裝修流程簡介
定制完善周密的裝修流程表，可以保證良好的施工效率和施工質量，所以裝修流程對于第一次裝修的人非常重要。準確的裝修流程不僅能保證裝修的質量，還能讓裝修過程更有條理，業主也可以根據裝修流程及施工的進度來安排上材料的時間，每個裝修過的人能寫出自己的裝修流程，但最好還是在裝修前弄明白這些相關的知識。
網上有很多人寫的裝修流程，但別人編的裝修的流程都是根據自己家裝修的需要，也許并不適于每一個要裝修的人，不過別人寫的裝修流程可以借鑒一下，如果覺得哪兒不合適，可以根據自己的情況適當調整。試著編一個適合自己的裝修流程，這樣就能有計劃性的去進行裝修，避免裝修中很多失誤。
下面我按我的習慣介紹一下裝修流程，大家也可根據自己的習慣來調整順序。我把整個裝修階段劃分三個部分：裝修前期準備階段、裝修施工安裝階段及裝修完工裝飾階段。
（一）裝修前期準備階段
前期準備主要包括設計、預算、選材、定施工隊及收房、驗房、備料開工等，其中前四部分可交替進行，每個人在裝修流程前期準備中可能會有不同的步驟，先做哪一部分可靈活掌握，沒有嚴格規定。
動手能力強能自己設計的業主，第一步就是量房屋尺寸、做平面圖，然后再選材、預算，最后是找施工隊。但有些年紀比較大的戶主不具備自己設計的能力，或者是工作太忙無法估計裝修的戶主，可以先找裝飾公司，由裝飾公司先出裝修方案，經過比較以后，再根據裝飾公司的推薦進行選材等其他步驟。我的裝修前期準備的流程如下：
（1）測量房間尺寸，出平面圖
（2）決定裝修檔次及裝修風格，定設計方案
（3）選擇裝修材料
（4）找裝飾公司或施工隊
（5）裝修費用預算
（6）確定裝修方案簽訂裝修合同
（7）定材料、買輔料
（8）收房、驗房、備料開工
業主在裝修前首先應理清思路，明白自己需要什么，這樣才能有的放矢的設計和選材，應明白先做哪一步后做哪一步，業主要在裝修前把準備工作做充分，施工后就可全力以赴盯現場，如果前面的工作沒做到位，后面的部分準受影響。
有很多人認為裝修第一步都是收房后先找裝飾公司，如果這樣裝修那就晚了，不可能做到從容的裝修過程。裝修的前期準備越充分，開工后的失誤越少，前期準備最好在收房半年前就開始，這樣就能有充裕的時間反復修改設計方案，轉建材城比較所選的材料，才能得到最適合你的裝修方案。
（二）裝修施工與安裝階段
施工階段主要分為兩部分，一是基礎施工部分，一是安裝施工部分，
1.基礎施工：
（1）施工隊入駐、進材料
（2）墻體及設施拆改
（3）水、電、煤氣改造
（4）主材廠家上門測量
（5）防盜門、塑鋼窗安裝
（6）做防水
（7）墻面、地面基礎施工
（8）墻磚、地磚及石材施工
（9）木工施工
（10）裝吊頂
（11）墻面乳膠漆
現在的裝修項目很多都集成化了，像櫥柜、門、窗、地板、家具等，都有專業的廠家生產、安裝，水電也有專門的水電公司，到施工隊手里的活基本是屬于基礎裝修的瓷磚、乳膠漆及少量的木工等裝修項目了。開工后，施工隊先做基礎施工，因為這部分有砂子、水泥之類的材料，灰塵比較大，基礎施工完工后，再上專業廠家安裝項目。
施工隊做的基礎裝修又分拆改及施工兩部分，墻體及設施拆改，以及水電改造這類項目有的要鑿墻刨地，建筑垃圾比較多，施工時屋里基本全鋪開，必須這部分施工都完成后，方可進行下一步施工。一般是灰大的、比較臟的、占地方活先干，在互不影響的情況下，瓦工、木工、油工項目也可以同時施工。
2.安裝施工：
現在裝修中很多項目都集成化了，像櫥柜、門、窗、地板等項目，都是在廠家生產制作后，再上門安裝，一般安裝順序如下：
（1）安裝廚柜、廚房電器
（2）安裝地板
（3）安裝木門
（4）貼壁紙
（5）安裝開關、插座及燈具
（6）安裝潔具
（7）安裝五金、掛件等
（8）安裝暖氣
（9）工程驗收
基礎裝修施工中比較臟的活干完了以后，屋子收拾利索了，才能接著干后面安裝的活。安裝部分主要由廠家來完成，這些安裝項目只要互不妨礙，可同時或交替進行，也可按自己的需要安排順序。特別提示一下，工程驗收不要最后都裝完了一起驗收，應隨裝隨驗收，這樣發現問題能及時解決。
（三）裝修后期裝飾階段：
裝修后期基本上是保潔、安窗簾、進家具、家電等等，裝修后期的流程主要有以下幾部分：
1.通風、保潔
2.家具、家電搬家
3.窗簾、布藝、綠植等家居裝飾
4.家居收納
裝修后期主要是裝飾及整理項目，和裝修施工沒有關系了，都是業主自己的事，所以沒有工期限制，如不急著入住可從容進行，有些還可以等到住進來后再慢慢干。
裝修流程大同小異，要靈活掌握，每個人家里裝修的情況不一樣，多少都會有不同之處，像在前期準備階段就沒有嚴格的規定，大部分步驟可根據自己的時間交替進行。施工階段也是這樣，各裝飾公司的施工方法也不同，例如安裝部分是先裝門還是先裝地板，先裝窗臺還是先裝窗套，我覺得只要不影響裝修質量，對施工流程就不要太苛求。一般來說工序由施工方安排，業主應盡量配合，只有雙方齊心合力，才能把整個裝修做好。
做水路切換和分水的訣竅
我終于找到了做水路切換和分水的訣竅
我很喜歡做水路，自己家的水路裝了拆拆了裝，折騰了好幾次，還喜歡到建材市場去看各種水件。我的朋友每次陪我轉時，看我興致勃勃地的在各個攤點上翻看各種水件都很奇怪，她們永遠弄不清管件的內絲、外絲、直接、彎頭及各種型號，我一個朋友說，有我就行了，既是她弄的再明白，再加上一個高水平的水電工，也永遠達不到我這種極致。
水路切換最開始是給一個網友做的燃氣爐供暖及電熱水器之間的水路切換設計，還有網友要求要在集中供熱及自己家熱水器之間的水路切換.
