在早期文明中，珠寶并沒有使用昂貴的寶石和金屬，而是使用源于自然的有機材料。隨著時間流逝，珠寶的材質越來越復雜，黃金和寶石也被用于護身符首飾制作，展示佩戴者的地位與權勢。佩戴珠寶的意義逐漸發生變化，用于表達個性、品味和審美。
中世紀（約公元476年—公元1453年）
中世紀的歐洲沒有一個強有力的政權來統治。封建割據帶來頻繁的戰爭，天主教對人民思想的禁錮，造成科技和生產力發展停滯，人民生活在毫無希望的痛苦中，所以中世紀或者中世紀早期在歐美普遍被稱作“黑暗時代”。這一時期的首飾以宗教題材為主，選材主要是金銀、琺瑯彩。寶石用的并不多。首飾在當時不是用來裝扮的，而是用來參加重要慶典活動的。因為“不能露出脖子和肩膀”的規定，項鏈、手鏈、項圈等飾品在當時幾乎消失了。
隨著西羅馬帝國滅亡，人類進入了黑暗的中世紀。基督教會開始了長達1000年禁錮思想文明的漫長統治。歐洲13世紀開始了限制平民佩戴首飾的法律，這是當時統治階級希望用首飾區分等級的心態。這之后的兩百年，開啟了顯貴的皇室珠寶首飾時代，出現了很多造型別致的皇冠。
在中世紀的歐洲，由于政治非常不穩定，對于主要財產的便攜性要求很高。如果一個國王在戰爭中被擊敗而失去自己的土地和其他的財產，在流亡時這些珠寶可能就是他的唯一和全部財產了。除了裝飾，珠寶在當時還發揮著一個富有家族財產的最主要組成部分。歷史學家也發現在這個時期富有家庭對于貴金屬金銀的擁有量較之前的時代明顯增多。
在12世紀時, Theophilus所著的Schedula diversarum artium一書中，對1100年以前的幾乎所有工藝技藝做了描述，關于金匠的描述包含了場所、工具、流程等諸多方面，具體的工藝包括冶煉提純、模筑、雕刻、琺瑯制作、寶石鑲嵌等等。因為珠寶在那時還具有一部分貨幣的功能，而且大部分的珠寶在易手后回爐重新融化，所以保存完好的古董珠寶數量稀少，但是得益于中世紀歐洲對于宗教的重視，很多宗教珠寶包括圣器被非常完好的保存到了今天。
在這些具體的描述中可以看到當時的歐洲珠寶被同時期的拜占庭深深的影響，法國、德國、意大利通過威尼斯和拜占庭帝國開展了廣泛的貿易，拜占庭風格的工藝品在歐洲深受歡迎，甚至有不少的拜占庭手工藝人和工匠移居歐洲。
遠至阿拉伯世界的奢靡風也被帶到歐洲，用閃閃發亮的金線、珍珠和寶石裝飾的奢華服飾深受歐洲王室貴族的喜愛，往往這些工藝是東方的，但表現的題材卻又是歐洲的，東西方以前所未有的方式開始了新的融合，而珠寶更是矗立在這一大趨勢的潮頭。
十字軍東征是歐洲中世紀一個非常重要的歷史事件，從1095年到1291年，在拜占庭君主的請求下，羅馬教皇派出了浩浩蕩蕩的十字軍東征隊伍，這次征戰名義上是幫助拜占庭帝國遏制土耳其的擴張，實質上教皇隊伍的更高目標是借此攻占耶路撒冷，將這個圣地從伊斯蘭教手中奪回，但具有諷刺意味的是，在四次東征的過程中，原來的圣戰變了味兒，成為了掠奪和毀滅之旅。
原來請求保護的拜占庭帝國的首都君士坦丁堡徹底陷落，東正教徒以及猶太人遭受了屠戮和掠奪。這次大事件對珠寶的影響也不可小視，東征軍帶回了大量的金銀珠寶，同時也把熟練的珠寶工匠藝人帶回歐洲，但君士坦丁堡的陷落也使東西方文化的發展出現了明顯的分水嶺，歐洲慢慢擺脫了之前的東方影響，形成了自己非常鮮明的藝術風格。
