恒河的夜讓人震撼，恒河的日同樣讓人期待！
總結了大吉嶺日出的經驗，看日出都比較早一定要多穿！印度的早晚溫差還是很大的，早上要坐船看恒河日出，在河上拍照穿長裙肯定很飄逸，所以呢，在長裙里面穿了條肉色的薄羊毛褲，在鏤空的長衣里面加了件肉色薄秋衣，再帶上薄羽絨，不會冷了吧？！為了美智慧是無窮的！
孟美女的帽子我戴還不錯吧？就是感覺不是自己的風格，呵呵。到哪里都愛自拍大頭照，真想告訴你，在哪拍不都一樣嗎？哈哈…
五點多到達恒河岸邊，周圍還是烏漆麻黑的，簡直像夜晚！但已經有好多準備兜售生意的印度人了，看日出的人也陸續增多。
看見這個印度人好像在給人額頭點吉祥紅點，見我在拍他，他招手叫我過去，猶豫了下，沖他搖搖頭。
沒看過幾次日出，但總算知道要看它可需要千呼萬喚呢！既然等太陽出來還有段時間，還是和大家沿著恒河岸邊看看有沒有什么有意思的事情吧，這么黑黢黢的恒河岸邊，最好不要單獨行動，有神秘古堡的感覺…
哈哈，還真的是遇到風景了，在岸邊的一座高臺上，一位精神矍鑠的印度修行者在做瑜伽！大家肯定是圍著他一頓各種錄和拍，發在朋友圈，馬上有人指出，這是瑜伽拜日式。
瑜伽拜日式，也叫祈禱式、向太陽致敬式。
它是瑜伽的一種練習方法，由十二個姿勢組成，可用于熱身，有利于舒展身體，平和內心。
身體好柔軟！這位老者顯然早已習慣了鏡頭，絲毫沒有受到任何影響，做完各種姿勢后面對恒河靜坐片刻，然后倒下用披著的毯子蓋上頭腳休息了…
后來發現用毯子蓋上頭腳是印度人特有的睡覺方式，晚上坐火車，發現我們的導游小凱也這樣…哈哈
看了我發的視頻，幾年前來過恒河的朋友說，他還在這呢，哈哈，原來已是恒河一景了！
天漸漸亮起來，隨著瑜伽老者收式，我們也往原路返回找隊伍和大家一起等待日出。
岸邊的商販和游客也漸漸多起來，恒河早晚到處是兜售河燈的商販，是啊，面對這么神圣的河流怎么能不放河燈祈愿呢？
真不是我拍照有多好，恒河的晨曦張張拍出來都像畫片一樣！
導游說早上有霧，不見得我們能看得到噴薄的日出了。
太陽沒有通知我們就隱約現身了，沒有看到恒河日出令人炫目的光芒，可我突然感覺無比幸運，晨霧的恒河是不是更美？美得像仙境一樣…也許是網上恒河耀眼日出的照片看的多了。
孟美女拍的恒河日出。
看恒河晨浴，船是一定要坐的，因為瓦拉納西的所有廟宇群都集中在恒河西側，東側則沒有任何建筑，船上可以拍到恒河西岸的所有建筑和沐浴的人群，怕時間不夠，這次導游為我們找的是一條能坐二、三十人的機動船。
海鷗在我們船周圍上下翻飛，真的是太美了！
恒河這條南亞最大的河流，發源于喜馬拉雅南麓，是印度人民心目中的圣河，而河岸西側古老的瓦拉納西，則是集印度教、佛教和耆那教三教共同的圣城。來瓦拉納西朝圣、敬拜濕婆、在恒河沐浴、飲水，這都是印度教徒終其一生最大的理想。
印度教徒一般都相信在瓦拉納西的恒河畔沐浴后，可洗滌污濁的靈魂，在恒河畔火化并將骨灰灑入河中也能擺脫輪回之苦而升入天堂，而這里是最接近天堂的地方。
不說別的，死后骨灰灑在河里就是一件美好的事，何況這樣一條古老的圣河！很奇怪沒感覺到網上說的恒河的臟，只感覺到它的神圣。
乘船當然也要點盞河燈了，不經意中和才女馮老師拍了張溫暖的照片！早上的氣溫還是很冷的，里面穿的多還是有好處，拍好照還有薄羽絨呢。
