四十四、最后的馬德里
普拉多美術館和國立考古博物館是我在馬德里最想去的點，參觀之后就可以散漫地渡過馬德里的最后時光，也給我的西班牙葡萄牙之旅收個尾。馬德里的街頭不知在搞什么行為藝術，擺放了許多《宮娥》中小公主的人偶，真人大小，裝飾各異。每一座著名都市都在尋找自己的文化符號，馬德里亦然。巴塞羅那有高迪，馬德里又有什么呢？似乎還很模糊。
中午時分，來到皇宮，游客依然不少。宮殿上方懸掛著一面旗幟，說明國王不在，可開放的空間僅是龐大宮殿中極少的部分，有大廚房、盔甲庫和覲見廳等。盔甲庫不錯，可不能拍照，有些遺憾。歐洲王室很多有收藏甲胄的習慣，在因斯布魯克我看過哈布斯堡家族的收藏，工藝非常厲害。西班牙王室的收藏更為豐富，東西方的都有，在功能性之上更強調裝飾感。記得一個說法，腓力二世通過從埃斯科利亞爾修道院發出的無數信件掌控著歐洲最大的王國，隱居在巖石堡壘中的國王，甲胄或許只是他想象戰場的玩具。我也不知道，自己為什么會買票參觀大廚房，原本期望看到滿滿的金銀餐具，結果只看到一堆鍋和爐子。皇宮的覲見廳其實是一組套房，看過歐洲各地的宮殿，對這種套路已然熟悉，目的無非是展示王室的奢華和權勢，采用的手段也相同，壁畫、雕塑、掛毯、珍寶、以及一切金碧輝煌。當今的西班牙王室從血統上承繼著波旁家族，但經過佛朗哥獨裁之后，王室的作用甚少，再怎么富麗堂皇，也找不回往日榮光。覲見大廳只有大樓梯和序廳部分可以拍照，其中王室一家的畫像最吸引目光，乍一看還以為是照片。整座皇宮，我最喜歡宮前的廣場，一側是平臺，可以俯瞰無盡的綠色，沒想到馬德里的城市中還能有如此廣袤的林木；一面是阿穆德納圣母主教座堂，云飛云卷之間，氣勢磅礴。一路走過西班牙，能深感這個國家的與眾不同和跌宕起伏。
在皇宮之旁有座王室化身修道院，門面很不起眼，需要跟著工作人員才能參觀。我路過的時候，正好趕上一場。售票人員很好奇為什么聽不懂西班牙語的我還堅持跟著參觀，其實很簡單，聽不懂，至少還能看嘛。這個時段最終只有兩位觀眾，由一位向導和一個保安帶著，向導拿著鑰匙打開一個個房間，保安跟在后面關上一個個房間，全程不走回頭路，也絕對禁止拍照。修道院依然在使用，還有二十幾位修女在隱修，完全不見外人，因此有如此嚴格參觀規定。修道院最貴重的部分是神龕背后的圣器室，珍寶不是金銀珠寶，而是無數的圣人遺骨。以前看過很多圣骨匣，沒想到這次看到這么多，堆滿整座廳堂的四面墻壁，看得我背后直冒涼氣。西班牙是非常忠實的天主教國家，也保留著比較原初的天主教信仰，死亡與重生，獻祭與成圣，很有些血淋淋的味道，這與一般教堂中感受到的慈愛氛圍不太相同。在馬德里還有座出名的修道院——皇家赤足女修道院，距離不遠，風格類似，我到達的時候已經錯過最后一場參觀，只能看看斑駁的外墻。
在西班牙的最后一個傍晚，我終于看到馬德里的陽光。夕陽下的太陽門廣場也充滿著熱鬧與歡樂，各種變裝藝人充斥廣場，與游客充分互動。我在西班牙零公里紀念標志處留下自己的腳印，紀念這一路自駕的四千公里。必須犒賞自己一下，先到甜品屋和火腿店大買特買，再去圣米格爾市場重試一次海鮮tapas（第一次品嘗很不適應），最后選擇一家當地人的老店吃頓龍蝦海鮮飯，任何旅行也無外乎吃吃喝喝買買，也只有如此，才是滿足的旅程。
一夜過后，又見朝陽，下午的飛機，我還有一個上午的時間再走走，再逛逛。這個時間段，只有麗池公園開著門。我非常喜歡初陽鋪在綠葉上的感覺，非常喜歡市民和寵物一起奔跑的感覺，甚至非常喜歡安靜無人的角落。我覺得一個人旅行的意義，不僅僅在于自由，更在于可以更充分地去感受，拋開一切羈絆，拋開一切日常，在沒有人認識我的地方，做一個全新的自己。終有一天，我會認命，與日復一日重復的自己妥協，但直到今天，我還保留著一份堅持與任性，所以，還是年輕吧。每一次出發、離開，就是一次新生，在心靈的花園中，又種下新的一株。以后的日子里，會培滋出嬌艷的花朵。終有一天，我會停下，那時徜徉在這片五顏六色的花海中，幸福地想著曾經年少的樣子，飛過天涯海角的樣子。
我是個貪婪的人，抓緊最后兩個小時，跑了一趟蒂森·博內米薩博物館。真的是用跑的，飛快地看了一遍，也沒忘記用手機拍下一堆自己喜歡的畫作。畫只有慢慢看，才能看出技藝和門道，但快快的看，也別有味道，仿佛穿越在西方美術史中。我是個幸運的人，總能在旅程中遇到意外的驚喜，蒂森·博內米薩博物館正在主辦印象派和照相術特展（此處不能拍照），把印象派的名畫和相應場景的歷史照片放在一起，我不知道這個idea是誰想到的，完全是我的心聲。我第一次對西方美術有感覺就在奧賽博物館，印象派作品中的光影，與我用相機鏡頭捕捉到的光影一樣真實。在旅行的最后遇到這個主題展，真是個獎勵。我也是個嚴謹的人，一分不差地回到賓館，辦好退房，正好送機的車到了。告別馬德里，告別西班牙，一路順利，一切順利，感恩所獲得的，一切都是剛剛好。
（全文完）