從十三世紀開始，歐洲開始出現了哥特式風格，這種風格的魅力來自于比例、光與色彩的美學體驗，體現神秘、哀婉、崇高的強烈情感。哥特式風格對珠寶的影響巨大，最有代表性的就是透底琺瑯的成熟和大規模運用，鏤空的貴金屬框架內通過填充半透明的琺瑯材質，經過復雜的燒制呈現出如同哥特式教堂彩色玻璃鏤空大窗的獨特質感。這一時期的珠寶主要是供神職人員使用的宗教珠寶，其他題材的珠寶比較少見。
中世紀晚期，隨著經濟的復蘇與發展、城市的興起與生活水平的提高，人們逐漸改變了以往對現實生活的悲觀絕望態度，開始追求世俗人生的樂趣，而這些傾向是與天主教的主張相違背的。在14世紀城市經濟繁榮的意大利，最先出現了對天主教文化的反抗。于是在14世紀到16世紀，歐洲興起了一場反映新興資產階級要求的歐洲思想文化運動——文藝復興。
文藝復興時期（14世紀—16世紀）
歐洲的文藝復興時代是人類歷史上文化經濟和藝術蓬勃發展的時代，由于文藝復興帶來了是思想解放，所謂的復興實際上是一種打破了封建束縛的。而新的資本主義生產方式解放所帶來的人們思想意識的解放。文藝復興的概念，帶來了新的審美觀念、思想解放與自由的追求，而這一追求反映在了珠寶設計方面，更是體現出了前所未有的進步 。黃金在此之前一直是首飾工藝的最前沿，而文藝復興時期，越來越多的寶石鑲嵌占據了首飾最醒目的位置。
當由意大利興起的文藝復興運動席卷歐洲，首飾的裝飾藝術也進入了以身體、服裝和飾品三者和諧統一的時期。當時的人們認為，首飾應該勾勒烘托出人體的自然美，于是出現了凸顯人體自然曲線的優雅風格。隨著人體的解禁，人們可以有限度的露出優雅的脖頸，佩戴裝飾珍珠鉆石的項鏈，散去包裹的長發，配以羽毛、寶石制成的美麗頭飾和耳環。
從這個時期開始，首飾佩戴逐漸開始了性別趨向，而少了階級象征。女人佩戴耳環、胸針、項鏈等美麗首飾，而男人僅僅佩戴腰帶、戒指和手鏈。這一時期，各類經典神話人物被廣泛運用到珠寶設計中，這段時期豪華且色彩豐富、運用了復雜搪瓷技術的珠寶極具觀賞性。珠寶圖案的重點是宗教，使用的寶石也根據色彩和神秘特性來選擇。
這一時期新的切割技術出現，寶石的形狀更加豐富，新的貿易路線則讓寶石、珍珠、金和銀等珠寶材料更多樣。藤蔓花紋的圖案被大量使用，出現在項鏈和戒指等珠寶上。到了15世紀末，意大利的中產階級興起，當時的珠寶風格流傳到歐洲，對后來的英格蘭產生深遠影響。
伊麗莎白一世女王的統治時期是文藝復興的末期，也是英國歷史的黃金年代，她極其喜歡珍珠、色彩艷麗的寶石和一些特定的寓言動物，這份喜愛也對英格蘭的上層階級產生了影響。此外，這個時期也流行肖像微縮模型，很多吊墜都是刻有浮雕的寶石或貝殼。精心制作的項鏈鏈條多有葉子圖案，圖案連接處有搪瓷。
由于這個時期流行高領，大多數宮廷貴族選擇盡可能不露膚，珠寶想從華麗的面料中脫穎而出，一般都被佩戴在領子上方、頭發里或釘在裙上。這個時期印章和裝飾門面的四葉飾戒指也很流行，每個手指都會佩戴。當時充裕的珠寶——多層珍珠項鏈、吊墜和多環的戒指在肖像畫中也有體現。
由于當時許多文藝復興時期的杰出藝術家都曾在金匠作坊學習，很多金匠本身就是杰出的畫家或雕刻家。畫家設計珠寶在當時一點都不奇怪（之后由一位金匠鑄造，再由另一位雕刻上琺瑯，然后再由技師鑲嵌寶石）。許多人物畫作中的珠寶在不經意間透露了主人的身份和喜好，更記錄了那個時代最經典的珠寶風格。
文藝復興時期還很流行一種聽上去多少有些玄幻色彩的毒藥戒指（poison ring），就是經常出現在歐洲宮廷電影和宮斗小說中出現，可以藏東西的神秘戒指。雖然叫毒藥戒指，但其實里面真正裝毒藥的還是少數。更多時候人們在佩戴這種戒指時，會在戒指的暗盒面放一些頭發或者藥丸之類。貴族們則常把沾著香水的東西放在戒指里面，因為那時的歐洲貴族們極少洗澡，味道十分難聞，實在忍不住了，就借勢把戒指放在鼻子下聞聞。（據說路易十四一生只洗了7次澡）
