發廊實用常見染發技術問答
上次，我為大家探討到了關于顏色大致解析10大常見誤區，
本期的話題，重點也是對很多誤區的揭秘！
誤區11:在常見的漂粉+雙氧褪色中，有很多人還在認為12％傷頭發，6％不傷頭發的誤區，
這里給大家正解:無論使用6％還是12％，你如果想褪色達到你想要的色度，使用12％和使用6％出來的頭發受損度“結果”是一樣。只是過程和操作的時間不同。也就是說，褪色時，漂粉+12％，反應速度快，時間短，人為很難操控，所以容易把頭發漂花。
而使用漂粉+6％，反應速度慢，時間長，比較使人好掌控！
既然，使用6奶或12奶，兩者都可以褪色到8度，說明了褪色后的頭發受損結果一樣，只是褪色時運用的時間不同罷了。換言之:漂粉+6％，也能褪出一個“9度受損的頭發”，而漂粉+12％，同樣可以褪出一個“9度受損的頭發”，既然都是9度受損的頭發，是不是結果都一樣，也就是褪色過程中時間不同而已。那又憑什么說明6％不傷頭發呢？
誤區12:色彩學之三原色，對沖互補概念混亂。有不少學顏色，學懵的伙伴，還在請教什么是對沖互補？其實，這個理論壓根就不重要，因為我們不是研究“光的色彩學”，我們專業是了解物體三原色，了解頭發，大家都知道紅，黃，藍，是三原色，其實，它僅僅代表的是顏料，染膏，頭發，屬于物體三原色。
顏色:由光折射到物體（頭發），然后通過人體的大腦視覺感官，眼睛看到的，所定義出來的。而光的三原色是紅，綠，藍。然而，光的三個原色組合相加以后，色光增強，屬于加法三原色
但是物體三原色紅黃藍，加在一起，顏色視覺明度低，光感就會減弱，屬于減法原理三原色。
這個原理，就直接的告訴了咋們以后調色的時候，假如做棕，+0/33+0/45+0/88等，三種原色的色素，就會形成中和作用，最終的顏色會學暗沉，顏色透光就會比原有顏色的光減弱。因此，我們使用一個配方的時候，所有的添加色號都是為了填充色素（除0/00以外），因此既然填充色素，便是疊加的過程。變暗是理所當然，這本是物體三原色相加便能使色彩透光減弱的原理。
至于調色公式中對沖的理解，之前的文章有作詳解。
誤區13:色素學，色素分子，色素粒子~色素換算，的瞎扯蛋。
前段時間有人問我，公式配方，懂了，比例怎么得來的？需要怎么換算呀？
這里，我很慎重的告訴大家，比例是瞎扯淡，即使有比例，也是頭發，和染膏，雙氧的產品相吻合，也是由人家做出顏色的結果，總結出來的“參考比例”，并非是先有固定的比例。
因為，我們要知道色素量，和色素粒子，這是不同的概念，色素量常常指的是頭發內部色素大約數量，也是人為的普及定論，并無科學說法，而色素粒子指的是染膏的色素顆粒大小/多少，這是生產染膏的人規定的。雖然，染發方式是:底色+染膏+雙氧。
或者說，這染膏色素粒子密度夠不夠，好不好使？你是科學家嗎？還是做化工廠研究的？這又不得不佩服那些講配方比例，色素換算的誤人子弟大師啊，我們最基本的事實要清楚:色素量，色素分子，和染膏的粒子，各自單位都不同，三者關系是無法混算的。
比如，當一個9度底，操作灰色，按那些誤人子弟的算法來說:9度的黃色素值是多少呢？考慮加多少紫對沖黃？那假設廠家已經把紫加入了染膏/11里去了，已經生產好了一款/11的灰色，直接在9度底染，出來就是灰，那這個時候，你還會不會去考慮配方+紫對沖底色黃的荒言繆論？
給你同一款染膏產品，放在不同的天然底色上去染，兩者出來的色相結果能一樣嗎？這是不是就證明了，每個人天然底色內部色素值，是不同的，顏色結果也不一樣。因此，任何講色素換算的老師都是給予的一個參考。并不能作為現場受用！
誤區14，改色技術。一步紅改灰，一步紅蠟改灰。懵圈者是在看魔術，懂原理的現在給你們揭秘吧……
發廊中，絕大多數面臨的困惑是“紅色改黃”“紅蠟改黃”，很多人都很奧腦，先說紅蠟改黃。