還有就是我自己家洗衣機進水，是用冷水/凈水與燃氣熱水器熱水的切換，是三路熱水切換（1）。
水路的分水主要是經過淋浴混水器后的分水，這樣一般是淋浴在坐便器旁邊，要裝凈身小花灑，目的是小花灑與大花灑共用一個混水器（2）。
以前在混水器下面加裝小花灑，我都是先加一個三通，再加兩個閥門，有時還要加內外絲或彎頭，混水器下面要加一大堆管件（3）。
其實在多年前，我在民祥見過可作水路切換的管件，當時寫過日記，那個管件要40元，而且是接復合管的（4）。
后來我在淘寶上發現了很多可以做水路切換及分水的管件，我現在每天在淘*寶上要轉兩三個小時，我覺得淘*寶上的東西不僅便宜、品種多，還有一個好處就是可以坐在家里逛商場。開始是我在一家買了一個廚房龍頭（以后還要寫方面的日記），當時發現這家店鋪有一款小花灑，這個小花灑獨特之處是能變換出水量（5）。
小花灑我寫過多篇日記，做凈身用小花灑按鈕應該是在前面，用大拇指按壓。按鈕在后面的小花灑一般是廚房水槽上的小花灑，不過前一種小花灑不太好找，后一種小花灑坐凈身用時，用食指及中指按壓也可以（6）。
后來向一個朋友介時，在這個店鋪發現了一個精巧的小分水器。這個分水器最適合裝在混水器下面，這樣就省去了幾一大堆管件，不僅干凈利索，性價比也更好，特別推薦給要在淋浴旁坐便器裝小花灑的網友（7）。
發現這個小分器后，我在淘寶上搜了很長時間，尋找各種分水器，分水器有很多款式（8）.
后來發現用這款分水器來做水路切換更簡單省事，看我原來在輕鋼龍骨里坐著水路切換，當時特別得意的把這組水路切換介紹給大家，有了這個分水器，能省去很多管件（9）。
經過仔細研究，我發現水路切換與水路分水內部構造相似，不同的地方是：水路切換是二進一出，一般是兩種水路來源進水的切換，比如集中供暖與個體供暖、燃氣熱水與冷水的切換，作用是選擇進水，看下圖，閥門AB通或者AC通，BC之間不通，只能選擇供一路水（10）。
而水路分水是一進兩出，一般是經過混水器調溫的熱水，或一路冷水，分兩路出水，供坐便器水箱及小花灑兩路冷水。一個扳手的只能選擇一路水，兩個扳手的可同時供兩路水（11）。
所以分水器既可作分水用，也可作水路切換用，分水一般會常用，要裝在明處，所以要用比較精致的水件，水路切換不常用，一般是在換季節或檢修時用（像我家的洗衣機水路切換幾乎沒有動過），對外觀不必苛求。
還有一點要提醒的是，如果直接用這種分水器做水路切換，有時不太好連接，從一邊向另一邊順著連接還可以，從兩頭向中間連接，就不太好做了，除了能像混水器那樣帶兩個活接。
這幾天太忙，連跑兩天工地測量，設計水路，累的緩不過勁來，網友的郵件過兩天再回復。
說說電路的配電箱與空開
網友一串字母qingtian2008問配電箱與空開，把我的書稿內容摘錄下來，供參考qingtian2008（發現先不與出版社簽書稿的優勢，在論貼上發稿不受限制），并且真心向裝大的專家請教，如有錯誤的地方請指正，謝謝。再說一下，水路是我的強項，電路我不行，主要是N年前自己接電時被電過一次，落下后遺癥，一接電線手就哆嗦，所以電路都是讓朋友幫著干，我很少插手。我自己家及兒子家裝的電路都有很多失誤，以后我都會總結發上來。來裝修論壇這幾年，我最大的收獲就是終于弄懂了電路，這得力于裝大的專家對我的指點及學習電路高水平網友的日記，再一次表示感謝。
十、 電路
前部分略……
9.強電線路配電箱
一般新樓配電箱及電路分路開發商都給做好，而老住宅原有電源線都比較細，原有的插座電路可能沒有接地線，不符合用電安全標準，現在北京大部分老樓電路都已增容，但都只做到家門口，室內的不合格的線路必須全部更換，而且要重裝配電箱。
配電箱有明裝和暗裝兩種，明裝就是直接釘在墻上，進出電線也是明管，暗裝配電箱是臥在墻里面，進入電線也是暗埋。配電箱一般裝在伸手可及的地方，可隨時打開拉閘合閘，檢修線路，但是位置盡量不要太明顯，可做一個裝飾遮擋一下，網上有各種款式的配電箱裝飾畫。配電箱的大小以分路空開的數量決定。
10.強電配電箱的空開
以前家用的保險絲現在已經被自動空氣斷路器（也稱空氣開關，簡稱空開）所取代，空開一般裝在入戶處的配電箱里，當線路或家用電器發生短路或過載時，能自動跳閘切斷電源，起到保護電路及電器作用。
家用的空開有單極、雙極（單開、雙開）之分，單極在配電箱里占一路，雙極在配電箱里占兩路。一般來說主開關也就是總閘使用雙極，開關同時控制火、零線，其余的分路空開基本使用單極，開關必須接在火線上，開關的兩極都是火線，零線接端子排，不經過空開。
空開只能起到保護過載作用，但沒有漏電保護功能，如需要可加裝漏電保護器，單極空開加漏電保護漏在配電箱里占兩路。電保護器只有在沒電人之前跳閘，才能真正保護人身安全，所以必須和良好接地的地線相結合，帶漏電保護器的空開要經常檢查漏電保護器是否有效，一般每月按一下上面的檢測鈕，若能即刻斷掉就是有效，否則要更換。下圖從左開始為雙控開關、單控開關、帶漏電保護單控開關，右邊為漏電保護控開關上面的檢測鈕（圖1）。
正確選擇額定容量電流大小很重要，要注意空開標稱值取決于日后電器的使用量和電線的大小，既不能過大，也不能過小，空開的額定電流如果選擇的偏小，則易頻繁跳閘，引起不必要的停電，如選擇過大則達不到預期的保護效果。
家裝使用的空氣開關常見型號規格有C10、C15、C20、C25、C32等，一般安裝6000W速熱電熱水器最好用C32，安裝7000W-8500W電熱水器要用更大的的空氣開關，還要走單獨的回路，所以一般老房子不能用大功率速熱電熱水器。
11.強電配電箱的分路
分支回路是指從配電箱引出的若干供電線路，分支供電回路的數量一般根據住房面積的大小而定，用于電設備插座的供電，每套住宅的空調電源插座、電源插座與照明都應分路設計，一般住宅內的電路至少要有這三路回路。通常住宅應至少有５個分支供電回路，一般是照明一路，一般電源插座一路，廚房和衛生間各走一路，空調回路兩路。
