壹
停不住的腳步，賞不完的風景，只想趁著能走就多走走，無論遠近，無論風光宏偉或是小資，靜心體味，總有讓我欣喜和收獲。
只是一日休閑游，不敢走太遠，就到附近縣市鄉野采風吧！腦海里不時翻閱那些早已做上記號待去的地方，三門橫渡方向還是臨海小芝，讓我有些糾結。
不管了，反正路橋出發都在一個方向里，先走再說。
大清早出門，車過章安，尋個路邊的早餐店坐坐，順便捋捋游玩思路。感覺在很多游記里，大伙兒對小芝的紅樹林和勝坑村總是溢美之詞不絕，字里行間的描繪讓我有些意動，那就定小芝吧！
車從鄉間公路走，一路上倒也舒心暢意，無憂無慮的感覺真好。先至紅樹林，沿路都被鐵絲網圍著，現在杉樹青蔥，路游即可。
車至勝坑村，突然想起在勝坑村的最里面山里還有一個岙陳村，曾在游記中有所耳聞，于是決定先去尋訪，從里往外游玩。
貳
岙陳，位于臨海牛頭山水庫支流西坑溪的源頭，原為勝坑村下的一個自然村，是這片山里的第一村（公路可達的最后一村）了。據說現在都與外面的村子合并為柳溪村了。
車停村口的水泥公路盡頭，循步前去。
這是一處不是世外桃源，但卻清幽寧靜的世界。除了雞犬鳴吠，只有沿溪而落的棟棟石屋，那西坑水的潺潺汩汩，那磚石老屋黝黑的顏色，那不知名小橋上的千縷藤蔓，細訴著歲月的滄桑，一切恍似定格在了某個世紀里。
尋遍村中，只有寥寥幾個老人，他們舍不得故土鄉情，依然堅守在這片祖輩留下的世界里。而年輕人，都早已走出了大山，去更廣闊更現代的城市里拼搏奮斗了，留下那些人去樓空、年久坍塌的老屋殘垣，令人唏噓。
與一位坐在村口的老嫗閑聊。老嫗慈眉善目的，看見我獨自來此游玩，甚是熱情。她的兒女也都早早外出了，一個嫁在椒江，一個在寧波工作，只有逢年過節祭祖來上一趟。
從老嫗的口中得知，現在的村子大部分的老屋都已被一家公司給承租了，租期三十年，現在已過去了十年。這公司據說是做醫療保健之類行業的，據說老總是位醫生，溫嶺的。隔三差五就會組織一群有錢的中老年人來此住上個三五天，做做保健、教聊養生。山間空氣好，倒也是度假散心養生的好地方。
果然，在我在村中閑逛時，無意間走進一座外面還在修，里面卻裝飾一新的樓房里，一群上了年紀的人正在進行著早操。看到我的到來，貌似管理的人甚是警惕，不知是何緣故。
村中的很多房子都修葺一新了，雖說修古如古，但總覺得似乎有些矯揉造作了。這里本是小家碧玉般的老村，很多的房子卻非得砌上了雄偉大氣的馬頭墻，不免有些不倫不類，感覺改變了老村原始淳樸的風味了。
老村的復興，并不是直接粗暴的推倒重建就能煥發青春的，更多需要的是發掘鄉村底蘊，符合當地特色的改建，重拾老村的記憶，才能凝聚人氣。
穿越村子，我獨愛西坑溪轉彎處那座石橋邊的風景。橋頭邊，一棵粗大傾斜的銀杏樹吸引了我的目光。下端樹干中空，上又分兩枝，樹齡達560多年了，高大的銀杏樹掩映著錯落有致的石頭老屋。這些石屋才雖沒有外面新修的那么高大恢宏，但它卻保持著昔日淳樸的外表，那就地取材層層疊磊的石墻，那那斑斑駁駁依然堅固的青磚，卻是系住鄉愁的靈魂。
石屋里還有寥寥幾個古稀老者，他們恬然自樂，自給自足。據說現今只剩下七八個原住民了。這些留守故土的老人們，基本上以養蜂為生，補貼家用。行走在村中，老屋中，古道邊，山坡上，到處擺滿了蜂桶。
他們生于斯，長于斯，最終也將眠于斯。也許再過十年二十年或更久，這里就將純粹的成為一處旅游度假的所在，這就是當前很多有特色偏僻山村的終點，想想，真有些悲哀啊！
叁
帶著一絲惆悵，從岙陳出來，途徑杜氏宗祠。稍微溜達了一下，中間是大型的四合院式的宗祠，內有戲臺。兩側分別還建有還有杜園和樊川書院，但畢竟都是新建筑的，雖規模很宏偉，但畢竟不是杜氏后裔，了解一下足以。
過宗祠，回到了勝坑村。西坑溪把村分成兩半，老村需要邁過石橋入內。石橋口兩座石象古樸渾厚，似頗具歷史韻味，也不知是哪朝哪代的作品？
