從成都出發前往阿壩州，可以走成灌高速，再轉入都汶高速，抵達汶川就進入了阿壩州境內。阿壩州的傳統民居也隨著我們一路向西的行程，從漢羌結合到羌式風格，再漸漸演變為藏式。四川境內的藏式民居在全國五大西藏而言，除了共同點之外，還有有自己的特色；其他西藏亦然，這是由于每個地域不同的地理和文化差異造成。
但就阿壩境內而言，從黑水到紅原，一路上的藏式民居盡管有著差異，但整體風格變化不大，也就是明顯的康地藏式風格。等到了阿壩縣，發現縣域里的民居和阿壩州其他地方的有不同。
由于我尚未走遍阿壩十三縣，不敢妄下定論阿壩縣的這種民居在全州獨一無二。后來就這個問題請教當地朋友，他們很有些興奮地說是這樣呢，阿壩（縣）房子和別的地方不同，你能發現這種區別，看來真的是當我們是朋友啊。心細總還是有好處。發現別人家鄉與眾不同之處，一下子就能拉近心靈之間的距離。不過還是有些遺憾，我未能走進這種獨特民居里面，了解內部結構和其他詳細信息。那天早上，天還未亮我和隆多早早起來到山頂等著拍晨曦下的縣城全景，下山的時候，經過一家典型阿壩（縣）民居，正巧一位老人家趕著三頭牛出來，我讓隆多跟老人家說下，是否能到她家中拍攝？雖然聽不懂藏語，但從老人的面部表情和搖頭的姿勢能夠看出，她毫無商量余地地拒絕了。隆多后來解釋說，通常是這些老人家覺得自己的房子太破舊，不好意思待客。如果果真是這樣，倒是我顯得唐突，而且很有叨擾。后來我沒再提出過這樣的要求。不論是夯土+木結構還是石基或者現代建筑材料，或者四方的院落圍墻等，這些都非阿壩縣傳統民居獨有。阿壩（縣）民居，與我而言，獨特在兩個方面。其一、兩層半結構。這個半層通常位于房屋正門的左后角，高出二層樓頂半層樓，像個小閣樓。不知道是和兩樓之間是否有樓層相隔還是連為一體？前往蓮寶葉則的路上，我還拍到了這半層位于右面的一戶人家，剛開始的時候心里在想，不知道是不是特例？我問同行的達基，達基說這個，應該沒有區別。很快，他的話得到印證。在我們打尖休息的藏式農家樂，由于地處一個半山坡上，等待飯菜上桌之際，我用長焦鏡頭拍攝了遠處的村落，發現或左或右的情況不一而足。
還有一些民居，不是這種兩層半的結構，同理，不知道是不是屬于阿壩縣傳統民居的范疇。也有可能是基于時代的原因，進行了相對應的改良以便居住起來更舒適。
其二、房屋的紋飾。凡我所見，這種傳統民居都用紅白兩色裝飾外墻。紅白之間相隔有一定距離，紋路呈現倒三角形，看上去像是漏雨形成——只是就形狀而言，我知道這不可能是漏雨形成的自然紋路。除非在屋檐上專門放置紅白兩色顏料，任憑風吹雨打自飄零。
有的在正屋子墻上也裝飾有紅色豎條，很規整。外墻上的三角形看上去也有一定的對稱性。
著名詩人北島在文章中說自己的英語水平相當于初中水平，這就使得他在國外的時候無法加入國外詩人們的討論，因為再怎么高水平的理論觀點，都不能表達完整。這種情況也體現在隆多和身上。尤其是達基，經綸水平已經達到后年去考取拉然巴格西學位，但基于漢語的表達障礙，他們未能更詳細地向我表述有關阿壩縣民居的歷史和傳承。達基說這種民居和拉薩一帶的民居完全一樣，說明阿壩縣的藏族同胞最早是由拉薩遷來。關于紅黃紋路，達基想了很長時間，最后說，紅色代表了藏傳佛教，白色紋飾更早，在藏傳佛教之前就已經有了，是藏族人本身的民族傳統。我想了想，是不是源于雍仲佛教？雍仲這個詞是漢語音譯，達基能夠了然其中的含義，他用力點點頭回答：是的，是的。隆多的漢語表達要流暢一些，他說有一種說法，阿壩縣最早是從阿里地區遷徙來的，所以民居保留了阿里地區的特色。關于紅黃相間的紋飾，隆多說不是很清楚。我結合達基所說的“白色紋飾是藏族人本身的民族傳統”這一說法，雍仲佛教發祥于古阿里，兩人的說法不謀而合，看來是可能是真實的歷史事件。回到成都，我查詢了相關資料，資料顯示達基和隆多的說法正確。同時資料還講述了阿壩這個地名的由來，和阿里更是淵源頗深。唐貞觀十二年（公元638年）吐蕃贊普松贊干布率大軍征松州迎娶文成公主，占領松州以西地區后，曾從吐蕃腹地阿里一帶移民駐軍于此，居住繁衍，游牧耕作。唐貞觀年間，吐蕃占領松州以西地區后，從吐蕃阿里地區移民于此地，世居繁衍，其自稱為“阿里娃”。后簡稱“阿娃”。漢字譯寫為“阿壩”。藏語意為“阿里人居住”，喻“阿里人開發的地區”。1954年建縣時沿用其名。《安多政教史》載：“吐蕃以武力攆走唐軍后，藏族百姓次第定居下來，所以阿壩當有古代守邊的吐警士卒血統，宗喀巴時代也有藏族部落安家”。“多麥南北人民好多都是吐蕃法王派來駐防唐蕃邊境的部隊之后裔”。
正所謂于細微處見精神，不論是民居，還是服飾、風俗等等，都是歷史的活化石。一些司空見慣的事物背后往往隱藏著海量信息，只要用心，我們就可以穿越時空，進入到歷史深處。遇見民居
看見歷史
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關于作者｜舒放，力求避免油膩的中年男子。流浪各地，但定型于高大陸青海。寫詩多年，一直堅持著，哪怕詩歌從大眾變成小眾乃至現在的旁門，喜歡不減，且歡喜有加。
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