永不落幕的世界宗教博覽會 (下)
The Incredible Adventures in Hindostan〔3〕
Leon君
印度修仙記 | 1.16-2.1, 2019
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然而伊斯蘭教（Islam）身上不僅是閃著阿拉伯彎刀的寒光，它還有個致命性的問題——和印度本土宗教格格不入。
伊斯蘭教的世界觀是一神論，只承認安拉真主（Allāh）是世上唯一的神，全然不顧梵天、濕婆、毗濕奴的顏面。
在對死亡的認知方面，二者也是水火不容。伊斯蘭教教義里壓根沒有輪回觀念，穆斯林相信人死后，將由真主審判，進入永久的天園或者火獄；這就完全與印度教、佛教生死輪回的基本信條背道而馳了，按照穆斯林的說法，人要是不能重新投胎到來世，那今生還修煉個什么勁呢？
此外，最無解的還是飲食上的巨大差異，我們都知道穆斯林是不吃豬肉的，但他們愛吃牛羊肉，可在印度人眼里，牛是要當神一樣崇拜的，堅決不會吃牛肉……你說這兩種宗教的信徒要坐在一個食堂吃飯，那還不分分鐘打起來？
不知道現在印度教徒的拳腳功夫練得怎么樣了，但古代我是知道的，根本不是穆斯林的對手。
只不過風水輪流轉，曾經不可一世的伊斯蘭文明，最終還是隨著阿拉伯帝國的衰落和封建社會的瓦解，逐漸退去光華，擠入一視同仁的印度宗教大家庭中。
盡管上世紀40年代的“印巴分治”劃走了絕大多數穆斯林（到巴基斯坦），但今天的印度社會仍生活著1億多信奉伊斯蘭教的人口。
印度的首都德里曾經是伊斯蘭王朝——莫臥兒帝國的都城，這里遺留下來的眾多古跡呈現出鮮明的伊斯蘭風情，整個城市也涌動著清晰可辨的穆斯林氣息。
尤其是德里老城，坐落著全印最大的清真寺——賈瑪清真寺，寺中可以容納兩萬五千人同時做禮拜，故而成為了北印度穆斯林一個極為重要的聚集地。
就我個人而言，我對伊斯蘭教其實并不反感，而且在國內，除了佛教，我接觸到的最多的就是伊斯蘭教，比如小區附近回族同胞們開的蘭州拉面。
當然，我對伊斯蘭文化的熟悉，更多的是源自我曾三次到訪 西北 的旅行經歷，以及我孤征 巴基斯坦 所遇見的人和事。
我覺得沒有哪個宗教生來就是要制造矛盾和紛爭，《古蘭經》與《圣經》、佛經一樣都是倡導和平的，關鍵在于信仰它的人如何去詮釋和付諸實踐。
新聞中的穆斯林好像總是逃不開貶義詞，但真實生活中的穆斯林，給我的第一印象是非常熱情，第二印象是做牛羊肉特別好吃。
第一條可能分地方，熱情程度不盡相同，像印度的穆斯林就比較含蓄，但聽說你是中國人，他們也會伸出大拇指夸上兩句：“China is a good country！I love China！”
第二條似乎就不論地方了，我去過的清真餐廳，幾乎沒有不會做牛羊肉的，而且馕餅烤得也是一絕。在遍地都是素菜館的印度，穆斯林飯店成了我們吃口葷腥、改善伙食的“中國胃”補給站。
這里悄么聲地提一句，我在印度時隔多日再次嘗到牛肉味道的，就是在孟買的一家伊斯蘭餐館……那炸得噴香的牛肉粒送到嘴里的一瞬間，差點流下感動的淚水。
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同樣作為外來的“和尚”，且都是一神信仰，基督教（Christianism）進入印度后卻明顯比伊斯蘭教更會“念經”一些。
雖然從信眾人數上來看，基督教的規模遠不如伊斯蘭教，但印度人對待基督徒的態度比起穆斯林完全是云泥之別。
