這不是一般的旅游，而是探險！
南極的天氣變幻無常，有時雪花飄飄，有時陽光燦爛，有時陰云滾滾；有時世界僅余黑白二色，有時海天呈現潔凈而透明的奇藍。因此，每天的實際登陸是不可預知的。航程路線雖提前有計劃，但根據途經計劃登陸點的實際天氣情況，為了安全，船長有權最終決定是否登陸。
感謝上天的眷顧，除了受西風帶氣旋影響，原計劃第五天的巡游取消，不得不提前返航外，有整整四天的時間，讓我在南極純凈的天空下，欣賞陶醉在這大自然的“水墨”畫卷中。
此行進入南極半島以后，分別登陸了The Great Wall Station、Danco Island、Neko Harbour、Damoy Point，還乘坐橡皮艇巡游了Wilhelmina Bay。此外，船也曾抵達Deception Island和Lemaire Channel，但皆因種種原因，無奈棄入而返航。登大陸、上島嶼、乘橡皮艇巡游、駕皮劃艇、遠足、越雪山……處處皆能感受到狂野和單純。
在南極的每一天，都是新鮮而新奇的。因為晝長夜短，我幾乎都忘記了睡覺，睜大了眼睛，努力的看，用心的記！
掃描二維碼，和我去南極
從Santiago飛Punta Arenas，沿安第斯山脈一路往南，幸運的我坐在了右面舷窗第一排的位子，無限風光盡收眼底。
航程過半，零星的雪峰逐漸變為廣袤的雪原和大片的高原湖泊，一條條冰川流入湖中，湖面上點綴著大大小小的浮冰。
抵達“地球最南端的城市”Punta Arenas，登船，啟航！
就這樣，開始了11天的海上生活......
穿越世界上最兇猛的德雷克海峽。
抵達中國南極長城站！
透過艙房的舷窗向外張望，外面的景色給了我莫大的驚喜，讓我震撼，終于抵達南極了啦！
看著橡皮艇一個個被放下來，首次登陸的心情跟螞蟻在爬似的，即將登陸的是中國長城站心潮那叫一個澎湃~~~
中國長城站的站章被送上了午夜陽光號，船方安排為每本護照上都蓋上了章。當然你如果不愿意蓋可以事先告知，我想中國人都不會拒絕的。
離船登上橡皮艇，也就幾分鐘的風馳電掣，就靠上期望已久的南極中國長城站。
講真，第一次登陸就被臭得蒙圈了！
企鵝其實極其相當非常臭，不信你就親自來南極聞聞~~~
首次乘橡皮艇巡游，和登陸的感覺完全不一樣。
瞪大眼睛四周巡看，生怕漏掉任何一個景致。
或許是離南極大陸還有些距離的緣故，看到的企鵝和海豹都是星星點點的個別幾個。
火山噴發形成的迪塞普申島Deception Island，形如牛角包，隱秘的入口極其狹窄(僅230 米寬)，并伴隨著吹過海峽的強勁大風，上世紀的水手們索性將其稱為“海神風箱”。一旦進入“風箱”，海灣便成了全世界最安全的港口，群山作為天然屏障，不畏風浪，19世紀這里曾云集了南半球最多的捕鯨人。
船長通知，晚9點左右抵達迪塞普申島，盡管今日安排已滿負荷，但還是決定將入內巡航一圈，以飽大家眼福。期待呀！
豈料，南極的天氣真是說變就變，白天還是大晴天，晚上7點左右就下起了雪。夜抵迪塞普申島時，霧鎖“風箱”口，未得進入一睹港灣風采。的確，站在六層甲板，眼前這白茫茫的一片，能見度100米都不到，根本看不到島的入口在哪里。于是作罷，留了個雪影，作別迪塞普申島。這倒也應了島名英文Deception Island的直譯“欺騙島”了。