分支回路越多安全程度也就越高，可以為不同房間的照明、插座、空調及廚衛中不同電器分別提供回路，這樣如某一種電器出現故障，其他房間的電器不會受影響。如果分支回路過少會給用電帶來不便和安全隱患，如當某一分支回路線出故障進行檢修時，就會導致住宅內其他地方也停電。另外回路過少，會使得每一回路上的用電器具較集中而相互產生干擾，對較敏感的電子設備如家用電腦等造成損害。
為了節約裝修費用，原有的線路能用的線路可以不拆除，直接接到配電箱里，單獨做為一路插座線或照明線，新增加的電路也要從配電箱單獨走線，以減輕所有的電路的用電負荷計算電流，要計算好各個電路的用電量，避免造成單個電路負荷過大，引起跳閘或燒壞電源總閘。
以我家老住宅20A電表6平方入戶做的分路為例（配電箱的總開關不能超過外面總開關，最大只能選20A的），說一下配電箱的分路，配電箱選的是12路暗裝的，分配如下（圖2），除了入戶線的總開關，一共分出六路，照明一路，廚房、衛生間、居室插座各一路，空調兩路：。
（1）配電箱總開關：用雙開20A不帶漏電保護空開，占配電箱位兩路。
（2）照明線電路：用單開10A不帶漏電保護空開，占配電箱位一路。
（3）廚房插座電路：用單開20A帶漏電保護空開，占配電箱位兩路。
（4）衛生間插座電路：用單開16A或20A帶漏電保護空開，占配電箱位兩路。
（5）居室插座電路：用單開16A帶漏電保護空開，占配電箱位兩路。
（6）空調插座電路2路：用單開20A不帶漏電保護空開（各占一路），占配電箱位兩路。
這樣上面分路已占配電箱位11路，12路的配電箱還剩一路空間。注意：單路空調可帶兩個小掛機，柜機及電速熱水器等大功率電器，應單獨設置大截面的回路。還有，配電箱里最好裝電涌保護器，我家沒裝，如裝12路配電箱就不夠用了。后面詳細介紹個分路。
12.入戶配電箱總開關
配電箱總開關一般6-10平方入戶線，用雙開20A不帶漏電保護空開，不需要漏電是因為在分支回路上已經有漏電保護了，僅起到需要家里全部停電比較好控制而已，總開必須是雙開，單開只斷火線，不斷零線，有時零線的回路可能也帶電。
13.照明線分路
照明線電路用1.5或2.5平方線，用單開10A不帶漏電保護空開，單開只進一路火線就可以了，雙開進兩路線容易零、火線接反。照明線電路一般用1.5平方的線就行，現在多用2.5平方的線，因為差不了多少錢。
新樓房照明線電路改動較少，最多開關挪挪位置，有的要改成雙控雙開，其實如想遠程控制開關，還可以裝遙控開關。老房照明線路如果原來的燈線質量還不錯，就不用換了，如換線一般是在舊線管抽換新線，因為照明線路大都在頂棚，不好重新開槽。
14.插座線分路
廚房電路是4平方的線，用單開20A帶漏電保護空開，廚衛電源插座應設置單獨的大截面回路，一般要用4平方線路，現在的廚房電器很多，如微波爐、電飯煲、電磁灶、電烤箱等大功率電器，為了電器使用安全，應單獨設置一回甚至兩回大截面的回路。如果電器多，可以分兩路單開15A帶漏電保護空開更合適。
衛生間電路是2.5平方或4平方的線，用單開15A或20A帶漏電保護空開，要根據衛生間的實際用電量，如用電不多（例如是燃氣熱水器），可用2.5平方線，用10A或15A的帶漏電保護空開，如果有多個大功率的電器，如浴霸、電熱水器等，就必須選擇較大電負荷電路。衛生間宜選用防潮開關和安全型插座。
居室普通插座電路用2.5平方的線，用單開10A或15A帶漏電保護空開。臥室、書房、過廳插座除了電腦、電視等，餐廳可能要用電磁灶或點火鍋，一般沒有太大功率的電器，如果有就要換更大電負荷的電路。
15.空調線分路
空調電路一般在兩路以上，用4平方線，每路用單開20A不帶漏電保護空開。空調回路不需要用帶漏電保護的空開，用一般的單相空開就可以了。如果空調回路用了漏電保護空開，少許的漏電有可能會讓空調回路的漏電保護空開頻繁跳閘。我看到很多樓房配電箱里空調回路沒用帶漏電保護空開，但有的柜機空調回路裝了漏電保護空開。空調線路要用專用16A插座，安裝位置最好在空調下面及旁邊，便于開關。
一般空調基本上在5000W以內，4平方塑銅線保險瓦數6千W，能保證空調用量。空調是耗電量較大的電器，要求使用單獨回路，同時由于空調啟動時瞬間電負荷很大，如果空調與其它電器合用一路線路，會影響其它電器的使用。空調線路還有一個長期運行和老化的問題，在一定時間里空調的工作時間較長，會由于電路負荷不足造成導線發熱，設計規范上要求空調線路選用4平方線。一個空調回路最多只能帶兩部小壁掛空調，大功率柜式空調必須獨占一個回路。
老張101家的防水
老張101家的防水買的是祝邦501防水膠，開始我預算時覺得老張家的衛生間不大，300塊錢材料能打住。我自己家衛生間局部做防水是10平米，用了200塊錢祝邦501A防水膠，我用的全是剛性的，老張是剛性和柔性搭配買的，所以我覺得300塊的防水膠應該有富裕，他買了兩個衛生間的防水材料，共花了600塊錢。
原來我跟老張說防水最好是自己處理一下，因為自己做比較細，后來又怕施工隊不高興，所以還是包給了施工隊，但工錢是按房間算，一間一百塊錢，可能那小工長聽說我讓老張自己做防水，加上老張水電包給他賺了不少，所以防水沒多要錢。
做防水之前，我把衛生間防水施工的材料發給老張，他都看了一邊，還去祝邦咨詢了兩次，老張說剛性的涂兩遍，最后一遍涂柔性的，這是最好的搭配，但是最后做防水時，他買的600塊錢的防水材料，全都涂在一個衛生間里了。
首先老張的衛生間不是局部涂，是全都涂遍了，我覺得這樣也太費了點，不過都涂在自家了，也算沒浪費。其次我問了一下施工方式，他說工人是把防水膠倒在大桶里，和了一大桶，我當時一聽心里就咯噔一下，我自己做防水是買了一個一塊錢的小桶，這個防水膠不太好調，我調了半天，才把小疙瘩都調開了（1）。
