荷葉上盛酒二升，通過屈莖吸食葉片上的酒水，就制成了自帶荷心甘苦之味的“碧筒酒”。
其中最為精致的，當數色香形味俱全的“蓮房魚包”。新鮮的蓮蓬挖掉蓮子和內瓤，塞入用酒、醬、香料腌制入味的切塊鱖魚。蒸熟之后，在蓮房外抹上蜂蜜，再搭配蓮子、菊花和菱角做成的鮮湯食用。
△ 蓮房魚包/ B站up主范蘇木
如此精工細作的蓮房魚包，鮮得林洪眉飛色舞、文思泉涌。他放下筷子，立馬成詩：“涌身既入蓮房去，好度華池獨化龍。”
饞哭現代人的經典之味
到了清代，一些偏門風雅的花式吃荷法已經不復存在。反倒是沒那么精致的平民食譜，在歷史的更迭中流傳下來。
“知我愛荷花，未敢張網羅”的袁枚在南京購置隨園，開池種荷花。擁有了“蓮、藕自由”的愛吃之人，在他的《隨園食單》里，自然少不了因荷而生的佳肴。
連藕粉都要自己磨的袁枚，雖然吃得講究，但吃荷的工序相比起宋朝文人們，已經簡化了許多。新得了鮮藕，就“貫米加糖自煮”成連湯都清甜如蜜的熟藕；偶遇了難得的建寧蓮子，也不過“抽芯去皮”，用文火慢煨上兩炷香之久，做成蓮羹。甚至在對美食著墨頗多的《紅樓夢》里，荷所貢獻的風味，也不過是藕粉桂糖糕、建蓮紅棗湯這種江南常見的甜品。
△ 《紅樓夢》中出現過的藕粉桂糖糕。/ B站up主一只陳橙
出生于錢塘（今杭州）的袁枚，對蓮和藕愛得如此深沉并不奇怪。這座自唐代起就有“繞郭荷花三十里”的歷史名城，自古就有種植和食荷的傳統。
“城中擔上賣蓮房，未抵西湖泛野航”，詩人楊萬里就曾泛舟西湖采食蓮子，只因這樣現摘現吃的蓮子色白汁多，有露水花香之味。而西湖出產的湖藕，白凈修長，因猶如西施的胳膊而得名“西施臂”；用二十斤這樣的鮮藕只能磨出一斤藕粉，也無怪乎簡單用水沖泡，就是一杯貢品級的佳肴。
△ 現摘現吃的蓮子色白汁多，有露水花香之味。
除了新鮮的蓮子和蓮藕，杭州人還擅長利用荷葉。
曬干的荷葉泡茶，新鮮的荷葉煮粥，最讓人食指大動的，當數肉香和荷香彼此成就的荷葉包肉。將腌制過后的童子雞用荷葉層層包緊，再涂上加了紹酒的黃泥入爐煨熟，肉嫩多汁又自帶荷葉清香的“荷葉叫花雞”，不只饞哭洪七公，也饞哭過乾隆。
大如傘蓋的荷葉，除了能包童子雞、粉蒸肉，還能用來讓稀疏平常的主食也幻化出別樣的風味。《廣東新語》中記載“東莞以香粳雜魚肉諸味，包荷葉蒸之，表里香透，名曰荷包飯”。荷包飯，大概就是如今的廣式早茶中常見的糯米雞。
而這道名點并非廣東獨有，早在唐朝時，柳宗元就曾在“青箬裹鹽歸峒客，綠荷包飯趁墟人”一詩中，記錄了柳州少數民族用新鮮荷葉包裹米飯蒸食的傳統。
△ 早在唐朝，就有以新鮮荷葉包裹米飯蒸食的傳統。
除了杭州，湖北同樣是隱藏的吃荷大省。
