作者 ▏平叔
說了許多關于回鍋肉的話題，如何做，如何吃，以及對味蕾滿足的今昔對比，其中一點我們有過提及，但沒有細說，這就是做回鍋肉的肉一定要是取自成華豬身上的肉，只有成華豬親自與川廚合作，才能誕生出資格的回鍋肉味道。
成華豬？
啥子叫成華豬？
成華豬不是蓉漂豬，也不是外地填川豬，更不是漂洋過海而來的約克夏豬，而是地地道道的成都土著豬，原住民豬。
所謂成華，就是成都與華陽的合寫。早年間，成都是由成都縣與華陽縣共治，所以有成都到華陽，縣（現）過縣（縣）的說法。
成華豬，就是老成都豬。
成華豬，就是地地道道的川西土豬。
今天，且讓平叔我給大家介紹一下成華豬的相頭兒，免得你萬一哪天和牠成功邂逅卻不偏偏不認識。擦肩而過，相遇而不相識，豈不可惜？
要知道，這世界上最遺憾的事就是兩個字——錯過。
成華豬，中等個子身材偏小，身披黑色外衣，方腦殼，腦門皺紋少而淺，看起來很是光滑。
其嘴筒依然前突但長短適中，上面長有三道皺，豬江湖俗稱“三道箍”。
成華豬的耳朵雖小但下垂厲害，特別適合掛耳環，所以被坊間譽為“金錢耳”。
牠的脖子短粗，肚子圓而下垂，俗稱“船底肚”，估計稍微進KTV練一下，絕對能成為人見人愛的歌唱家。
四肢短，但很結實敦督，被稱為“羊蹄子”。
屁股圓肥，又叫“騾子屁股”，特別適合做回鍋肉和蒜泥白肉。
牠的尾巴短小，就被稱作“泥鰍尾”。
牠的乳頭小而玲瓏，俗稱“釘子奶”。
……
綜上所述，成華豬總的說來長得要比其它豬好看，這主要得歸功于成華豬伙食開得精致勻凈。想嘛，成都地處平原，土壤肥沃，氣候溫和，農作物格外豐富，咋會少了牠吃的嘛。
成華豬的肉質肌纖維多，牠身上的肉雖然肥，但肥肉吃起來一點也不膩，瘦肉吃起來一點也不柴，口感那是相當的好。是現在那些豬兒無法比的。
這年頭，數典忘祖與崇洋之風同時勁吹，常常讓人暈頭轉向，關于豬肉的是是非非就是一例。
曾經，我們是“黑毛豬兒家家有”，如今，想在肉皮子上發現一根黑豬毛都成了眼巴巴的事情。
不曉得從何時開始，成都之大，已經放不下一張成華豬兒睡瞌睡的床了，不曉得咋個就見不得人家成華豬。
簡直是為成華豬抱屈喊冤！
按道理說，我們成都人咋個虧也不能虧自家的成華豬，畢竟牠陪伴了我們很久很久。
有關成華豬的記載很久遠，寫《三都賦》的那個左思，早在1900多年前的《蜀都賦》里就寫下了“蜀人糴米肥豬”，這個豬就是我們成都的成華豬。
我們經常說家國問題。要我說，家才是第一位的，有了家，我們才會有真正的幸福感，家就是我們可以停靠的港灣。
什么是家？家有兩個條件：一個是女人，因為有女則“安”，再一個就是豬，有豬才有“家”。看看這個“家”字，豕就是豬。
我們祖先從樹上、洞穴一路走來，最終選擇再吊腳樓安下家來。樓上住的是男人和讓男人安心的女人，樓下則是喂養的讓家有含義的豬。
豬是伴隨著人安家而來的，是男人和女人生存、強壯、據說還是聰明的保障。喂豬、宰豬、食豬，把豬作貢品祭神、祭祖先，作禮物送他人……，然后再喂豬、宰豬、食豬……
人顯然早就離不開豬了。
上個世紀六、七十年代的中國，大概是老豬有史以來最光輝燦爛的歲月。政府專門為豬設立了遍布全國的管理機構——生豬站，一個肥得流油的單位。
那時，未經政府批準，不得超生超養和私自宰殺生豬，否則就是違法，必被嚴懲。
豬肉，一時成為人們社會地位的標志，沒有月供的是農村人，獲月供越多的人社會地位 就越高。
沾豬的光，那時最牛、說話氣最粗的人，除了生豬站長以外，就數賣豬肉的刀兒匠了。
從八、九十年代開始，豬又成了人們的搖錢樹。賣豬飼料的百萬富翁、千萬富翁一個個群雄四起，經營飼料添加劑的人們也一個個擠進富翁的行列。這些人用三月肥、四月肥來縮短豬的生命，也讓豬肉越來越不香。
如此，需要吃菜葉子、米糠等傳統食料的成華豬愈加不受待見，加之牠的身材又沒有白毛豬兒魁梧，自然就被注重利益的人所拋棄，也就漸漸離開了我們成都人的餐桌。
豬的一生是悲哀的，生活在我們這個時代的豬更是悲催的，即便是貢獻出自己的全部肉肉，也沒得到應有的榮譽。
先是豬肝被指責是潴留農藥毒東西，而后因為越來越多人高血脂、高血壓，或者身體出現奇奇怪怪的異常體征，都把矛頭指向了豬身體的全部部位。不吃甚至戒食豬肉的人越來越多，老婆大人也逐漸變成了豬肉的歧視分子，每當我買回豬肉，她總是盯著我的肚皮不挪眼珠。
我是一個比較守舊的人，紅燒肉、咸燒白、燉肘子……等等，就一直是我的所愛。我一直在尋覓，尋覓久違的成華豬，期盼著能有一天，兩斤成華豬的二刀肉從天而降，就落在我的廚房里。啊，這樣的回鍋肉才是我的夢寐以求的回鍋肉味道。
只是想弱弱的問一聲：成華豬兒何處尋？
完
原創與情懷
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