掉頭行駛，繼續向南前行，駛入海峽。
有失必有得，因昨晚的那場暴雪，海面上形成了一片冰凌。除了一望無際的冰凌海，兩面的山也越來越多，風景也多姿多彩起來，漸入佳境了。
威廉敏娜灣Wilhelmina Bay是鯨魚和海豹進餐的場所，也曾是捕鯨人經常光顧的地方。威廉敏娜灣有著壯麗的景色，每年都會有大量的座頭鯨來到此地。
也不知是浮冰在倒影中，還是倒影在浮冰里。
在船右舷附近突然出現一只的鯨魚，這貨呼吸起來動靜真實挺大的。只要水面突然噴出一股水霧，就能隨即見到鯨魚的背脊和漂亮的甩尾。
一登陸丹柯島Danco Island就看到了傳說中的“企鵝高速公路penguin highway”，這是雪坡上從企鵝棲息地到海邊的一條條清晰的痕跡，南極本沒有路，走的企鵝多了，也便成了路。
島上很多巴布亞Pygoscelis papua。
通道里那片片粉色，就是讓人聞了就蒙圈的企鵝便便。哪個地方聚集的企鵝數量越多，哪里的味道就會越重。
滑雪弄得渾身臟兮兮滴~
哎呀，趕快去海里洗個澡！
洗白白的，好舒爽，哈哈~
上岸后開始爬山，一路上看到幾個企鵝的棲息地，還有企鵝在深深的雪地里開辟出來的通道。
當它們在通道里走的時候看到附近有我們這些穿著紅衣服的來客時，就會停下來四處看看，有個別的還會掉頭回去。
此行見到次數最多的企鵝，就連我提筆畫的，也是巴布亞。
每每看到企鵝在巖石上孤獨地守望著，我都覺得它是一枚思想者
換個地方也必須思考，今晚吃啥呢？
論高度，這個小山丘不算太高，路程也不算太長，但因趕上天降小雪，路途頗有些濕滑，倒也徒增了些徒步探險的韻味。
抵達丘頂，悠然賞景，這樣的天氣才是南極的常態。
一陣清風吹來，感覺涼快，配合眼前如詩似畫的冰川和極地海洋景致，再看著成群結隊的企鵝，怎一個爽字了得。
橡皮艇載著我們游弋在浮冰和懸崖之間，看斑斕的懸崖上筑巢的藍眼鸕鶿和浮冰上懶洋洋的威德爾海豹，深淺不一的藍色浮冰各種造型漂浮在海面上，讓人倘徉在各種美麗的遐想之中。
突然船長將橡皮艇停在了浮冰間，俯身去撈，一大塊冰出水，晶瑩閃亮，散發著迷人的藍光。
船周圍滿是碎碎的浮冰，橡皮艇底部被浮冰刮擦出各種聲響。
若是被蹭破進來點兒水什么的，我能跟著橡皮艇往水里沉一回么？周圍的橡皮艇來得及救援么？我能在水里凍多久？得找多大的浮冰才能把我托得起來？原來我穿了救生衣啊，那我用什么姿勢游回船可以更快？……無限的哥德巴赫猜想就此展開。
中緯度最南段的尼克港Neko Harbour，是此行唯一一次登上真正的南極大陸的機會！其他登陸的地方都和南極大陸沒有鏈接。
南極很多地方雖然是叫港，但都不是人工的，是自然形成的一個避風躲浪的海灣。尼可港的名字來自一個挪威捕鯨船Neko號。
這里的企鵝也是巴布亞Pygoscelis papua，或在灘頭/山巖上駐足，或在企鵝通道里來回溜達，都超萌超可愛噠~~
除了觀看巴布亞企鵝的生態外，更不容錯過爬高登上尼可港的制高點去賞景。這是幾天登陸中路程最遠，高度最高的一次。在橡皮艇上遠遠就看到一面面小紅旗從海灘上一直延伸上去，通往港灣的制高點。