如果工人用大桶來調，感覺調不勻，里邊會有很多小疙瘩，所以覺得用這么多材料，可能跟調膠也有關系，另外，施工隊也不可能像我一樣，用小桶還膠。后來我去拍照片，發現墻面很多地方都有小疙瘩，不知道是防水膠沒調開的疙瘩還是以前水泥的疙瘩（2）。
但我還是覺得600塊錢防水膠絕對貴了，按照我自己涂的標準，我覺得400塊錢就可以打住，老張的衛生間全都涂遍是20平米，我家衛生間是淋浴地方涂1.8米，其他地方從地面向上返20厘米，所以才10平米，老張要全都涂完等于面積翻了一倍。我家10平米全用的是剛性材料，老張是剛性的和柔性的搭配用，剛性的價錢較貴，后來聽老張說他涂了三遍，所以費材料。
在做防水之前，我反復提醒老張要先刮墻，還有把地面找平后再做防水，可他是涂完了防水再刮的墻面，難怪他用這么多的防水膠，看一下他原來的墻面（這個墻面有一面是老張自己打的，他用風鎬一點一點把墻面給剃出來的），這墻面是輕體磚，上面好多小窟窿眼，直接這么把防水涂在輕體磚上，那些防水材料還不夠往里滲的（3），不過后來想開了，如果找平還要錢，那好不如直接涂防水。
老張先涂的防水，估計是因為我開始說的水泥有一個凝固期，一般是21天，要凝固后再做防水，但施工隊施工是要一氣做完，包括墻面的水泥墻，也不可能等21天后再施工，不過后來老張問了祝邦，說501防水在抹好水泥兩、三天后就可施工。
施工時據老張說工人一邊調膠一邊嘟囔，說這個祝邦防水膠不好，說他們都是用美巢或者東方雨虹的，說那個膠都是調好的直接用，老張一聽心里也犯嘀咕，我也覺得工人這樣大桶調膠，還真不如用調好的東方雨虹之類防水膠。不過從心里講，我對那種調好的東西總有一些懷疑，我用祝邦膠這么多年，其材料對施工都有要求，一般要在兩小時之內用完，所以我總覺得現調的材料最新鮮，而且性能最好，如果是調是好的東西終歸有是有保質期，想想在建材城擺放這么長時間，不可能是最新鮮的，即便沒有到保質期，我也覺得它的功能會下降。
后來施工后那小工長跟老張說，這個祝邦501質量還真是好，做完防水他試了試，覺得比以前用的防水膠結實多了，因為他以前用的的防水膠都是柔性的，這個祝邦501頭兩邊是剛性的，要比柔性的與水泥的粘接強度大，小工長這么一說，老張也就覺得這個祝邦501防水膠特別好了。我發現無論跟老張說什么他都不往心里去，但是施工隊說了點什么，就特別上心。這個防水材料我用了幾年覺得不錯，而且自己施工性價比也較好，才給他介紹，可我怎么說他都不信，必須小工長認可他才相信（4）。
不過這個小工長說，老張這樣自己買材料很核算，如果全包給施工隊，一平米要70元，質量還不如老張家的好。所以我覺得刷防水如果施工隊沒有意見的話，還是自己干好，自己干會比較細，我家都是用小桶調的，涂一次也就是不到一個小時，沒多費勁，只要墻面和地面比較平，不會太費材料。我一直跟老張說，一定要做完墻面再做水，到不是費錢不費錢省不省防水涂料的問題，上面要特別麻，防水膠可能就會有涂抹不不到的地方，尤其是地面坑坑洼洼的，會出現縫隙，這樣就影響防水的要求，我還特意跟他說了，把犄角旮旯的地方一定要水泥堵死，不過老張這間房子他涂了三遍，而且把六百塊錢的防水材料，全涂到一間房子里面了，所以估計質量應該沒有問題，而且他家的防水層也比較厚。
老張家的防水可以說是質量好性價比高，但一般施工隊不會肯這樣干。我一直覺得如果業主沒事兒，天天在工地看著工，還不如把防水自己做了，自己的房子自己最上心，如果施工隊對于自己做防水有意見，我是寧肯給施工隊一百塊錢，還是自己來干。
在總結一下做防水要注意的問題：
1.最好剛性與柔性結合
防水這一塊一般來說沒有什么難度，只要是品牌的防水材料質量都有保證，但是要注意防水材料有剛性和柔性之分，一般施工隊都是用柔性的，好像柔性材料價格比較低，但是柔性的粘貼強度不如剛性的，兩種混用效果最好。
用祝邦501防水膠，先用剛性的涂兩遍，最后一遍涂柔性的，是最好的搭配，就是成本稍高一些，不過如果是自己動手，那還是比包施工隊合算。
2.注意施工的方法
看過一個好象是做防水的師傅寫的帖，他說第一遍要稠，第二遍要稀，不知道他為什么這樣做，因為我看祝邦膠說明，第一遍防水要比較稀，這樣防水材料好往墻里面滲，可以把小縫隙堵牢，第二遍做防水的時候比較稠，這樣在表面形成一個模，可以加強防水作用，不知道是不是材料不同，施工的方法不一樣。如用祝邦膠，調膠一定要調開，不要有小疙瘩
3.墻面地面要抹平
用柔性的防水材料還要注意把墻面處理干凈一些，我一個朋友家防水層有起來的地方，柔性防水如果起來之后，撕下來就跟橡膠手套一樣薄薄的一層，跟墻面沒有粘接，所以做完防水一定要檢查一下，看看它是不是涂得很牢固，如果有起來的地方一定要刮下來，寧可這個地方不用防水，也不能讓它這樣湊合，如不撕下來，以后用水泥砂漿粘磚就會掉磚。
4.防水的成本：
防水一般自己能干，但是自己干可能和工人施工會有沖突，施工隊不愿意，但施工隊干做防水較貴，每平米要6~70元，以前覺得這報價太黑，后來發現，做防水是很麻煩的，施工時間的有間隔，還要做閉水試驗，表面還要做保護，如面積小就比較窩工，所以有的施工隊，防水面積越小價格越高。我自己做防水一般不做閉水試驗，我心里有底，我也不用在表面用砂漿做保護，我會小心保護現場，不會破壞防水層，所以比工人施工省事。
把我以前寫的防水專輯鏈接在下面，點擊里面的兩篇防水日記，看后對防水就熟悉了：
http://home.focus.cn/msgview/607/168920636.html
窗臺石材的選擇及安裝
（一）窗臺石材的材料
窗臺石材的材料有天然石材和人造石材兩種，天然石材有大理石和花崗巖，人造石材有普通、石英石等多個品種，因窗臺石材一般面積都不大，所以不苛求無縫拼接，一般用天然石材較多。
（二）窗臺石材的款式及尺寸
窗臺的款式有幾種，有單獨的一個窗臺，還有門連窗，也就是是窗戶一邊靠著門，一邊靠著墻，再就是陽臺窗，有一字形、L形或U形，還有飄窗窗臺，也有一字形、L形。