點燃河燈祈愿…
放河燈。
在船上拍照一定要在船頭哦！
馬克.吐溫說："瓦拉納西比歷史古老，比傳統古老，甚至比傳說還要古老，它看起來比所有這一切加起來還要老上兩倍多。"
坐在船頭，如此貼近恒河，仿佛置身于歷史長河中，無限美好…
岸邊是歷經千年風霜的印度教的神祗、伊斯蘭教清真寺、佛教的寺廟和各土邦的舊時皇宮，身邊是千年不變的恒河水，站在這里怎么不會被古老的瓦拉納西、古老的恒河打動？
遇見最美的晨霧恒河！
有勞導游小凱為我拍照錄視頻的，賞他個合影吧！哈哈！導游帥吧？印度人的睫毛天生卷翹，比你用了睫毛膏還長！讓人羨慕嫉妒恨！
把史老師為我拍的這幀刊登在《時代周刊》上！
恒河上兜售商品的船只。
都知道恒河有著名的露天火葬場，還是不拍為好，拍些火葬場用的柴堆示意吧。
印度教徒認為死亡是自然而神圣的事，你并不是失去，而是被賦予了新的生命。
喜歡這樣的理解，生未必可喜，死未必可哀。
從恒河岸邊穿過迷宮般的瓦拉納西老城區，路過通往金廟的小巷。瓦拉納西數以千計的印度教寺廟中，最著名的就是供奉印度教濕婆神的金廟了，因使用了800多公斤黃金鑄頂而得名。據說這座金廟是整個印度地位最高的印度教寺廟之一，每天都要無數虔誠的信徒來到這里朝拜，迎面走來穿著整潔的印度人，一定是去金廟朝拜的了。
金廟早在公元五世紀的時候就有了，后來到十二世紀，這座金廟受到伊斯蘭教徒的破壞。莫臥兒王朝，曾經改為清真寺。現在這座廟是在1776年重建的。宗教的糾葛，讓這座印度廟很是敏感，而且曾經在這里發生過恐怖襲擊事件，所以各主要路口都有軍人24小時站崗盤查，氣氛很凝重。
導游講不是印度教徒不讓進入，而且還要去印度母之廟和鹿野苑，所以就路過了，可晚上在火車上遇到了進去金廟的中國人，有時有導游溝通明白也是麻煩，溝通不明白也許就放行了（主頁君：確實外國人可以進去參觀的，但不能攜帶任何東西，需要登記以及出示護照）。
金廟周圍的小巷也滿是做各種生意的小店鋪。
還是乘坐我們來時坐的這種三輪車去印度母之廟，穿行在瓦拉納西，招搖過市。
印度之母廟是唯一一座可供所有印度人參拜的廟，因為它供奉的不是任何一尊神祗，而只是一幅巨大的用白色大理石筑成的印度立體地圖。
沒什么可看的就迅速出來，還是看看門口耍猴人的表演吧，一會又打開一木盒子，原來里面還有蛇，很奇怪猴子和蛇是怎么相安無事的。
因為佛教圣地鹿野苑離瓦拉納西僅有十公里，所以午餐后坐大巴前往佛教圣地鹿野苑。
鹿野苑是佛教在古印度的四大圣地之一， 釋迦牟尼佛在這里第一次教授佛法，這里被尊為法輪初轉之地，佛教的僧伽也在此成立。
先去了距離鹿野苑遺跡公園約1公里處的喬堪祇塔（Chaokhandi塔），也稱為五比丘迎佛塔，建于笈多王朝，原為覆缽型，頂端的八角亭是莫臥爾帝國時（16世紀）所建，是傳說中五比丘迎接佛陀的地方。這里也是鹿野苑遺跡公園的一部分。
當年佛陀在菩提伽耶頓悟后，向西步行三百里來到了鹿野苑，尋找到了與他當年的五位同修者，并向他們闡述了生死輪回、善惡因果、以及修行超脫之道。他們五位因此有所證悟，隨即出家為五比丘僧， 至此，佛教最終具備了佛、法、僧三寶，成為真正意義上的宗教。后來，五人追隨佛陀到多地弘法，成為世界上最早的佛教團體即五比丘僧團。