既然是紅蠟，你的了解紅蠟的產品屬性。其次，你得知道紅蠟究竟是包裹在頭發的表皮層，還是滲透于頭發，如何操作紅蠟？
你也要清楚:客人做紅蠟之前的“底色”又是什么樣？褪色后打蠟？還是染了紅色后打蠟？呵呵，如果這幾個問題你沒有清楚，你四處問師，急救配方，那就廢了。。。
有些教育商，為了宣傳自己的“技術”，將頭發褪色8度黃，然后摸上紅蠟，沒采取加熱，時間很短就沖水了，如果這樣的紅蠟底色，一步改任何色，都是小兒科技術，花拳秀腿的功夫。
原因:此產品的蠟只是依附在頭發表面層，正常的一般染膏堿性含量都可以破酸，破此頭發的蠟，也就很容易達到你要的目標色。這個改色技術，也只是個小小的魔術罷了。
反之，如果客人染過多次的紅色，同時又打了紅蠟，打蠟的時候，選擇加熱，停留時間長，如果是這樣的底色，你能做到一步改灰？一步改棕棕？既然不能做到，所以，就有人入了那些所謂的大師的變魔術戲法了。。。
誤區15:染發中6％存色多，12％存色少，所以淺染深的時候，選擇3％，6％，這是絕大多數人理解認知的誤區！
大家操作淺染深的時候，通常使用6％存色，此時，顯色時間快，而用12％去存色，顯色的時間比較慢，所以，很多人把存色時間當做了存入色素的多少的渾為一談。
6％存色只能到表皮層，存色快，自然就會褪色，掉色快。
12％存色深入頭發中層，存色慢，自然褪色慢！
存色量的多少是與染膏色素本生有關，和涂摸膏體的量也有關，與雙氧濃度的高低無關，與雙氧酸性值有關，也就是添加雙氧用量的多/少有關。因為雙氧酸性用量的多少決定了染膏堿性滲透頭發的色素多少有關。
而不是6奶存色多，12奶存色少的無稽之談
反而使用不同的雙氧，在淺染深的時候，顏色透光性不同。8度底色上，我們可以用3/0+6％，和3/0+12％，去測試，40分鐘后，沖水吹干，進行對比，3/0+6奶，出來透光看，是略微偏淡的黑，而3/0+12奶，出來是偏深的黑。因此，我們不要在跌入傳統思維12％存色少的誤區。
誤區16:看圖調色，做顏色越來越高級了，或者說顧客要求和審美意識已達到了一種所謂依賴性——病毒高科技網絡。
目前，絕大多數人直接拿圖過來要求染圖片的顏色，這無疑增加了設計師的考驗，難度。于是各大教育教學門派也出來了，學習仿色，學員自己開配方，自動破解各種色相圖，等等亂七八糟。
炒作，炒作，還是炒作，淡定，一切要淡定！網絡發達了，各種美顏，各種濾鏡，各種修圖，原本一張棕色5/77的圖片，可以美化成棕灰，灰亞麻。如果手機燈光調暗一點，甚至可以取名“黑茶”“褐茶”，有意思吧？我這么一說，顏色是不是很簡單？你要圖片的效果，我隨便給你染，然后P圖過濾成和圖一樣，不就是你要的效果嗎？
就拿藍黑色而言，只要你實際染出來，如果沒有看到藍感，而通過手機的光拍出很強烈的藍感！所以，有些不褪色藍黑是這樣通過手機拍出來的！而最終，讓顧客失望了，讓同行懵圈了！
因此，客人看照片的藍黑，如果你想現實中染出照片的效果，必須得褪色做，才能做出此效果！而不是通過手機各種美顏層現！
誤區17:悶青色的認識，很多同行，很多人對悶青的認識觀都是不同的。有些地方的人，覺得悶青是黃中透青，有人覺得是青棕，有的認為是棕綠，黃綠，棕帶青，還有的人命名為:亞麻青，甚至有的人還給個專業的定義，帶灰感，霧青。。。好多，它是什么不需要去爭議，色板中有6/2代表悶青，當6/2藍多的時候，偏冷，當黃多的時候，冷色偏中性，所以，你不知道悶青色如何定義標準的時候，你就把它當做6度的綠色去操作就可以了！因為6/2色系，色膏里面有6/0，有綠（黃+藍）。而基色6/0里面有潛在的紅。所以操作的時候，配方也就可以思路簡化，+0/22中和“基色與底色出現的橙紅。”而0/88則強化綠，提純目標。
做顏色是為了滿足顧客，適合襯托顧客的膚色，才是真理，不需要去理會這顏色叫什么名字，名字是由人家取的，你取什么名字都可以。