走入古村中，一派頹廢的模樣，雖有些改建修飾，但破敗的感覺卻歷歷在目。村口地里還有一座石馬，韁繩、馬鞍、腳蹬雕刻的紋路清晰，或許這與橋邊的石象均是某個歷史大人物墳前的石像生吧！
應該說勝坑古村的位置或者說風水是極佳的，一條小溪穿村而過，與潺潺的西坑溪交匯，村中的房屋都沿溪依山勢而落。
我對古村可是非常感興趣的，可走進了勝坑村，卻感覺有些厭煩之感，也不知是怎么回事？或許是近乎枯涸的小溪，也或是過于破敗的老屋。
但，我想最大的原因是村中那幾家民宿讓我產生了厭惡。雖然民宿的產生，讓一些老屋煥發了新顏，但民宿前“謝絕參觀”的冷冰冰大字，讓我唾棄。記得有一年去玉環鮮迭玩時，無意中走入了海邊的“水一邊”民宿，老板全程熱情陪同，并參觀介紹，即使沒有消費，但依然賓至如歸，與此時的感覺簡直天壤之別啊。
匆匆走完全村，匆匆離去，毫不留戀。
肆
勝坑村的現狀讓我有些遺憾，時間尚早，得再尋個去處溜達。地圖上搜了一下，東塍鎮嶺根村似乎不遠，而且也是傳統村落，那就它了。
很早就對嶺根感興趣了，對它的情況也有些了解，它是中國歷史文化名村，也是個將軍村，據說在民國抗戰時有七八個嶺根籍的將軍。
驅車前行，首先到達連山橋，這橋位于嶺根外王的康谷溪上，為三孔石拱橋結構。橋是民國時期國民政府國防部作戰廳中將廳長王綸于1936年為家鄉建造，橋名是由當年的北京大學校長蔣夢麟所撰寫。
橋梁全部是由大小均勻的石塊壘砌而成，技藝堪稱精湛;橋面鋪以小而勻稱的溪石圖案，平整、精致、完好。
連山橋離老村還有些距離，遺存的古建筑大部分集中于下店和上新屋，其中保存完好的有王文慶故居、外王王輔臣故居及下店部分三合院、四合院。
沒有按游覽線路尋覓，只是漫無目的的隨便在村中走走。
嶺根的古屋都是處在一片欣欣向榮的新民房包圍中，老而彌堅。步入青磚黛瓦圍弄的巷陌中，高高的馬頭墻，墻面的紋飾和外墻的灰雕，無不顯示出主人家當年的富足。鋪列整齊的鵝卵石路面，極具古韻的窗欞花窗，極具藝術感。
不像早年農村，雞屎狗糞亂飛，現在新農村建設后，衛生大有改觀，絲毫沒有臭烘烘的景象。
穿堂入舍，領略著嶺根老村的風貌，一派格調鮮明的民國風、江南韻。村中里莊、山皇兩溪自西向東穿村匯入北南流向的法洪溪于村東沙凍潭，最后注入靈江。村因溪而旺，溪依村而靈。暢想古時，民風淳樸，鄰里間和睦，溪邊一群洗衣洗菜的村民，滿耳濃濃鄉情俚語，生活恬然自樂、有滋有味。
嶺根其實最恢宏的院落估計是王文慶故居了。王文慶是中國近代民主革命家，是追隨孫中山的鐵桿，為民主革命積勞成疾而去世。章太炎曾高度評價了王文慶的一生，稱其為"光復舊勛"、"名滿東南"，而在臨海老城區就有一條街被命名為“文慶街”。
王文慶故居有高大的圍墻，寬闊的院落，是一座深宅大院，前臺門有著名書法家、三門人章梫題于“民國二十一年仲夏”之額“居之安”。
走進臺門，院落里比較開闊，可能原先的一些老建筑都湮滅在歷史塵埃里了。右側還有一棟低矮的兩層木屋，屋前柏樹挺拔高大，頗有些歷史了。
木屋邊又有一棟四合院落，高大挺拔，氣宇不凡。門楣上題撰著“太原世胄”，說明這王姓家族的出處和曾經有過的輝煌。
走進大院，依然還有著生活氣息，或許有些王姓后人不舍古屋，還在此居住。四合院部分的堂屋改成了嶺根草編博物館。草編是嶺根民間日常生活常用用品的一種傳統手工技藝，現在也是非遺項目。博物館展示了臨海嶺根草編很多有價值的實物和資料，也是宣傳民間文化的一個極好窗口。
就在我留戀這些故居時，竟然也有不少外地游客前來尋訪，看來嶺根在外界還是有著一定的影響的。
這次雖然“村游”了三地，但嶺根卻是最具文化底蘊的，也是最值得慢走細游的。由于只是偶然的路過，很多資料沒有詳細攻略，所以游覽時也摸不著精髓，只待下次有機會再細細品味了。
——小卒不過河 寫于2020.6.9