總體來說，文藝復興時期極力打破和諧與平靜，在珠寶設計中也充滿了變化的細節。充滿奇思妙想的多種材質和豐富多變的構造讓每一件作品都絕不平淡。在文藝復興的思想下，幾乎任何東西都可以被珠寶裝飾。而這些在自由思想下，被創作出的瑰寶，怎能不讓人迷戀？
巴洛克和洛可可時期（17—18世紀）
巴洛克與洛可可是17―18世紀流行于歐洲的兩種藝術風格，二者都屬于貴族藝術。巴洛克是17世紀歐洲藝術的總稱，發源于羅馬，而后迅速在意大利全國范圍內流行起來，并傳播到當時的法國、荷蘭等國家。它主要體現在教堂建筑、繪畫、室內裝飾、珠寶設計等各個方面。到了18世紀，輕快、秀氣、纖細典雅的洛可可風格取代華麗、夸張、矯揉造作的巴洛克風格，成了全歐洲藝術風格的主流。
這是個炫富的年代。巴洛克是異形珍珠的音譯，也是這是時代的名字，另外，這時期首飾用了富于動感的造型元素把炫富做到極致，恨不得把寶石全都鑲上去，所以這個時期的珠寶繁瑣堆砌，奢華到極致。
巴洛克之前，文藝復興時代的珠寶就是小型雕塑。到了巴洛克時代，珠寶開始變得抽象、對稱，跟巴洛克風格一致的是此時珠寶恢弘的氣度和從內而外散發出的自信。
巴洛克風格珠寶最有代表性的設計叫塞維涅蝴蝶結（Sévigné bowknot）。這是最早的蝴蝶結珠寶，誕生于17世紀中期。法國作家塞維涅夫人（Marquise de Sévigné,1626-96）讓這種珠寶風靡一時。這大概就是幾百年前的“網紅”效應。
洛可可風格跟巴洛克風格珠寶的最重要區別就是設計上的女性化和不對稱了。洛可可珠寶的色彩十分嬌艷、柔和、輕盈、華麗、精致、細膩。如嫩綠，粉紅，猩紅等，線腳多用金色。其工藝非常重視寶石的配色，大寶石邊上繞上一圈又一圈的小寶石，綠配紅，紅配藍，或是祖母綠搭配鉆石和珍珠，極盡最絢爛的沖突色彩。
18世紀，隨著鉆石切割的發展和社會的富足，珠寶設計不再僅僅以精神寄托和民族文明為設計主題，更多是以給佩戴者增添光芒和優雅為目的。在洛可可風格的珠寶中，裝飾的題材有自然主義的傾向，花卉、枝葉、緞帶等有女性特征的元素成為珠寶設計的主角。
18世紀，隨著鉆石切割的發展和社會的富足，洛可可風格項鏈的中央裝飾物也開始豐富起來，大量精美的墜飾開始出現，不過這些項鏈都不是直接佩戴在肌膚上的，通常會在項鏈底下襯上天鵝絨的襯墊，或者直接將天鵝絨緞帶和絲質蕾絲打成蝴蝶結直接佩戴。
洛可可時期的裙領裁剪為非常美好的“U”形，短項鏈比巴洛克的位置更加上移，也就是更加貼合女性的頸項。項鏈的造型比之前更加大尺寸，配合高聳的夸張假發，更加彰顯女性驕傲的身份和地位。
1700年到1900年，這一時期被稱為珠寶的嘉年華一點也不為過。1725年在巴西發現了鉆石礦，這極大的刺激和發展了歐洲人對鉆石打磨琢型的研究。在這之前人們認為最珍貴的材質是珍珠和黃金，鉆石由于切工的限制，往往只能素面朝天地在一旁作點綴，并不十分奪目。
point cut——尖琢型鉆石戒指
17世紀之前，珠寶大量采用point cut（尖琢型）和table cut（桌形琢型）鉆石。point cut是將鉆石原石的八面體進行打磨，從而使它的晶面變得光滑。與鉆石原石相比，尖琢型沒有太大的改變；而table cut則是將八面體鉆石原石的尖頂磨成像桌面一樣的四方形刻面，下方的尖頂磨出一個小方形。這兩種切工都是極為原始的，并不能很好的改善鉆石的火彩和亮度。
