多倫路是上海虹口區(qū)的一條小街，南傍四川北路商業(yè)鬧市，北臨魯迅公園，原名竇樂安路（Darroch Road），以曾受到清朝光緒帝授予“進士”稱號的英國傳教士、倫敦圣教書會總部干事竇樂安（John Litt Darroch）曾在此居住過而得名，又稱為上海舊里。1943年汪精衛(wèi)政府接收上海公共租界時以內(nèi)蒙古多倫縣改為今名。1998年虹口區(qū)政府正式將它開辟為名人文化街。這條小街雖然很短也很窄，但延伸而去的卻是上海灘一百多年的歷史印跡和文化縮影，不僅記載了上海發(fā)展的滄桑歷程，也見證了近代中國命運的歷史變遷，是上海文化歷史的“活化石”。 一百多幢風(fēng)格迥異的英、法、日、荷式洋房與鱗次櫛比的石庫門建筑群，洋溢著的仿佛不僅僅是白先勇、張愛玲筆下舊昔上海人家的那份溫馨與浪漫，似乎還有魯迅的那份深刻、郭沫若的那份激情，以及孔祥熙、白崇禧等達官顯貴們的那份奢華和傳奇。柳林里、景云里、永安里等有著一定風(fēng)貌特色的里弄和原汁原味的石庫門建筑分布于其中，使得多倫路街區(qū)散發(fā)著老上海的人文氣息。
夕陽灑在多倫路上，這是一個可以穿越歷史、“于無聲處聽驚雷”的好去處，這條不足600米的街道，沿街的書販和古董攤引人駐足。這條曾經(jīng)同時住過魯迅、葉圣陶的街道，里弄深處的老建筑流轉(zhuǎn)著1930年代風(fēng)情，在冬日的夕陽下氤氳著懷舊的味道。2003年以來，我來過多次，兩年前曾經(jīng)在博上留下幾篇
上海多倫路風(fēng)情的圖文。今天抽空再整理一組這兩年的幾次拍攝記錄，與朋友們一起追尋那逝去的歲月、逝去的人和如今的多倫路故事和文化內(nèi)涵吧。。。
“一條多倫路，百年上海灘”，今天，這條見證近代中國命運變遷的著名城市街道，被冠了名，立了牌坊。街道兩頭矗立著頗具石庫門風(fēng)格的嶄新銀灰色牌樓，赫然刻著“多倫路文化名人街”幾個大字。
牌樓下的葉圣陶和賣報童雕像。。。
穿過牌樓，首先進入眼簾的是建造于1924年的一座異國風(fēng)情濃郁的住宅，門牌號是多倫路250號?？箲?zhàn)期間，這里被日本占為知恩院，人稱東洋廟，是日本上海神社的組成部分，還做過日本海軍陸戰(zhàn)隊總司令的府邸，抗戰(zhàn)勝利后，這里成為中國四大家族之一的孔祥熙滬上四處豪宅之一，人稱孔公館 。這是一幢具有濃厚伊斯蘭情調(diào)的阿拉伯風(fēng)格的二層建筑，它那既艷麗又俗氣的風(fēng)格，使之具有一種與眾不同的藝術(shù)特征。圓頂、尖塔、馬蹄形拱、石造花窗格、釉面磚鑲嵌，獨特的阿拉伯元素描述著歲月的傳奇。
多倫路240號，山根會所又名考拉花園旅舍，電影《花樣年華》的重要拍攝場景，將上海的風(fēng)情映進了許多人的心里。。。
上世紀三十年代前后的上海作家群有兩個明顯的居住區(qū)域，一個在盧灣區(qū)的思南路地區(qū)，另一個則是虹口區(qū)的多倫路附近。 多倫路201弄2號，就是中國左翼作家聯(lián)盟舊址，深藏在一條弄堂里。這幢三層樓的小洋房當時是陳望道等創(chuàng)辦的中華藝術(shù)大學(xué)，1930年3月2日，中國左翼作家聯(lián)盟在此召開成立大會。在樓上的“左聯(lián)”展館里，你可以發(fā)現(xiàn)，“左聯(lián)”的成立使得中國現(xiàn)代文學(xué)在“五四”新文化運動之后進入了一個新的發(fā)展階段，培養(yǎng)出大批文學(xué)青年投身革命之中。阿英的《夜航集》、茅盾的《子夜》、魯迅作序的《豐收》。。。從1930年到1936年，7年不到的時間，480多個盟員、上百部作品，顯示出了“左聯(lián)”在中國文學(xué)史和中國革命史上的分量。