《舌尖上的中國》第一集就把鏡頭對準了湖北的挖藕人，不說中國荷花研究中心落地武漢東湖，早在蘇軾被貶黃州時，他就在廣植荷花的湖北找到了作為吃貨的樂趣。不僅研制出了東坡甜藕、東坡藕丸子等下酒菜，和藕杠上的蘇軾，還留下了“手紅冰碗藕，藕碗冰紅手。郎笑藕絲長，長絲藕笑郎”這首堪稱俏皮的回文詩。
△《舌尖上的中國》第一季就把鏡頭對準了湖北的挖藕人。
要論荷花種植的規模，北方可能比不上南方；可要說吃荷的花樣，北方說不定更勝一籌。
老舍曾寫過一篇散文，名為《吃蓮花的》。文中，他用“北平尋來的盆、黃河拉來的泥、趵突泉里的水”精心養著兩盆白蓮，好不容易養成了兩朵花，因為友人會錯意，轉頭就給油炸了。
“炸荷花”可不是什么黑暗料理，而是濟南名吃。最完備的吃法，是只取大小均勻的中層花瓣，包入豆沙餡，再裹雞蛋糊入油炸至金黃。炸過的荷花酥脆味甜，吃到嘴里有清淡的荷香。
△ 炸荷花是一道濟南名吃。/ B站up主麻煩摩摩叩
荷香，是老舍的最愛。日常生活中，熱衷小酌的他總愛喝點蓮花白。蓮花白酒是流行于北京一帶的佳釀，曾深受慈禧喜愛。取材也不失講究，要由萬壽山白蓮池中的白蓮花蕊，加入名貴的中草藥材釀造。
味道如何？“其味清醇，玉液瓊漿，不能過也。”
全荷家宴，承包一夏天的清爽
獨花可成宴，要說吃，世上大概沒有哪種花可以比得過荷。
李子柒就曾做過全荷宴：用荷花花瓣充當餅皮，包裹蔬菜絲做成“荷花絲娃娃”；仿照荷葉粉蒸肉，用荷葉包裹糯米做成的荷葉燒麥；藕帶脆嫩用來清炒，鮮藕粉糯適合燉湯……簡簡單單的一株花，只要稍加心思，就能變出擺滿一桌的美味佳肴。
△ 李子柒做的全荷宴。/ B站up主李子柒
中華料理推崇藥食同源，荷花能成為流傳至今的經典食材，除了便宜大碗、好看易得之外，和它清補的藥用價值不無關系。《本草綱目》幾乎把一株荷所有的部件都搬了進去，從花到葉，從根到實，甚至蓮蕊、蓮芯、蓮衣、蓮房，無一不有各自的妙用。
正是這種沒有一絲一毫可供浪費的屬性，吃荷之風才能從古代刮到今天。尋常人家，都能在荷花的全能屬性中找到稱心的一味。
追求雅致的，大可效仿沈復的妻子蕓娘，將茶包藏于未開的荷花之中，經過一晚的窖制，隔天取泉水泡成自帶荷花清香的“蓮花茶”；不愿麻煩的，就學杜甫把鮮藕切絲涼拌，做成解暑又開胃的“雪藕絲”。
△ 把鮮藕切絲涼拌，做成的“雪藕絲”解暑又開胃。
除了形式上的“能俗能雅”，荷花在味道上還“能甜能咸、能葷能素”。
藕，可以研磨藕粉，做成糯米糖藕；蓮子可做糖水，煮熟后裹上糖霜，是粒粒分明的糖蓮子；搗爛成泥加入豬油白糖，又成了廣式月餅不可或缺的靈魂——蓮蓉。
獨自美麗時，荷可以以清炒、甜點、涼拌、泡菜等形式稱霸餐桌；和肉搭配，蓮藕燉排骨、炸藕夾、荷葉粉蒸肉又成了南北通殺的下飯神器。
從初夏到初秋，吃荷帶給我們的快樂，就是這么形式多樣，且能延續許久。不多說了，這就去菜市場，挑一把最嫩的蓮子最鮮的藕。
