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　　這是因為一般家用消費級數碼相機的閃光燈功率有限，如果你想讓它把夜晚遠、近景物都照亮是不可能的，因此我們在拍夜景時要把閃光燈強制關閉，通過長時間曝光拍出色彩艷麗、清晰的夜景來。

　　  技巧：

　　1、如果沒有經驗且不熟悉相機的操作，暫且使用夜景模式吧。
　　2、采用最低ISO感光值，保證畫面足夠細膩，尤其是對于小DC而言，這點特別重要。在迫不得已的情況下用提高ISO感光值的方法提高快門速度，一般ISO值不要調到超過200，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得慘不忍睹。

　　3、白平衡一般采用自動即可，而如果畫面過分偏紅，則宜采用日光白平衡。
　　4、NR（降噪）功能雖然可能降低存儲速度，但是依然需要打開（多數相機可能沒有此功能）。
　　5、閃光燈，別拿它當探照燈用，多數情況下，要記得把它關閉。

　　6、相機必須放在三腳架上，沒有三腳架的時候可以因地制宜地選取路邊的欄桿或者半人高的圍墻作固定相機之用，拍攝時相機千萬不能震動，否則會出現恐怖的重影。

　　7、自拍模式可代替快門線用于防止按快門時產生震動，有遙控操作的相機，用遙控操作是不錯的選擇。

 

關于曝光：

　　一般采用手動模式拍攝。為了保證畫面具有足夠的景深和銳度，并且避免紫邊的產生，一般使用F5.6（千萬要記住數值越大光圈越小）以上的小光圈（針對普通數碼相機而言）；而快門速度則根據當時的光線而定，既可以通過屏幕直接判斷，也可以根據直方圖來精確調節。

　　　　　　

 

       相同曝光量，不同光圈與快門的組合會呈現出不同的效果，要根據拍攝題材而定。一般來說，拍攝靜止的建筑時，光圈不宜過小，一來過小的光圈會產生衍射，影響成像，二來光圈小了，快門速度必然減慢，更容易產生噪點。而如果拍攝的是車河，要記錄更長的車輛軌跡，勢必采用較小的光圈和長時間的曝光。

 

 

不妨一試：
　　盡管前面都說拍攝夜景宜使用小光圈，但是如果以夜色為背景拍攝微距，霓虹虛化成光斑，別有一番味道。

 

 

　　后簾同步閃燈　避免「人清境淡」、「人淡景清」
　　這是結合夜景曝光和人像閃燈方法，避免「人清境淡」或「人淡景清」的情況。
   　 技巧：
  　  1. 調至「后簾同步閃燈」模式。
  　  2. 把相機放在三腳架（如沒有三腳架，可放在附近欄桿、墩柱上），對好主體。
  　  3. 告訴被拍者：拍攝時保持姿勢，給予相機足夠時間曝光加閃燈（約2-3秒），閃燈后才叫做完成。
    　4. 按下快門，等候相機完成拍攝。 

　　

 

　　這些情況下可打開「強制閃光」，替主體補光（多數相機都有此功能）。

　　雖然相機閃光燈對拍夜景沒什么幫助，但我們利用它來補光是再合適不過的了。為了避免補光過強或過弱，一般要求需補光的主體距相機1至2米較合適。

　　1、逆光補光：旅行時看見漂亮風光，想拍人像才發現是背光（逆光），照出來的照片真的是“臉上無光”。
　　2、高亮背景補光：雪地背景太亮，如果讓主體變亮，北景將會白茫茫一片，毫無層次。 

　　3、陰影補光：夏天陽光普照，人的面部膚色會不均勻，拍出來會一邊亮一邊暗。

　

　　　　　　　　　補光前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補光后

 

 

六、用好快門　拍出流水的動感

 

 　　在拍水流、瀑布，快門在1——1/4秒就可以有不錯的絲綢感。如果水流速度慢，可以適當提高快門速度。

　　

　　

　　　

　　不同快門速度和光圈下的拍攝效果 

　

快門速度：1/50s；光圈：F3.0　　　　　　　　　　　　　快門速度：1/10s；光圈：F5.3

 

　

快門速度：1/33s；光圈：F2.6　　　　　　　　　　　　　快門速度：1/8s；光圈：F7.5

　　要用好快門，還要到實際生活中實踐，多拍拍就有感受了，反正DC不會浪費膠卷 ！要注意的是，如果要實現某種效果，還要注意DC的測光值，否則水流可能會變成白花花的一片，運動的物體會變得一片漆黑。

　　還有就是安全快門——快門速度1/60是手持拍攝的極限，超過這個速度，就要用三腳架幫忙了，要不照片就糊了。

 

小結：

　　1.家里照人像用人像模式，如如果你的是長焦(5倍以上)相機，可嘗試背景虛化。

　　　拍景點照紀念照用風景模式。

 

　　2.半按快門對焦，平移鏡頭構圖，避免人像模糊。

 

　　3.拍夜景，別相信閃光燈。如果不請自來，就要將它強制關閉。

　　　ISO不是什么好東西，用它提高亮度是用犧牲畫質換來的(噪點增多)，我們不要輕易提高它。

　　　固定好相機，不讓它移動這也是拍夜景成敗的關鍵所在。

 

　　4.閃光燈并非一無事處，用它在強光背景下給主體補光是很有效的。

 

　　5.要拍出流水的動感，就要用慢速快門(1\50--1秒)。