誤區18:色度判斷的誤區，天然底色度，人工底色度的判斷。很多人見到頭發的顏色色調偏黃了，就認為這頭發有7度，8度了，也有人不詢問發質，染過2/0的底色，看到頭發是黑色調，就把它當做了正常原生發。
天然底色是指原生發沒有介入“人工色素”的操作結果都屬于天然底色。
比如說:原生發，將漂粉+0/00+雙氧，褪色出來的底色，也叫天然底色，
人工色素底色是指:原生頭發已經被注入了染膏“色素”，染過1次，2次，人工色素具體的指殘留在天然頭發的表皮層，中層。
舉例:現在將原生頭發漂淺8度后，然后0/88直接把底色壓暗了，出來是低明度的深藍綠色。那現在能定義頭發處于5度，6度嗎？或者說還是8度底呢？因此，我們都是通過觀察色調而后確定底色明度。
專業的理解應該是:天然底色有8度，色調屬于殘留的人工色素。而不應該規定頭發屬于幾度的說法，如果是讓我定義:度應該以頭發的受損程度，有一點是事實必須承認:天然頭發褪色越淺，等于是頭發流失的天然色素越多，我們可以判定天然頭發是越來越受損的，與其說頭發屬于6度，7度，為什么不定義頭發屬于6級，7級受損呢？或者說頭發越來越偏酸呢？因為受損的發質對目標色影響反差很大。比方說，自然黑3度，燙過很多次，沒有染過色，當你去操作染發的時候，能把底色定義“正常3度色”嗎？
誤區19:調色公式原理的混亂理解。比如常常看到一些人配方中添加0/11..0/22..0/88等等，冷色系，一些人誤以為0/22對沖紅，0/88對沖橙的誤區。
其實，調色專業的思路理解是先要確定:0/22與主色混合再與底色結合偏向于什么？偏暖？偏冷？偏淺？偏暗？才決定后面的工具色添加來進行強化/中和/平衡，等等。
比如做悶青，工具色0/22色膏里面的藍不足時候，需要額外介入0/88來強化綠，行成一支0/22的色膏滿足當前所需。
就像“紅改黃”，公式中出現:漂粉+0/22，為什么又加0/88，這是因為漂粉的作用很容易分解淡化染膏綠色中的藍色素，所以，這個時候才考慮+0/88補充綠，強化綠。而不要理解成了0/22對沖紅，0/88對沖橙。
我就想問，那5度的紫紅色，改黃，那底色紫紅色中含有藍，那你是不是需要+0/43對沖藍呢？？所以，太多學色彩的人，把對沖與填充的概念模糊化了，調色思路的理解也嚴重的跌入對沖誤區。
誤區20:特殊色膏的認識，特殊工具色的作用。比如0/00是特殊染膏。記住:0/00是染膏不是漂膏。它之所以特殊，是因為沒有色度，沒有色素。
最近，聽到一個大師這樣教導:0/00加入配方里只能淡化配方中的色素，不能淡化底色的色素！
正解:染發過程中，頭發+配方中的東西是混合疊加的過程。既然有天然+人工混合疊加，0/00可以淡化配方中的人工色素，為什么就不能淡化底色的人工色素呢？
就拿染過5度的紅色底而言，如果用0/00+12％可以淡化底色，出來紅色調會偏淡，這里指的是色調偏淡，并不是色度偏淺！
至于工具色的特殊色0/11。那0/11是什么呢？其實0/11什么都不是，它稱為灰，只是廠家給予的名稱，因為0/11的色素很雜。也可以是紅黃藍色素都有。因為灰色是通過極淺的天然黃色素底+藍紫色素。進行中和作用，產生演變的灰色相。
那如果0/11是灰，為什么染在3度底色上不是灰呢？或者涂抹在8度底色上還跑青呢？
這就直接告訴我們:任何染膏并非是以名字定義的色素。而是測試出來，證明色膏里面的色素。
0/11的作用呢？有的人會認為加強灰色，有的人會認為是增加霧感，頭發還能起霧？呵呵 ，有的老師很專業的解釋:建立臟感。這個像是符合邏輯。臟感是必然，通俗點:色相變污，色相變渾濁，使其視覺上暗濁，若0/11含藍多的情況下，自然就會中和部分底色橙色素。所以視覺上色調略微偏臟暗了。其實就是藍的覆蓋作用。壓深，提純，改變了視覺結果。