table cut——桌形琢型鉆石戒指
所以拍攝早期的鉆石首飾時，很多巴洛克時期珠寶里的鉆石是黑色的。這不是鉆石本身的顏色，而是因為鉆石刻面太少，光線無法反射到鏡頭里造成的。同樣的道理，過去很多繪畫中也能見到不少“黑”鉆，其實都是白鉆。
當然，并非所有的鉆石呈現黑色都是由于切工的原因，歷史上的確存在“貨真價實”的黑鉆，“黑色奧洛夫(Black Orlov)”就是其中最富神秘色彩的。“黑色奧洛夫”是一顆舉世罕見且極具份量的天然黑鉆，它本是俄羅斯皇室專屬，重67.50 克拉，通體黑亮。后因十八世紀時為俄公主奧洛夫擁有，而獲名“黑色奧洛夫”。又因其身后被賦予的各種傳說，使“黑色奧洛夫”成為珠寶界的一顆名鉆。
黑色奧洛夫(Black Orlov) 67.50克拉
根據傳說，這顆黑鉆石來自印度朋迪榭里處的一座圣殿，在當地被稱為“梵天之眼”(Eyes of Braham)，主石原本重195克拉，鑲嵌在古印度朋迪榭里(Pondicherry)地區的一座印度教神像“梵天”的眼睛上，“梵天”也就是印度教中三大主神之首的“創世神”，所以也被稱作'創世者之眼'(The Eye of Brahma) 。
佩戴黑色奧洛夫的奧洛夫公主
如此名貴之物難免會招來一些見財起意之人，其中廟內的一名僧人就動了凡心。在一個月黑風高的夜晚，這名僧人盜走了神像的一只眼睛。于是“梵天”大怒，降大災難于人間，并詛咒此后所有擁有這顆黑鉆的人。在過去它的持有者們，無一例外的選擇了用跳樓自殺的方式來結束自己的生命。 這一系列變故徹底讓“創世者之眼”成為珠寶界的一顆名鉆。
黑色奧洛夫(Black Orlov) 67.50克拉
前后佩戴過它的奧洛夫公主和李奧妮拉公主均跳樓自盡，珠寶商帕里斯在將“黑色奧洛夫”賣出后也厄運纏身。經過后來一系列的自殺事件和它本身的顏色，最終它被人們稱為“黑色奧洛夫”。“梵天之眼”從神像上摘除時原重195克拉，為了破除傳說中的詛咒力量，被分割成三塊，輾轉被民間收藏家收藏，直到1990年才在紐約的拍賣會重現。
黑色奧洛夫(Black Orlov) 67.50克拉
隨后到洛可可時期，大多數鉆石都脫離了“黑色”的外表，開始露出其閃亮而透明的本色。這時的鉆石則大量采用rose cut（玫瑰琢型）鉆石，rose cut鉆石由24個三角形切割面組成的拱頂和一個底面組成，這一切工極大的增加了反射進入鉆石的光線，使其看上去更加熠熠生輝。
隨著rose cut在17、18世紀日益成熟，鉆石和紅藍寶石終于開始露出他們的“廬山真面目”，一躍成為價值千金的名貴寶石。
當時人們的珠寶理念較為實用，常見方式是將一件珠寶設計成可單獨拆卸的好幾件首飾，他們既可以成為一件主作品，也可以分別用于不同搭配。鑲嵌好的寶石經常被直接縫制在衣服上，在歐洲王宮里，男人佩戴著鑲著寶石的寶劍、腰帶、搭扣、肩章等來吸引女性注意。人們也很喜歡在頭上佩戴很多珠寶，并讓他在頭頂高高聳立起來，珍珠、寶石和鮮花被穿成串戴在頭上。
路易十五的皇冠，最大的那顆“鉆石”是“攝政王鉆石”的復制品
但18世紀的珠寶很少留存下來，大部分首飾被打碎，寶石被拆下重新用在別的地方。那些最著名的寶石則在王室的皇權更迭中被重新鑲嵌。就比如最著名的重達140.64克拉的“攝政王鉆石”，就先后被路易十五、路易十六、路易十八、查理十世和拿破侖三世鑲嵌在自己加冕的皇冠之上。當然，拿破侖一世則選擇把這樣一顆碩大無比的寶石鑲嵌在自己的雙刃佩劍上......