大名鼎鼎的景云里，位于多倫路135弄背后。建于1925年，為磚木結(jié)構(gòu)石庫門房屋。二、三十年代魯迅、陳望道、茅盾、葉圣陶、馮雪峰、周建人、柔石等一大批文化名人曾在此居住，有歷史文化名里之稱。也是魯迅與許廣平相識相戀的地方。攝于2011年3月，當時這里的老建筑正在修繕。
景云里旁邊就是多倫路145號，左聯(lián)紀念館。建成于二十年代，曾作為左翼中華藝術(shù)大學(xué)校址和學(xué)生宿舍。外廊與柱式及磚墻的線條，突出顯示其富有代表性的美洲殖民地式建筑風(fēng)格?，F(xiàn)為左聯(lián)紀念館和十大文化名人展館、上海文物商店設(shè)在多倫路的分店。
兩張片子相隔兩年，多倫路經(jīng)過整修，重新鋪砌闊別多年的“彈格路”。
多倫路119號夕拾鐘樓為多倫路標志性建筑，位于多倫路的中段。夕拾鐘樓名稱取自魯迅先生著名文集《朝花夕拾》。鐘系青銅鑄造。整幢鐘樓高18.15米用花崗石砌成，暗紅色的墻和悠然的鐘聲熏染出這條街獨有的文化氣息。右側(cè)就是名氣很響的老電影咖啡店，門前幾盞舊式的鐵皮殼子路燈高高地垂下，似乎要把人拉回逝去的年代。
夕拾鐘樓旁邊，多倫路123號就是名氣很響的老電影咖啡店 （Old Film Cafe），一個用膠片來懷舊的地方。這是一幢日本近代西洋式的三層小樓改建的以舊電影為特色的主題咖啡吧，店里滾動放映舊上海經(jīng)典電影。無論是一樓墻上懸掛的周旋、胡蝶等昔日明星的靚照，門邊擺放的手搖式留聲機，還是二樓清末民初的桌椅、老式收音機、古典精美的歐式座鐘和8毫米的德國默片放映機，以及三樓貼滿“老申報”的泛黃墻頭，都完美地充當了懷舊的道具，將你的思緒拉回老上海，仿佛時光倒流了70年。（攝于2011年3月）
夕拾鐘樓的對面、多倫路90號、馬路的拐角處是一家茶館，記得早些年叫“名人茶藝館”，現(xiàn)在改叫“老茶樓”。茶樓的另一個匾額上用篆體寫著“老上海新玩家”，是個藝術(shù)會所。茶樓的門前站著神態(tài)慈祥、謙和、典雅的大書法家沈尹默和少女時代初涉十里洋場、坐在隨身帶來的衣箱上的丁玲的雕像。
沈尹默，浙江吳興人，入過私塾，早年留學(xué)日本，后任北京大學(xué)教授和校長、輔仁大學(xué)教授，作過國民黨的監(jiān)察院委員，也作過共產(chǎn)黨的人大代表和政協(xié)委員，最后在文革中含冤而死。。。
你坐在那里觀看著什么呢? 這里不是太陽照著的桑干河。 不管過去還是今天，你的裝束、你的打扮都是浪漫。 從少女的追求到人生的盡頭，赤誠的愛都是你心中永恒的熱流。如果時光能夠停留，你會避開多少磨難，而青春依舊? 眼前的街道熙熙攘攘，有多少人曾經(jīng)將你作為他(她)們的偶像?——茶樓旁的丁玲雕塑
多倫路66號，約1920年為薛氏建造，人稱“薛公館”。該建筑外觀為青磚砌筑，周圍有較大庭院。主體部分原來是外廊式建筑，形式上受英國喬治亞王朝時期風(fēng)格影響。入口門廊呈現(xiàn)古典主義樣式。抗戰(zhàn)時期曾作為侵華日軍海軍武官駐地。（下面兩張片子分別攝于2011年夏天和2012年冬天）