踏雪登臨峰頂遙望，可以俯瞰整個港灣的全貌，港灣里的浮冰像散落在天幕的繁星。
海灣對面巨大的冰川，發出晶瑩剔透的藍光，黑白相間的峭壁倒影在平靜的海面上，多美的一幅畫啊！
這里的冰川經常崩解而發出巨大的轟鳴。坐在雪坡上，聽到兩次冰川崩塌，過了一會水面的浮冰也開始流動起來。
光線斑駁地從云縫里撒在海面和近乎垮塌的山間積雪上，廣角拿不下細節之美，長焦收不盡壯闊之麗，唯有上帝賜予我們最精確的器官，才是欣賞上帝之作最好的工具。
回程時，下坡道并不是太陡峭，再加上厚厚的積雪，可以安步而下，偶爾興起，還可以玩會兒雪。
“午夜陽光號”就靜靜的停泊在畫的中央，在被雪山包圍的冰湖中，顯得那么渺小，卻不失優雅動人。
從沒有劃過皮劃艇，沒想到處女劃竟然是在南極！
劃皮劃艇穿行在尼可港的浮冰區，心情就如晴空般明媚！
利馬水道Lemaire Channel為南極洲最為壯觀的海峽，長11公里，寬1.6公里，最窄處只有800米。兩岸幾乎要緊靠著船身才能滑過，景色壯觀美麗。
原計劃是要穿越利馬水道繼續前行，船已行至水道入口，可惜浮冰擋住去路，出于安全考慮，只能調頭擇另道航行。
有點小失落的我，在九層甲板遠遠欣賞過利馬水道口的風景后，便回艙房泡腳滋潤下，以安撫自己失落的小心靈。豈料，熱水剛泡好，腳丫剛入水沒幾分鐘，便接到通知，一場盛大的美麗落日正在上演。
在艙房透過舷窗看了下窗外，果斷擦干腳，穿上衣褲，奔去九層夾板……南極的落日就這樣與我不期而遇。
被浮冰擋住去路的Lemaire Chanel,在夕陽的光線下風情萬種，極像是一個小麥色皮膚的冷峻美女，冷傲地看著我們。
Damoy Point達莫伊角屬于Wiencke Island文奇島，四周冰河環繞，終年冰雪覆蓋。曾經是英國科考站的人員休整和物資補給的中轉站，1975-1993年被間歇使用過。1996年被關閉，成為避難屋，那棟藍色的是英國避難屋，紅色的是阿根廷避難屋。避難屋是專門在發生緊急事件時供人們使用的，平時不允許人進去。避難營地后面有一個高高的山丘，山丘上是一塊斜坡，據說緊急時刻可以降落小型飛機。
2009年起，英國避難屋作為南極歷史遺跡第83號對外開放。小屋內都是當年的內部陳設，一進屋先是一個餐廳兼客廳，里面有桌子和書架，書架上放了20多本英文書刊；再往里是一個貯備間，里面存有一些燃料、工具和食品罐頭；最里面是一個臥室，有上下鋪8個床位。
在南極的探險史有三個閃亮的名字：阿蒙森、斯科特和沙克爾頓。
Roald Amundsen羅爾德·阿蒙森（1872年7月16日—1928年6月18日），挪威探險家和地理學家。他在探險史上獲得了兩個“第一”：第一個成功通過西北航道，并發現了北磁極；第一個到達南極點。阿蒙森為極地探險而生，并為極地探險而死，在北極飛行事故中亡。
Robert Falcom Scott羅伯特·法爾肯·斯科特（1868年6月6日－1912年3月29日），英國海軍軍官和極地探險家。他未能實現自己第一個到達南極極點的壯志，他的競爭對手阿蒙森搶先一個月到達那里，深感失望，無奈踏上了歸途。在返回南極洲邊緣的路途上，遭遇極強的寒冷風暴低溫，嚴寒中苦苦拼搏了兩個多月，終因供給不足、體力不支在饑寒交迫中長眠于皚皚冰雪中，死時還帶著十多公斤的巖石標本。