單一的窗戶制作很簡單，量出窗臺的長度及窗臺下墻的厚度，這兩個尺寸非常關鍵，有了窗臺長寬這兩個尺寸，再設計窗臺的實際尺寸。一般窗臺的長度兩頭要探出來一點，俗稱“耳朵”，不包窗套，兩邊的耳朵一般探出3~5厘米即可，如果包窗套，要比窗套線再寬出兩、三厘米（1）。單一的窗戶兩邊有“耳朵”；門連窗的窗臺靠墻一邊有“耳朵”，靠門那邊直接包過來；L形窗臺也是兩邊有“耳朵”。
窗臺面不光兩頭要寬出來，前面也要探出來幾厘米，也就是實際窗臺寬度要比窗臺下墻的厚度寬，最少要寬3厘米（因為還要貼邊，加邊的寬度就有兩厘米），一般要寬個4、5厘米，窗臺寬一點漂亮，也好象放花盆，但是要注意，如果窗臺下面里面的寬度比較窄，窗臺就不能探出來太多，如果懸空的地方比較多，窗臺會不結實。看下圖，紅線區域內是石材實際面積，里面深色部分是窗臺的實際尺寸（2）。
一般窗臺下面要有貼邊，款式有單邊、雙邊、寬邊及造型花邊等等（3）。
雙邊比較多，石材板面的厚度大約1.8厘米，再加上一個邊約3.6厘米，我喜歡方方正正的邊，一般兩條邊稍打磨一下即可（4）。
有很多人喜歡是小圓弧，要看自己的習慣，還有的人喜歡把窗臺邊做成花刀，花刀一般加工費用比較貴，但很漂亮，花刀的款式很多（5）
（三）窗臺石材的定做及安裝
窗臺石材的定做及安裝有兩種方式，一是讓商家上門服務，一是自己去石材市場挑選加工，自己拉回來安裝，兩種方程各有利弊。
1.石材商家上門服務
大部分人都是在附近的石材門市定臺面，商家上門服務的優勢是業主省事，但費用要高一些，因為附近這些石材商家大都是做“拼縫兒”的，不是石材市場賣石材的，中間要加一道錢，商家要來回跑上門測量、去定石材，加工好還要管安裝，這些費用加起來是相當可觀的。
另外小區旁邊的“拼縫兒的”商家大都是接了單再到石材市場加工定做，做好拉到工地現場安裝，做石材工人用的小型云石機的，切割時容易崩，因云石機鋸片很小，中間軸承那又凸出一小塊，碰到較厚的石材（像貼邊的地方），就打不了那么直，我看過好幾家都打豁了。所以我覺得這樣加工方式，不如自己去石材市場定做質量好。
2. 自己去石材市場加工定做
這種方式性價比好，質量能更有保證，但業主特別累，需要自己測量出圖，拿著圖紙去石材市場挑石材，加工后自己到石材市場雇車拉回來，再自己安裝。如果業主附近有石材市場或自己加有車還好，后則會特別麻煩。像我家這邊原來有幾個挺大的石材市場，后來都搬到東邊了，剩下的石材市場規模小多了，品種也不多了。我沒有車，每次去定石材光挑就得一、兩天，而且定做完了還要找車讓人拉過來，自己裝，如果把所費工夫都算成錢的話，就不算便宜了。
其實我也想省事, 但我覺得商家上門測量不如自己測量的準確，加工定做加工質量也更好。自己去石材市場首先是可以選擇自己喜歡的石材，其次是加工工藝能更好，在石材市場加工，一般都是機器水切，切割非常整齊，磨邊也是水磨，磨出來特別光滑，比手工打磨效果好多了。還有自己安裝能更合適，我自己出圖定做的石材都是卡得很緊，幾乎可丁可卯，與墻之間的縫隙很小，我裝窗戶或窗臺寧可剃墻，把石材卡進去，也不讓安裝縫隙太大，這樣裝出的效果最好。
（四）窗臺石材的費用
天然石材是以平米結算，其加工費能占到材料費的一般以上，人造石是以延米結算，但不收加工費。
天然石材雖然是以平米結算，但一般在家附近定石材還要加磨損，一般每平米費用要另加20%，我都是直接去石材市場定做，石材面積從來不算磨損。但要注意，窗臺多出耳朵的地方也算算在面積里，還有加邊條的石材也要計算在面積里，石材面積基本是長乘寬，切割下來的部分都要算在石材面積里面。下圖中石材面積收費是按紅線區域計算的（7）。
天然石材加工的費比較貴，如切割好象是一刀多少錢（有時候不收），貼邊磨邊要收費，磨雙邊要加倍，水磨以前是15到20塊錢現在可能貴了。總的來說，讓商家上門測量及安裝一條龍服務，要比自己去石材市場加工定做貴30%以上，有時要貴一倍，石材越便宜，貴出的比例越大，因為加工費是一樣的。
最后例行總結一下：
（一）一般窗臺可以用整塊石材，L型窗臺如用天然石材就要45度碰角拼接。自己定做臺面最好是用硬殼紙畫出窗臺的正確尺寸，裁好，拿樣板到石材市場去加工，這對于要拼接的斜角的窗臺尤為重要，如果樣板做得精確的話，窗臺拼出的縫很小。
（二）做石材臺面要想質量好，就要自己到石材市場挑選石材并加工，石材市場用機器切割，機器的鋸片大，切出的石材特別齊，比手工現場切割質量好多了。安裝時接縫處要用玻璃膠，不要用水泥勾縫，如果石材拼接處有小豁口，再用水泥填補，就會更明顯。
（三）加工石材最好避開冬季，因石材加工基本是在露天，天冷粘大理石質量沒保證，粘不牢容易掉下來，而且天冷粘出的大理石縫大，不好看。如果只能在冬天施工，最好叫廠家上門在室內粘石材。
（四）以前粘窗臺都是用903膠，非常方便，現在才知道903膠不環保，用水泥粘窗臺雖然費事些，但能沒有污染。
安裝塑鋼窗的總結
一個月前就錄了“塑鋼窗的總結”，老沒時間編輯，前兩天無意中看到金育的日記，說看見我貼她家也定了美式窗，但是裝完了不太滿意，看鏈接，看后歸納了一下，金瑜覺得的美式窗比較“綃”，我覺得可能是材料比較單薄的意思，還有就安裝的工藝粗糙，主要是膠弄的到處都是。
先跟大家說一下，我有時候會寫一些我選用的材料使用心得，希望大家看了只是借鑒，不要照辦，因為每個人喜好不同，我選某材料也有自己的偏愛性，可能我喜歡這樣的而別人不喜歡，另外我不可能把所有的材料都用遍，某種材料我可能只用一種，但是材料的品種非常多，也許還有很多更好的材料，但是我沒有用，也就沒法寫使用心得了，所以大家看我介紹材料的日記，第一要做為借鑒，通過我寫的日記去和別的材料比較，選擇適最合自己的。第二一定要看實體，這點非常重要，不要看了我日記，再看幾張照片，就倉促訂貨，特別怕我的日記給網友帶來誤導。