接著來到鹿野苑遺跡公園。
到公元3世紀時，鹿野苑已經成為重要的藝術中心，在笈多王朝時期（公元4世紀到6世紀），更是達到了頂峰。 佛教在印度沒落之后，鹿野苑曾被伊斯蘭教徒入侵，許多佛教建筑都遭破壞。
中國晉代高僧法顯和唐代高僧玄奘都曾來過此地參拜。鹿野苑當時的勝景在法顯的《佛國記》和玄奘的《大唐西域記》中都有記載。在《大唐西域記》里，玄奘曾以"區界八分，連垣周堵，層軒重閣，麗窮規矩"描述鹿野苑的壯觀。
在鹿野苑的斷壁殘垣中想象它當年的壯觀，感受它的歷史氣息…
一些印度和西方的考古學家們是根據玄奘《大唐西域記》里的準確記載，才找到了遺址，并進行了多次考古發掘，才讓這個沉埋幾百年的佛教古跡重見天日。
玄奘大師真是對印度的歷史考古做出了巨大的貢獻，像我們行程里要去的位于馬哈拉施特拉邦的阿旃陀石窟，比哈爾邦首府巴特那的那蘭陀寺，都是根據《大唐西域記》中的記載而發掘的著名印度佛教圣地。
遺跡公園內還有公元前3世紀的阿育王柱的原址，是孔雀王朝的阿育王為紀念佛祖初轉法輪而建。現在只有底部保留在這里，柱頂則保存在旁邊的鹿野苑考古博物館內。
來鹿野苑一定不要錯過佛教考古博物館，但館內不允許拍照。館內收藏了這一帶發掘出的不同年代的石像及雕刻（公元前3 ~12世紀作品），包括諸多印度佛教藝術的珍寶，阿育王四頭雄師的柱頂是這里的"鎮館之寶"。青灰色大理石柱高15－25米，底部直徑0.8米，刻有阿育王銘文（現碎成5段）。柱頭高約2米，四面都刻飾有獅子雕像，這四頭雄姿勃發的獅子分別面向東南西北，鎮視四方；中間部分是圓形底盤，四面刻象、馬、牛、獅，間有24根輻條的法輪，最下方是蓮花。圖案下有梵文書寫的"惟有真理得勝"。1950年阿育王獅子柱頭被選作印度國徽圖案。
公元12世紀，鹿野苑的所有建筑被土耳其人破壞殆盡，但答枚克佛塔卻在廢墟中保存了下來，塔高達39米，直徑達28余米，屬留存極少的阿育王時期建筑。
塔身上有精美的雕刻。
答枚克佛塔周圍有誦經的僧團，在虔誠的唱誦聲中我也隨著繞塔的人群虔誠的繞答枚克佛塔七圈并燃香祭拜，能在佛陀初轉法輪之地繞塔、祭拜，這個機緣怎么能錯過？
在門口集合時，孟美女感慨，你在有限的時間里干了無限的事！
在鹿野苑公園東面，就是牟拉甘陀底寺（Mulagandhakutl Temple）印度佛教寺院遺址，原始建筑為石砌，建于2－3世紀，1931 年斯里蘭卡佛教徒達磨波羅在原址上重建改為磚結構。
寺廟內有精美的壁畫，介紹佛陀的生平。 7世紀唐僧玄奘來此，現在主要接待來此朝圣的旅游者和各國僧侶。
晚上六點的夜火車，要離開瓦拉納西到中央邦的克久拉霍，為了在瓦拉納西多留半天，所以沒有選擇飛機，飛機只有中午的班次。
瓦拉納西的一天，我們對這座城市只是匆匆一瞥，它保留著2000多座建于不同朝代的廟宇，在這眾多的廟宇中，大多數是與印度教有關的建筑，其中我們沒去的還有著名的有建于莫臥兒王朝的阿烏倫格澤布清真寺、有供奉濕婆神的金廟以及棲息著大量猴子的杜爾加古廟…還有我們沒去的林納格爾堡，它的街市我們也沒有好好逛逛，都是在一個景點奔赴另一個景點的趕路中，所以，瓦拉納西，我會再來！
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