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上海封城期間，想炒個(gè)土豆絲兒，可巧家里山西老陳醋剛好吃完了，只有半瓶子上海康樂(lè)醋。湊合用吧，炒出菜來(lái)不是滋味。

后來(lái)總算團(tuán)購(gòu)了一大堆調(diào)料，買到了鎮(zhèn)江香醋，可炒菜終究是不如陳醋對(duì)味兒。鎮(zhèn)江香醋是米醋，適宜涼拌菜，或是蘸餃子。炒菜還是得用味濃而厚重的高糧和雜糧釀制的陳醋，才具有醋熘風(fēng)味。

醋，除了酸的味覺(jué)，還有嗅覺(jué)，北京人說(shuō)“躥”，形容醋的氣味鉆進(jìn)鼻腔，直入大腦，激人食欲。

北方人的米醋通常和蒜調(diào)和一味，蘸餃子、吃包子、餡餅、烙盒子、攤糊塌子、京東肉餅……講究的做法是以石頭蒜臼子將紫皮蒜砸成蒜泥，再加米醋，這才夠味兒。

香椿是初春妙物，這時(shí)節(jié)還要吃槐花、榆錢兒。還有一種“掃帚菜”，用面粉裹來(lái)蒸熟，蘸蒜醋汁兒吃，可真的是把春天咬了一大口。

熱菜則宜用陳醋。醋熘白菜，一定要用花椒熗鍋，一定要加蒜，一定要淋兩遍醋。蔥姜蒜爆香下白菜前加醋；最后，淋一些鍋邊醋，點(diǎn)幾滴香油，攏芡出鍋。這道菜，關(guān)鍵在這兩遍醋上，不怕醋多，就怕醋少。這道最便宜的醋熘白菜，吃起來(lái)，談不上“雪汁銀漿舌底生”，卻也吃得不亦樂(lè)乎。

豐澤園的醋椒活魚、酸辣烏魚蛋湯，不一定有多少北京人吃過(guò)。但每一個(gè)北京人一定都吃過(guò)的兩種魚：帶魚和黃花魚，凍得硬邦邦地出現(xiàn)在副食店里。這個(gè)四月與疫情中的上海人民同呼吸共命運(yùn)，重溫了北方傳統(tǒng)的侉燉小黃魚。蔥姜蒜和料酒消解了冷凍海產(chǎn)的腥味，在醋和醬油的加持下釋放出濃郁的香氣，若是有白面饅頭蘸著盤子里的湯汁兒吃，那真是美味至極，蓋了帽了！

華北很多地方管醋叫“忌諱”，上飯館要醋不直呼，而喊跑堂的“拿點(diǎn)兒忌諱”，外地人聽(tīng)得一愣楞的。

山西人當(dāng)然最會(huì)吃醋。陳佩斯曾顯擺過(guò)他家的家傳醋鹵面條，是他老爺子陳強(qiáng)親手所傳，言語(yǔ)中難掩得意。其實(shí)那是山西人家最為樸素的家常吃法。

當(dāng)然口之于味，因人而異。我吃面條就很少加醋，但也有人恨不得將面館桌上的醋壺一傾而半。

吃餃子，先不蘸醋白嘴兒吃，再蘸醋，再加點(diǎn)兒辣椒油繼續(xù)蘸著餃子吃，滋味是層層遞進(jìn)。最后用碟子里剩下的混合著餃子餡兒的醋和辣椒油，沖碗餃子湯，也算是“原湯化原食”了。

陜西人也愛(ài)吃醋，也愛(ài)吃餃子。于是自然發(fā)展出了“酸湯水餃”。真正西安酸湯餃子，醋要用八角、小茴香、紅糖等調(diào)料加水熬過(guò)，潑辣子時(shí)油溫要略高，潑出的辣子色紅、焦香。調(diào)制酸湯時(shí)除了醋和辣子，還要配上蝦皮、熟芝麻、香菜末、韭黃段、牛油、香油、醬油，才能成就一碗酸辣鮮香的美味。西安酸湯餃子是回民吃食，餃子就一種餡兒：牛肉韭黃。

《隨園食單》中說(shuō)到醋，有評(píng)價(jià)：“鎮(zhèn)江醋顏色雖佳，味不甚酸，失醋之本旨矣。以板浦醋為第一，浦口醋次之”。板浦，在連云港。曾有學(xué)生送給我兩小瓶板浦汪恕友滴醋，特地說(shuō)明蘸海鮮吃別有滋味。一嘗之下，確名不虛傳。

某日看書，發(fā)現(xiàn)一條朱元璋的膳單，里面有一味“筭子面”，就是蒜拌面。午膳一道蒜醋白血湯、一道胡辣醋腰子。哎呀，這明太祖還真是重口味，蒜醋辣一樣不缺，苦出身呀！

1930年林徽因與梁思成住在在北京北總布胡同三號(hào)，每逢周六下午徐志摩、胡適等人學(xué)術(shù)大家、社會(huì)名流會(huì)來(lái)到這里切磋學(xué)問(wèn)、品茶聊天，算是當(dāng)時(shí)北京最有文化的沙龍。

在冰心看來(lái)，這些沙龍里的人，大多迂腐頹廢而缺少革命激情。想冰心奶奶在英國(guó)留學(xué)時(shí)，是揣著兩斤醬牛肉兩張大餅在公園里野餐的豪邁女漢子，自然看不上這幫翹起蘭花指裝模作樣喝英式下午茶的酸文假醋之士。

冰心寫了一篇小說(shuō)《我們太太的客廳》諷刺林徽因。林徽因正好剛從山西調(diào)查廟宇回到北平，帶了一瓶子山西老陳醋，立即叫人送給冰心。兩位民國(guó)才女就此絕交。

您瞧瞧，這醋吃的……哈哈哈！

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