Ernest Shackleton歐內斯特·沙克爾頓（1874年2月15日—1922年1月5日），英國南極探險家。以帶領“獵人號”船1907—1909年向南極進發和1914—1916年帶領“持久號”船的南極探險經歷而聞名于世。
有心的探險隊員還特地在雪地里搭建起了一個與1911年12月14日阿蒙森第一個抵達南極點時搭建的一模一樣的帳篷和旗幟。
船方還貼心地提前收齊了大家擬寄出的南極紀念明信片，并派橡皮艇送去1公里外的位于Port Lockroy拉克羅港的英國站（也是整個南極圈唯一有郵寄業務的站點），蓋上南極郵局的郵戳，再統一寄出。
這是此次南極之行最后一次登陸。天氣越來越好，簡直是陽光燦爛了！高聳的雪山間，鳥兒在飛翔，大片大片的雪坡在陽光下閃著銀光。
云影藍調香草慕斯，好想舔一舔~
REC
也許這些天見到了太多企鵝，也就不再那么急著趕路，索性坐在雪地上，看著企鵝們在雪地里玩耍。
從高高的雪坡上搖搖擺擺地走下來，有的企鵝干脆肚皮著地滑下來，還有個別企鵝獨自溜達迷失在雪地里，走得踉踉蹌蹌，憨態可掬，簡直太可愛了~~~
巴布亞企鵝肚子上的毛在陽光下真是灼灼生輝，可惜不能上前摸一摸……會挨罵的！保持5米以上距離，這是嚴苛的紀律！
雪地上我淡藍色的腳印，是不是帶有一絲絲寧靜的仙氣……
此行沒有遇到極端惡劣的天氣，但如此風和日麗艷陽高照也是難得。真是不舍得離開！
最后一次巡游，藍天、白云、雪山、冰川、碧海、倒影，舟在畫中，人在夢中……
下午6點，告別橡皮艇回到船上。
原計劃今天還有此行最后一次巡游，因氣旋故，船長決定提前返航。于是乎，未來得及向南極告別，我就這樣匆匆離開了……
每次登陸/巡游歸來，在艙房休整的間歇，也不會忘記到九層夾板再多留戀下南極景致，多得瑟得瑟。
在船上觀望南極風光，與海鳥共舞，也同樣精彩！
我多么愿意像海鳥一樣，自由地翱翔，在空中俯瞰極地海洋的模樣，探索極地海洋的奧秘……
再次穿越德雷克海峽后，進入智利峽灣。
左手智利，右手阿根廷。
返回蓬塔阿雷納斯，著陸！
探險隊員們卓越的學識、睿智的見解、風趣的語言和超大的信息量，內容涉及南極的地質、氣候、動物、探險、國際關系知識介紹和攝影等，讓你全方位走進南極。
南極行結識的新朋友們，不分性別，無關年齡，一路的歡聲與笑語，一路的關懷與幫助，一路的溫情與敬意，有緣再聚！
補記
流水賬本應該就這樣結束了，但還有兩件事，實在讓我不舍得省略這百余字。
1. 在船上斷網了11天，讓自己盡可能遠離現代社會，享受片刻寧靜。下船后回歸塵世續網時，發現微信里在這11天的信息全部未能收取下來。如若友人們在這11天給我發過任何信息，沒收到我回復的，望見諒！我確實都沒看到，如信息確實重要，還煩請重發。
2. 回到陸地后，我意外發現從最后一次登陸Damoy Point最后十分鐘開始到離開南極圈拍的照片和視頻全部離奇丟失，嘗試用各種恢復誤刪文件的軟件都沒能找回。這是天意嗎？南極要留我，讓我再回去？
南極的天氣永遠變化無常，而從某種意義上，它也讓每一次航行都變得獨一無二，同一個海峽，或陰或晴，完全兩種風景。
南極，我還會再來的！