我曾經和一個高種姓的印度人無意中聊到巴基斯坦，他半開玩笑似的勸我以后少去那種地方，很危險，他還明確地表示非常討厭穆斯林，認為信仰伊斯蘭教的人靈魂都不純凈。
我當時心里想的是，你們這些有宗教信仰的人，除了喜歡自己的宗教，應該看不上其他任何一個宗教吧。
但不知道是不是他看出了我的小心思，轉過來又開始講起他對基督徒的看法。
他說，歐洲人帶來了基督教，給印度打開了現代科學技術的大門，英國的傳教士建立了現代意義的大學和醫院……他在工作中也跟基督徒打過多次交道，他覺得基督徒通常都比較紳士，而且大多很有學問。
聽到他對基督教不吝溢美之詞，我就能感受到歐洲人在印度人心目中的地位。
別看英國人到印度是殖民來的，但似乎印度老百姓并不記恨他們，反而有種受到英國很大恩惠的“斯德哥爾摩情結”。
這一點不光是從某一個人身上體現，我在加爾各答的維多利亞紀念堂更是頗有感觸。
這座紀念堂乍一看修得很像美國的白宮，它是為紀念英國維多利亞女王加冕為印度女皇而建的。
去參觀紀念堂的當地人摩肩接踵地排著大隊擠進拱門，把偌大的圓形廳堂堵得水泄不通。
廳堂中央矗立著維多利亞女王年輕模樣的塑像，高大潔白的大理石讓女王看起來特別圣潔，她手拿權杖和寶球，如女神一般。
許多印度人按捺不住激動的心情爭先恐后地和女神合影，覺著照得不好的還一直在那兒拍個不停，直到滿意為止。
我站在廳堂二層的圍廊，像一個游離在外的歷史旁觀者俯視下方……一百多年過去了，維多利亞女王依然高傲地凝望著匍匐在腳下的印度斯坦臣民。
姑且不去評價印度人的這種迷之心態，就談加爾各答這座基督教氛圍濃厚的城市，基建公交、市容市貌確確實實比我前面造訪的那幾個“大農村”、“小縣城”要好得多，至少我覺得我是行走在一座21世紀的人類城市。
講道理，這還真得歸功于英國東印度公司以及隨船而來的圣公會傳教士，他們花了140年的時間，把加爾各答建設成女王的“親兒子”。
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從德里到加爾各答我橫穿了北印度，走了十三天，看了六大宗教，進了十間廟宇，拍了五千張照片……也許在印度文明這座巨大冰山面前，我僅僅是看到了浮出水面的一小撮尖角，但我仍欣喜若狂，對于熱愛人文攝影的旅者而言，印度無疑是一個拍攝素材俯拾即是的寶藏之地。
如果你也對印度的宗教底蘊和人文情懷感興趣，但苦于沒有足夠的假期走這么多地方，那么可能另外一個方案更適合你——只待在一個城市，就能遍訪各種不同的宗教。
這個城市便是名震四方的大孟買。
孟買是印度首屈一指的國際大都市，被看作是印度對外展示的名片，全城2100萬人口里雜居著來自印度南北、乃至世界各地不同膚色的種族，以及不同信仰的教徒。
這里除了建有印度六大宗教的寺院廟堂，還藏著不少小眾宗教的禮拜場所。比如猶太教和拜火教，這兩種宗教光聽名字就能讓人產生探秘的念頭。
猶太教（Judaism）因為猶太人而出名，它是世界上最古老的宗教之一，早于基督教一千多年。
因為耶穌同志也是猶太人，所以他建立基督教的時候照搬了很多猶太教的教義，因此這兩個宗教都信仰上帝，并且視上帝為宇宙中唯一的神。
再說到拜火教（Zoroastrianism），官方稱“瑣羅亞斯德教”，它源自古波斯地區，而且資歷也比較老，和佛教在同一時期創立。
中國人因為看金庸小說比較多，都知道元朝末年有個“圣火令”和“明教”的存在，故而聽到“拜火”倆字就覺得耳熟……其實金庸筆下的“明教”對照到真實的歷史應當是摩尼教（Manicheism），只不過摩尼教也產生于波斯，它倆教義就不言自明地“雷同”了，二者都尊崇光明之神阿胡拉（Ahura），以光明的象征——火為崇拜對象，這也是拜火教得名的緣由。