66號門口小花園站立著馮雪峰的雕塑
在66號的門前曾經(jīng)放置了一個很大的鐘（攝于2011年3月）。。。
為紀念美國傳教士黃啟鴻而建造的鴻德堂，位于多倫路59號，這座教堂作為西方宗教建筑卻采用了中式紅色廟宇的造型，是國內(nèi)唯一一座入鄉(xiāng)隨俗、具有中國特色的基督教堂，既有中國廟宇圓柱飛檐的氣勢、又有基督教堂高聳入云的氣派，為罕見的中西合壁的完美建筑。教堂里面依然保持哥特式的高聳空間，拱形的教臺，法式的天窗。每到周末，這里仍然可以聽到做彌撒的唱詩歌聲。
2012年1月7日，我在這里親歷神圣的教堂婚禮。。。
薛公館斜對面的多倫路93號建于1920年，1920是個有故事的年份，而多倫路上的這間1920 Cafe也是間有故事的Cafe。因為這間咖啡館開在一幢1920年建造的中西合璧的三層樓建筑里，而這里曾是抗戰(zhàn)時期著名愛國知識分子“七君子”之一王造時教授的寓所?？Х劝晒卜秩龑樱旱讓由虅?wù)區(qū)，二層情侶座，三樓貴賓區(qū)。（沒有全景，因為用100-400長焦鏡頭掃街拍人物時，看到光線不錯，順手咔嚓兩張
）
多倫路現(xiàn)在的風(fēng)格是傳統(tǒng)和現(xiàn)代藝術(shù)的結(jié)合，那些歐式的建筑糅雜在周圍的舊式石庫門民宅中，形成了一種典型的上海中西合璧的文化魅力。多倫路240號，山根會所又名考拉花園旅舍，電影《花樣年華》的重要拍攝場景，將上海的風(fēng)情映進了許多人的心里。。。
永安里為大名鼎鼎的永安公司老板郭琳爽(1896-1974)投資建造。1925年靠四川北路一側(cè)的永安里前半部房屋先竣工，1930年之后建造了多倫路152-192號的沿街建筑，1945年前后又建造了永安里弄內(nèi)的后半部，整個永安里分三期建造完成，時逾十二年。建筑面積約為2.1萬平方米，磚混結(jié)構(gòu)三層，屬于新式花園里弄住房，戶戶毗連，聯(lián)排朝南而居。外墻立面裝飾有古典英國式、西班牙式等多種風(fēng)格。永安里的先期居住者以永安公司職員為主,后來逐漸泛化，但居住者大都是殷實人家。
多倫路，曾聚集著魯迅、茅盾、郭沫若、葉圣陶、沈尹默等30余位中國現(xiàn)代文壇上響當當?shù)娜宋铮蝗~圣陶主編的《小說月報》、茅盾的第一篇小說《幻滅》、丁玲的《夢珂》、巴金的《滅亡》都是在這里完成的。如今有10位歷史人物經(jīng)過當代著名雕塑家的精心塑造，以富于當代感的人物肖像雕塑的方式，屹立在多倫路。他們是：魯迅、郭沫若、茅盾、葉圣陶、瞿秋白、馮雪峰、柔石、丁玲、沈伊默、內(nèi)山完造（沈伊默、馮雪峰等雕塑見海上舊里-多倫路（上））。這些栩栩如生的塑像和銘牌向我們描繪著當時文人的風(fēng)采，那些故居遺址向我們講述著那個時代的故事。 茅盾
和多倫路相連的東橫浜路是一條小弄堂，早些年這地方是菜市場，現(xiàn)在街邊依然散落著各種各樣的的攤子，賣畫和古董、賣水果的、賣雜貨的，二樓窗戶外的竹竿上晾著衣服和被子，這一切都讓人覺得有一種久違的熟悉。。。
來到多倫路的另一頭、靠近四川北路街口的“咸亨酒店”，使得人不由自主地聯(lián)想到熟識的小說中人物，那個孔乙已的雕像就在這家酒店的門口?；蛟S，酒店里邊也不會預(yù)備溫酒的熱水，賣那種孔乙己總愛吃的茴香豆了。只剩下孔已己本人默默的站在外面，在苦與樂的邊緣拿著一疊茴香豆，好象要固執(zhí)地向路人介紹“茴”字的四種寫法。。。