如果金瑜當初到實體店看一下窗戶的實樣，當時感覺這個材料單薄不喜歡的話，可以選擇別的窗戶，因為塑鋼窗的品種很多，歐式窗型材就比較敦實。美式窗的型材的邊比歐式窗的薄，因為美式窗和歐式窗不一樣，是窗扇臥窗框里的，歐式窗是窗扇騎在窗框上的，所以歐式窗窗框必須有一定的厚度，好起到滑道的作用，如果做美式窗這樣薄，就沒有辦法當軌道用了。
再有美式窗和歐式窗的材料也不一樣，我看過美式窗型材的剖面，當時就感覺美式窗的結構的型材材料都比歐式窗少，當時還對廠家提出置疑，因為覺得這樣價錢應該比歐式窗便宜，但是廠家說美式窗的原材料要比歐式窗貴（好像是日本和美國一起研制的），它的型材材料里面不含鈣和鉛，韌性特別好。其實美式窗材料不含鉛，幾年以前給別人裝美式窗的時候就知道，但是當時沒在意，因為我對這些化學東西不是特別懂，后來編書的時候才發現，鉛不是好東西，前幾年淘汰PVC材料，主要是因為它里面含一種叫做鉛鹽的東西，不環保，對人體不好，所以原來PVC吊頂現在都改成塑鋼的。所謂塑鋼吊頂其實里面也沒有鋼，不過是它用了塑鋼窗的材料，也可能是牽扯到成份吧。
對于鈣我也不太懂，但是總覺得加鈣的東西比較抵擋，我以前老用PVC的暖氣罩，感覺開始的質量還不錯，后來的暖氣罩的越做質量越次，說是叫鈣塑的，價錢倒是比以前便宜，但材質發灰，而且非常的脆。我05年給朋友裝修做暖氣罩就是這樣的，總覺得加了鈣的東西特別不結實。我家以前的暖氣罩很光潔，因為暖氣罩做小了，結果掉出來的好幾次，摔到地上我再給裝上，一直用到現在十多年也沒有事兒。但是給朋友裝的那個鈣塑的，稍微碰一下上面的百頁條就折了，她家的暖氣罩百頁斷了三四次，我發現特別容易折后，定做的時候我跟小攤多要了幾根百頁條，換了幾次，后來換煩了，最后給換成鋁合金的，所以感覺家鈣的東西不是很好。
對美式窗的韌性我是特別有體驗的，因為裝完了我不想要紗窗，可近兩年來試了多次，想盡的辦法也卸不下來。后來給老張裝窗的時候，我就要求廠家來人幫著把紗窗給卸下來，我還在旁邊特意看著用什么辦法往下卸，因為這個紗窗卡的很深。結果發現工人就是硬拆，把這個塑鋼窗拉彎了，從窗框里拔出來，不光是塑鋼窗扇彎了，而且我看見窗框跟塑料皮一樣被窗扇別的也是向外彎的，這塑鋼窗已經裝了一兩年了。如果這個窗象歐式窗框那么厚，那這紗窗絕對卸不下了。老張101就說這個窗戶框韌性很大，他看工人能把紗窗的窗框給窩彎了，要是歐式窗這樣一窩準折了。塑鋼窗其他比較寫在本篇下面，把安裝也編在總結里。
言歸正傳，說一下訂做塑鋼窗要注意的幾個方面：
一、一定要先自己測量設計，并且計算好尺寸和面積
自己測量并不是很費事，你測量完了再去找廠家，才能做到胸有成竹，如果你讓廠家來測量，一般是交了上門費人家才來，如果覺得不合適，也不好再選擇另外的廠家了。自己測量可以先算一下價格，可比較選擇一下各個品牌，做到心中有數，如果沒有先自己測量，你怎么比較價錢呢？各品牌塑鋼窗收費標準不一樣，各家的窗戶形狀也不一樣，最后合算的結果也不一樣，只有先測量了窗戶的尺寸，設計好方案，再去套價格，才能得出最后報價，進行比較。
如果有煙道一定要事先計算好，尤其是雙玻的，一旦裝上后就不好再開孔了，要在廠家開好洞再安裝，還要事先比量好了，像我家廚房后陽臺，要過抽油煙機和熱水器兩個管道，只能上下開，如果平開兩個管子就會打架。老張101家也是經過計算，我讓做了個小死窗戶，專門通排煙道，但這個孔非常不好打，老張要求盡量往上打，結果越往上越不好打，加上這個花玻璃特別容易碎，廠家說打碎了二三塊玻璃，就打在底下了，老張特別不滿意，現在就想墊一塊白的塑料板，然后在塑料板上挖洞，把熱水器的排煙管穿過去。
二、要會比較價格，看自己家的窗戶適合用什么樣的塑鋼窗：
塑鋼窗的品種和價格都不一樣，它的收費標準也不一樣，以前的塑鋼窗都是報總價，一平米多少錢包括了所有的五金件什么的，現在的商家越來越精明，塑鋼窗拆開計價，價錢好像是降價了，但另外加了很多其它費用，把紗窗和滑輪五金件和打膠全都分出去，實際這樣加完以后沒有感覺降價。
因為收費方法不一樣，各家的窗戶的面積也不一樣，有的用這個品牌合算，有的用那個品牌合算，比如說某品牌是一平米180元，可五金件可能要160，另外一個品牌是330，但五金件全包括在內，以一平米塑鋼窗為例，這樣算下來兩個窗戶的錢差不多，但如果大于一平米那么前一個塑鋼窗的收費就更優惠，要小于一平米，后一種塑鋼窗就更便宜（但有一點，很多窗戶小于一平米，都是按一平米計算）。五金件包括單收費的有按一套收的，一般每個窗四個輪一個鎖，有的是按單個輪和鎖計算，計算時要計算全。紗窗一般都是另計價，很慶幸我裝塑鋼窗時還沒有這樣計價，全是一個價，所有的都包括了。
還有的窗戶橫撐有的要另加錢，有的不受錢，立柱的費用也高低不一。若做帶立柱的陽臺窗，就用立柱比較便宜的合算，裝帶橫撐的窗戶，用橫撐不收費的價格比較合適。如果沒有立柱和橫桿只是單窗，那就找平米單價最便宜的。所以裝塑鋼窗第一是自己測量，第二就是自己計算一下，要看最后的總報價，然后再看性價比。
第三，安裝塑鋼窗一定要做好墻體的基礎處理：
如果是新房安裝一般問題不大，新房主要是封陽臺，換塑鋼窗的基本都是老房，牽涉到拆除問題，很多拆完后，墻體破損厲害，這就非常影響安裝質量。如果有條件應先把舊窗戶拆掉，然后用水泥抺一下再測量，或者測量后先不要下料，抺完后自己再測量一下，給廠家一個正確的尺寸。還要注意很多窗臺是后抺水泥的，一旦拆除后，后抺的水泥就要掉下來，如果不能提前把窗戶拆掉（比方說屋里還住著人，只能當天拆當天安），那么你可提前把窗戶四圈水泥剔掉，窗戶不拆湊合用，測量時以最大的尺寸為準。
老張101家的窗戶就是這樣的，如果開始就把水泥層去掉，那窗戶和門就能緊帖在墻體上，牢固性非常好，不僅質量好，費用也不會太高。因為塑鋼窗孔隙太大就不能光用泡沫填，必須用水泥填補，現在瓦工和沙子水泥漲價非常厲害，人工輔料的錢就不僅增加了塑鋼窗的成本，也影響裝修質量。要裝修的網友要多看別人的帖，比如安裝塑鋼窗的過程，避免這些失誤，因為這些失誤都是網友的教訓，不要前邊人犯的錯誤，后面的人跟著犯。