說起猶太教和拜火教的歷史境遇，倒像是一對“難兄難弟”，它們都是在本土被迫害排擠而流落到印度來的，有點“寄人籬下”的意味，所以教徒們行事十分低調，也不怎么對外傳教，在印度宗教大家庭中一直站在后排。
但過于低調對于想了解它們的游客來說，實在不是什么好事，它們的宗教建筑在各大旅游網站上都找不到信息，只能打開谷歌地圖比對著宗教的英文名，挨個搜索。
費了好大勁，終于查到了孟買的猶太教堂地址，谷歌還能顯示建筑物的照片，一座非常漂亮的藍色洋房，外觀看起來很像國內的小型法院，如果不事先告訴我這是一所猶太教堂，我可能走到跟前了也會錯過去。
不過即使是比著照片找對了地方，我也還是沒能如愿進去參觀……說來也是倒霉，我去的那天剛好碰到教堂翻修，門口支著一堆腳手架，工人們正站在架子上刷大白……對，他們把藍色的教堂墻壁刷成了白色，于是我眼睜睜地看到谷歌地圖的資料過時了。
猶太教堂我在孟買地圖上只找到了一座，但拜火教的神廟就比較多了，市區內就有三座，而其中有兩座比鄰而建。
拜火教神廟我原以為會長得跟古代希臘、地中海沿岸的廟宇類似，然而當我看到它的真身的時候，發現跟我想象的大相徑庭。
與其叫它“神廟”不如稱呼“神樓”，從外形上看就是一幢帶門廊的雙層西式樓房，要不是屋頂外墻上雕刻有拜火教的主神標志，壓根不會想到是座宗教建筑。
神樓的大鐵門上用英文寫著“Parsee Fire Temple”的字樣……沒錯了，這就是“帕西人”（Parsee）的火神廟。“帕西”正是生活在印度的波斯移民的自稱。
火神廟沒有維修也沒有關門，但我依然只能待在門外“掛眼科”，因為看門的老大爺不讓我進去，表示謝絕非教徒入內。
果然如今的小眾宗教能做到“大隱隱于市”且又香火不斷是有原因的，他們謹言慎行地把自己的信仰守護起來，盡量保持和當地居民區別不大的裝束，進行宗教活動的場所修得也是越不起眼越好……也許，他們深諳“逆風猥瑣發育，順風神裝無敵”的不二真理。
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隨著旅行的深入，慢慢地了解到越來越多的宗教文化，不由得被宗教本身的奇聞異事和宗教之間的愛恨情仇所吸引……
想想看，世界上有這么多宗教，每個宗教都有這么多人信仰，這還不足以說明宗教文化的魅力嗎？
宗教劃定出信徒們言行的范圍和尺度，而信徒們又反過來塑造著宗教的面貌和性格。
有的特別熱衷傳教，如基督教、伊斯蘭教，猶如一個動作夸張的雜技演員，希望所有的觀眾都注意到他；有的喜歡閉門造車，如猶太教、拜火教，仿佛忽然出現在街頭的魔術師又快速地消失，讓人摸不清套路；而有的則淡定的像個駐唱歌手，如印度教、佛教，你來與不來，他就在那里，不悲不喜。
印度恰好是一個經驗豐富的主辦方，它把這些不同“人設”的宗教信仰都招致麾下，讓他們各顯神通，把這場宗教博覽會辦得異彩紛呈……當你心懷敬意，游走其間，你會發現那撲面而來的儀式感，在華美的服飾、莊重的祭典和靈犀的唱經聲中，轉化成一幕又一幕的人文大戲，在恒河母親的注視下經久不衰地上演著。
或許有那么一剎那，你會相信，神真的來過這世間。
上期回顧：〔卷一〕永不落幕的世界宗教博覽會 (中)
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