第四，安裝時一定要在現場盯著
現在很多塑鋼窗的質量問題都是出在安裝上，總感覺現在工人素質普遍比較低，因為現在工人不好找，工錢越來越高，但是技術水平還不如以前，這和工人的責任心很有關系。現在的老板不太敢得罪工人，就因為現在市的場是人工緊缺，即使是干活不好的工人也很牛，嫌我干的不好，我到別的家干錢一點也不少掙，有時安裝出現問題，是老板挨罵，工人無所謂。
所以塑鋼窗安裝的時候，業主一定要在現場在盯著，而且要知道怎么盯，發現什么問題及時提出來，千萬不要把所有的事項指望工人給你完成，現在的工人干活就是怎么省事就怎么干，有責任心的工人比較少。老張101裝塑鋼窗后來就跟我說，其中一個工人活特別好，一個頂三個，其他的工人就是三個也頂不上一個，而且干活好的工人，干的特別快，那批窗戶幾乎有一半是他裝的，干的不好的工人還特別多事兒。老張家到現在一直沒有裝，一個是因為沒有完全退下來，時間比較緊，還有就是一想起施工隊就頭疼。那次裝窗戶來了幾個瓦工，干了兩個半天，現在一想就煩的要死，活干的不怎么，嘟嘟囔囔，可能是工錢的問題（好像是他們頭管老張要錢要的比較多，是1200還是1500，但是大頭沒給工人），所以不出好氣耷拉著臉，問他話也愛搭不理的。老張說出了一大筆錢，還得看這些工人的臉子，所以心里特別堵，后來老張說寧肯這個房子不裝了，也不能花錢買氣受，這也是促使老張想DIY的原因之一。
裝塑鋼窗的時候要把上邊幾點記住，挑選適合自己的材料，要計算好，要用什么款式要花多少錢，裝窗戶前舊房一定要稍微給找一下平，如果不能找平的話，你在現場一定要盯住了，看著工人裝，窗戶安裝的時候一定要用水平尺找水平和垂直，一般工人都會帶水平尺，邊裝邊校正的，如果不用水平尺的話，你千萬不要讓他裝，因為窗戶如果不找水平，就會影響以后窗戶的推拉。還有打膠，如果工人不好好的給你打膠，寧肯要一桶玻璃膠自己打（如果是免費的），我現在就是這樣，不過好在玻璃膠打不好，還能刮下來重打。
其實整個裝修都是這樣，安裝的時候業主一定要在現場，無論是安窗戶、安門、安地板，安櫥柜，都必須全天盯著，如果業主沒有時間，也找一個熟悉的人或者鄰居過來幫你盯一下，但是最好是自己盯，因為你想要什么自己最清楚，有什么問題，比如覺得活做的比較糙，當時就提出來，等工人走了再找廠家，絕對不如當時提出來方便。
***補充塑鋼窗的比較***
型材原料
我去老張家的時候，看見他桌上放著一個美式窗的結構模型，老張說是廠家給他送來的，估計廠家準把老張當成建筑公司的老總了，所以老張都裝完了，還拼命給老張介紹美式窗，給他留下一個樣品。老張根本不看就扔在那，說什么時候讓廠家拿走，我就拿回家來。我家里還有一個歐式窗的，是以前揚五六給我裝窗時，我下去拿東西，看見他車里有這個樣品，我要過來了拍照片，后來他也沒有拿回去，正好兩個擱到一塊，還可以比較一下。
經計較我就發現歐式窗的顏色非常白，白的發青，而美式窗是乳白色，開始覺得美式窗型材比較薄，用料比較省，可價格比歐式窗還要貴不合理，廠家說美式窗材料中不含鈣和鉛，韌性好，幾年前就看過介紹美式窗的材料，說美式窗是用什么環保材料，不知道跟這個顏色有沒有關系。其他的上面介紹了，就不多說了。
看美式窗與歐式窗窗框的比較
看美式窗與歐式窗窗扇的比較，美式窗“瘦”多了
型材加工
美式窗不像歐式窗，好像北京地區不賣型材，以前我用楊五六裝塑鋼窗，想裝美式窗，后來說他沒有設備做不了美式窗，我就一直以為這個設備怎么特殊。給老張裝修時我問了一下廠家，她是北京的總代，說和設備無關，這么多年一直堅持不賣型材，也就是說美式窗一直是她家自己加工（不知道這算不算壟斷），但這樣就保證了美式窗的加工質量（注意，說的是加工質量，不是安裝質量），所以美式窗在北京市場上銷量比較少，估計也是這個原因。
實德、海螺和LG的型材都很容易買到，誰都能加工，據說加工塑鋼窗不是什么太技術的活，所以小廠非常多，我看街頭小攤LG、實德和海螺的都賣，你要哪種就給你加工哪種。一般總代的活比較好，LG總代的加工設備比較好，是無縫焊接，一般上邊帶縫都是其他廠做的，但也不是說帶縫就不好看，如果熱熔做得比細的話，就是帶縫也比較好看，但有的廠家是買的二手設備，上面出來縫就特別難看，而且有漏焊的地方。
排水性能
覺得美式窗排水性能特別好，看一下它的構造，美式窗是把窗臥在窗框里面，它底下有一個墊條，作用一是頂著滑輪，這個扣條還有一個作用，把窗扇抬起來，如果底下有水的話窗扇不沾水，美式窗最里面的槽上打一個孔，把水排在外面槽下面，外面槽打孔排出去，美式窗是從底下排水，感覺這樣排水構造特別好，排水暢通，還有，不易進小蟲子，而且美式窗比較好打理，就是臟也是臟在底下的槽里面，因為上面有墊條把它遮住了，不像歐式窗一推開底下黑乎乎的，不好擦，美式窗上面墊條也比較好清理（2）。
歐式窗因為窗扇是騎在窗框上，用兩個槽幫托住玻璃窗扇，還有一個槽幫托住紗窗，外面的槽幫上有一個排水孔，但里面的槽沒有排水孔，下雨容易有積水。我家以前的塑鋼窗就沒有這樣積水，是老式塑鋼窗，壁特別厚，鋼襯也特別厚，死沉死沉的，而且它的窗扇上也沒有滑輪，槽幫上也沒有金屬條的軌道，就靠上面的塑料槽幫來回推拉，工人安裝的時候在槽幫打了一個豁口，讓里面槽的水能流出去，但因為這個槽是從側面排水，水也排不干凈，老是特別臟。后來我裝的實德窗我原想在槽幫上打個豁口，把里面槽的水排到外邊的槽里面，然后排出去，但現在的塑鋼窗槽幫上裝的金屬條的軌道，打孔也不行，因為在結構上槽幫不是實的，如打孔水就排到下面腔體里去了，怕積水排不出去，所以沒法打豁口或孔，窗框槽有了積水，只能用抹布擦了（3）。
密封膠條及密封膠
以前在網上好象看過，說雙層玻璃中間是黑膠條的不好，里面是金屬鋁條的質量比較好，原來那篇帖找不到了，但在老張家發現美式窗就是黑膠條，而且美式窗的單玻和雙玻價錢相差較大。那次去老張家我還特意詢問了一下，廠家說他們的黑膠條是機器封膠，有的小廠家是人工封膠條，質量不如機器液壓復合的，一般用不了一年，人工封的膠條密封性就會出問題，而機器液壓復合的膠條能保十年以上，還有鋁金屬條一般都是手工的（4）。
后又咨詢了一下，一般大的塑鋼廠家都是機器封膠條，其實機器封膠成本并不太高，這套設備大約十幾萬，好象包括一個清洗玻璃設備，還有封壓膠條什么的，詳細的我也沒有聽清楚，如果是大廠長期開的話，幾年以后就可以收回成本，因為人工也比較貴，但小廠資金投入少，所以都用手工，而手工的費用平均下來，并不比機器優惠，尤機器幾年以后回收成本后，它的價格就會比人工的低很多，而且質量更好。所以感覺看一個廠家有沒有機器封膠設備，也是衡量這個廠家規模的一個標準。
美式窗裝玻璃密封是打玻璃膠，不象歐式窗是膠條，我仔細看了一下美式窗是在外邊打玻璃膠，里面沒打，我家打的玻璃膠都露在外面玻璃上，特別難看，可老張家就特別干干凈凈，后來一問，原來玻璃膠一般都打的比較多，裝上后都要擠出來，應等膠干了以后再用刀片給割下去，估計是老張家活多，廠家就特別仔細，我家是小活，用刀片割膠的工序都省了，所以給我家裝的塑鋼窗，即使沒有減料，絕對偷工了。美式窗裝玻璃密封方式絕對優于歐式窗，水不會漏進窗扇里面，而歐式窗的玻璃是塑鋼窗卡條及膠條擠住的，并不密封，水能滲到里面來（5）。
在老張家得知塑鋼窗安裝后打玻璃膠不要錢，密封膠是20原一桶，想想我家沒收的錢，后來去看我的家美式窗，發現不僅根據沒用密封膠，連玻璃膠也沒有打，因為這個美式窗是我自己量的尺寸，卡的非常緊，有的地方還要稍微剔一下，才能裝進去，那個工人可不愿意裝了，所以它的縫隙很小，即便不打膠，也看不出來什么。
歐式窗是窗框上有滑軌，滑輪是凹槽型的（6）：
美式窗是金屬滑輪，與下面墊條接觸面積大，使用壽命比較長（7）：
美式窗的密封比歐式的強，不僅是玻璃的密封性能高于歐式窗，還有它的結構是窗扇臥在窗框里，窗扇與窗框的密封性能也高于歐式窗。美式窗扇較窄，我比較喜歡，以前沒詳細了解塑鋼窗的性能，只是一眼看上了它的款式，也許這點正是有的人不喜歡的原因，所以考慮裝美式窗的人，一定要先看看實體。對美式窗不滿意的是價錢，老覺得它用料少，即使不比歐式窗便宜，也應差不多。另外我是比較喜歡紗窗放外面的，但是每個人感覺不一樣，但是覺得放在里面也不礙事的話，以后我會寫一篇紗窗的安裝位置。其他的性能我以前多次介紹過，需要的人可看下面的鏈接，就不多說了。
再一次說明，大家選塑鋼窗時可多作比較，我把塑鋼窗的各項性能都寫了，但只是我自己的喜好，有一定的片面性，特別是塑鋼窗的款式，如我特喜歡美式窗的薄窗扇，可能有的網友就會覺得太單薄，所以選材料時一定要了解材料的各項性能，多做比較，特別是一定要看實物，這樣才能找到適合自己的產品。
防水篇---深入淺出談防水
看著心愛的衛生間門套發莓，踢腳線腐爛，靠墻衣柜腐朽，墻面黑點斑斑起泡掉皮，樓下的老大媽跳著“指桑罵槐”“哭爹罵娘”，估計想死的心都有了，而造成這一系列杯具的隱形殺手：衛生間的防水。
裝大的同學都知道防水的重要性，但裝大同學家的防水出問題也是屢見不鮮。
衛生間的水有地表水和地下水，地表水是“明媒正娶”的老婆，當然要走“正道”了，即通過地面瓷磚流入地漏，地下水就象包二奶不走“正道”走“暗道”，而是通過瓷磚表面的縫隙流進砂漿層中，防水層上，地表水我們肉眼就能看到，瓦工只要按正常的泛水坡度1-3%留好坡度，水一般都可以正常流入地漏。而地下水呢？到底是流進下水管了，還是保留在沙漿層中，還是穿過倒流到客廳來“串門子”？
列位看觀請看圖3，大老婆住正房，二奶住偏房，很和諧。
再看圖1，下水口“門檻”太高，把人家“二奶”路給擋住了，別拿二奶不當人，生氣了就到客廳,主臥,甚至樓下去“串門子”。“二奶”也是人，處理不好關系，她就給你惹是生非，禍害鄰居。勸君莫要傷二奶，妻妾和諧方為本。
言歸正傳，防水絕對不是一個簡單的刷幾刷子就OK的小菜，而是一個系統工程，涉及到土建基層，水電改造，地漏安裝，防水保護。
如果水電改造，水管，線管都走頂，基層坡度也滿足國標的泛水坡度，地面也無排水改造，基層結實，無空鼓，無蔬松，無大顆粒等。則可以直接涂刷防水材料，這是比較理想的狀態。不滿足上面的任一條件，都需要對基層進行修整后，方可涂刷防水材料。做好防水后如圖3，擋水條是過門石下刷的一道防水，建議先鋪好過門石后再做防水，這是防止水倒流的最后一道防線。（理想1）
如果水電改造走地，或地面改了排水，地面基層不好，在不抬高地平的前提下，建議做一層“找坡層”，并做壓光處理，對地面做全面的保護后，再涂刷防水材料。如圖4。
如果水電改造走地，或地面改了排水，做一層“找坡層”而抬高地平，不滿足干鋪法的條件（沙漿層不低于20mm）。則考慮瓷磚“薄貼法”（用瓷磚黏結劑或903膠），比較理想。如：圖2。（理想2）
而實際操作，由于考慮工程造價，水電走地，地漏下水口又不在最低點，“薄貼法”又沒有普及，做“找坡層”又容易抬高地平。常見的做法，有下面3種。
1 做管道保護，即用水泥沙漿只把管道護起來，優點；克服1的缺陷，防水涂膜是整體的。缺點：管道部分阻擋了防水層的水自然流入地漏，造成局部積水現象，堅固有余而疏導不足。
2 不對水泥沙漿保護管道，只保護墻角開槽部分和陰角部分，缺點：陰角開槽點是薄弱環節，防水涂膜沒有形成一個整體，尤其是熱水管有熱障冷縮現象，哪兒容易出現滲漏點。
3 地面布好管子后，先不封槽固定，先做地面防水和槽子防水后，再封槽，然后做墻面防水。此做法優于第2種。
最后再次強調：過門石處的防水一定要做好，先鋪過門石后做防水，如果先做了防水后鋪過門石，那么一定要鋪完過門石后再鋪一遍防水。這是最后一道安全防線了。鋪完地磚后再做一次閉水試驗更好。
